Yazd

Visita a la ciudad de los badgirs, descubriendo ruinas milenarias vinculadas a la religión Zoroastriana y contemplando panorámicas increíbles desde sus numerosas terrazas

Yazd es una ciudad histórica situada entre los desiertos de Dasht-e Kavir y Lut que floreció durante la época del Imperio Sasánida. Esta dinastía gobernó durante los siglos III y VII creando uno de los grandes estados de la antigüedad, conocido como Segundo Imperio Persa, y se disputó el control de Oriente Medio con el Imperio Romano. Sus monarcas se autodenominaban Shahanshah (Rey de Reyes) y tenían la corte en Ctesifonte (Irak). Yazd debe su nombre al rey Yazdegerd I y era un importante centro de culto del Zoroastrianismo, la religión oficial del Imperio. Pero las continuas guerras con los Romanos debilitaron a los Persas, y cuando los ejércitos Árabes aparecieron como un torbellino apenas encontraron resistencia, derrotando al Imperio Sasánida en la Batalla de Qadisirya.

Actualmente Yazd conserva una arquitectura única diseñada para combatir las elevadas temperaturas, como badgirs, depósitos de agua y sistemas de canalización. Y diferentes monumentos vinculados a la religión Zoroastriana, como santuarios, templos de fuego y torres del silencio. Además en Yazd destacan la Mezquita Masjed-e Jameh; el Amir Chakhmaq Complex; y un interesante Zurkhaneh (gimnasio tradicional).

VIAJE VARZANEH – YAZD

Entre estas dos ciudades hay 235km de distancia y viajar en transporte público implicaba un taxi a la población de Nain; un autobús hasta la Terminal de Yazd; y otro taxi al centro de la ciudad. Pero a última hora la pareja de portugueses con la que compartí excursiones en Varzaneh (Ana y Joao) me propuso viajar con ellos a Yazd en un taxi Dar Baste (privado). Por un lado no me hizo mucha gracia porque Joao era un tipo insoportable. No paraba de alardear de lo bueno que era regateando precios; y estaba obsesionado con que no le entrara ni una mota de polvo en su cámara de fotos. Pero por otra parte viajaría comodísimo y a cambio de un precio ridículo (50milT cada uno), así que acepté.

El trayecto fue muy tranquilo. Eso sí, tardamos dos horas y media porque el coche iba a toda velocidad a pesar de su aspecto destartalado. Yo ocupé el asiento delantero y me entretuve contemplando el paisaje. Al principio atravesamos llanuras con algún pequeño pueblo y las montañas de fondo. Pero cerca de Yazd aparecieron polígonos industriales y un tráfico constante de camiones. En la ciudad el conductor se hizo un lío y tuvo que parar varias veces a pedir indicaciones. Pero al final llegamos a mi hotel, pagué y me despedí de los portugueses.

ALOJAMIENTO: KOHAN TRADITIONAL HOTEL – 133milT/Noche

*Puntos a favor: mansión tradicional; habitación espaciosa; baño privado con ducha enorme; limpieza impecable; ubicación en pleno centro del Casco Antiguo; aire acondicionado; nevera; wifi rápido; terraza con vistas espectaculares de la ciudad; personal de la recepción muy amable; precio; abundante desayuno incluido.

*Puntos en contra: cama individual (aunque el colchón era muy cómodo); lugar muy ruidoso; eran las 16h y la habitación todavía no estaba lista.

El Kohan Hotel es un lugar idílico, con un bonito patio presidido por un estanque rodeado de flores y vegetación. Por este motivo se trata de uno de los alojamientos más populares de Yazd y casi siempre está completo. Yo hice una reserva de 3 noches desde casa a través de su página web y tuve que pedir a Mohammad (el dueño de la guesthouse de Varzaneh) que llamara el día anterior para confirmarla porque si no la perdía y me quedaba sin habitación.

Aunque el gran problema del Kohan fue el ruido. Primero, porque el hotel también tiene un restaurante y las mesas están junto a las ventanas de las habitaciones. Así que tuve que aguantar a gente charlando y riendo a escasos metros de mi cama hasta bien entrada la noche. Por si fuera poco mi habitación estaba al lado de la cocina, y tras vaciarse el restaurante comenzaba una sinfonía de platos y cubiertos chocando, además de motores (no se si eran lavavajillas o lavadoras). Fue un incordio. En fin, una vez instalado en la habitación me estiré un rato en la cama a descansar. Y acabé la jornada disfrutando de la puesta de sol en la terraza.

Por la noche decidí cenar en el restaurante del hotel y probar algún plato típico, pero justo en ese momento apareció un grupo de turistas franceses (que ni siquiera se alojaban allí) y colapsaron el servicio. Esto era el colmo. Tenía que aguantar los ruidos del restaurante y encima no podía cenar en él. La alternativa fue largarme en busca de otro sitio para cenar. A continuación caminé por calles oscuras y solitarias, y aparecí en la avenida Imam Khomeini, llena de tráfico, locales de fast food y lugareños paseando. Hasta que al final encontré un local de pollos asados.

Solo vendían pollos enteros y tenían un tamaño enorme, pero tras unos momentos de duda compré uno. Yo me senté en una mesa del comedor y cené medio pollo acompañado de dos Cokes. La otra mitad la guardé para más adelante. Acabé a punto de explotar. Y todo por 24milT, incluida una botella de agua grande para llevar. Insuperable.

Con el estómago lleno recorrí la avenida y observé que había bastantes tiendas de dulces. Yazd es conocida en Iran por su gran variedad, así que no pude resistirme y entré en una. La oferta era amplia y acabé eligiendo el Baghlava, una especie de mazapán elaborado con almendras, pistachos, harina, azúcar y cardamomo, además de un toque de agua de rosas. Estaba delicioso y compré una caja metálica muy bonita que solo me costó 10milT (¡2 euros!).

Por suerte el Kohan Hotel había llenado las calles de indicaciones y lo encontré, si no me pierdo seguro. Como el restaurante continuaba a pleno rendimiento decidí subir a la terraza a leer (con mi linterna frontal), rodeado de un ambiente agradable, con niños jugando en la calle y buenas vistas de la ciudad.

UN PASEO POR YAZD

Al día siguiente me desperté cansado. Los ruidos se prolongaron hasta la 1h de la mañana y a las 6h ya se escuchaban de nuevo los motores. Por suerte el desayuno me devolvió los ánimos. Consistió en un buffet libre muy variado donde me serví una ensalada de tomate, pepino y huevo duro; un plato de huevos revueltos con tomate y patatas rebozadas; dos trozos de sandía y melón; pan con mermelada; y dos tazas de té. La atmósfera era muy tranquila, con el sonido de la fuente y sin grupos de chinos.

Después preparé mi mochila pequeña y salí con ganas de explorar Yazd. Para no dejarme ningún lugar de interés decidí seguir una ruta que proponía mi guía de viajes, desviándome cuando veía algo que me llamaba la atención. Y la verdad es que acabé satisfecho. Me dediqué a caminar por callejuelas estrechas pasando junto a muros de adobe de color naranja y puertas antiguas. Atravesé pasadizos con arcos puntiagudos. Y descubrí mezquitas con cúpulas cubiertas de coloridos azulejos. De vez en cuando aparecían motos a toda velocidad o lugareños que quedaban genial en las fotos.

Yazd es famosa por su peculiar arquitectura, diseñada para combatir el clima desértico de la zona, y cualquier paseo permite identificar numerosos ejemplos:

*Badgirs: se trata de torres de ventilación. Son de adobe, con aspecto de chimenea, y captan cualquier pequeña corriente de aire dirigiéndola hacia el interior de las viviendas. Allí entra en contacto con algún estanque o fuente, refrescando el ambiente, y expulsa el aire caliente a través de otro conducto. Un ingenioso sistema de aire acondicionado con siglos de antigüedad. Los Badgirs de Yazd tienen aberturas en sus cuatro costados y son fácilmente reconocibles en las vistas panorámicas de la ciudad.

*Ab Anbar: son enormes depósitos con paredes de adobe utilizados para acumular agua, y están rodeados de Badgirs para mantenerla fresca. Cerca de mi hotel había uno en muy buen estado de conservación.

*Qanats: consisten en antiguos sistemas de canalización que transportan el agua desde los manantiales para regar los campos de cultivo y abastecer las necesidades de la ciudad. Hoy día todavía recorren el subsuelo de Yazd y se puede visitar un tramo en el Museo del Agua.

En cuanto a lugares de interés concretos esto fue lo más destacado:

1. Mausoleo de Sayyed Roknaddin: data del siglo VIII y alberga la tumba de un importante científico y místico que vivió en Yazd. Tiene una bonita cúpula de color azul turquesa.

2. Alexander’s Prison: un edificio histórico que actualmente funciona como escuela coránica, con una elaborada cúpula de ladrillo. Se llama así por una leyenda poco creíble según la cual el propio Alejandro Magno ordenó levantar aquí una prisión.

3. Tumba de los Doce Imanes: situada justo al lado, es un mausoleo con forma de cubo construido en el siglo XI, durante la época del Imperio Selyúcida.

4. Tourist Library: en el Casco Antiguo había un montón de carteles para llegar y entré por curiosidad. Es una cafetería con una terraza que ofrece una correcta panorámica de Yazd, con sus cúpulas y Badgirs. Después me senté en el patio y pedí un té de azafrán que me sentó genial, rodeado de una atmósfera relajada, con el sonido de una fuente y paredes llenas de artesanía local. Precio: 8milT (sin consumición el acceso a la terraza cuesta 5milT).

5. Mezquita Masjed-e Jameh: al salir de un callejón me encontré frente a su imponente fachada, cubierta de coloridos azulejos que crean todo tipo de formas geométricas, con inscripciones caligráficas y muqarnas colgando del techo abovedado de la entrada. La mezquita data del siglo XIV, está coronada por una cúpula muy fotogénica, y flanqueada por dos minaretes de 48m (los más altos de Irán). Yo me quedé un buen rato contemplando la imagen mientras los lugareños acudían a la oración de las 12h.

Cuando acabó la ceremonia decidí visitar el interior de la mezquita. El billete me costó 8milT y mereció la pena. Tras cruzar un patio accedí a la magnífica sala de oración, forrada de azulejos. Me llamaron la atención la espectacular cúpula y el mihrab (un nicho ubicado en la pared que indica la dirección a la Meca). Por suerte no había muchos turistas y pude explorar el recinto con total tranquilidad.

6. Bazar cubierto: di un paseo por sus calles, pero los comercios venden productos demasiado modernos y me aburrí pronto.

De regreso al hotel entré en un bar cercano para refrescarme con un batido de plátano pero me equivoqué de sitio: el batido no estaba frío, le faltaba azúcar, y el chaval (con ganas de agradar) le echó un puñado de pipas a ver si me ahogaba (¡?). Encima me costó 12milT. Ya en mi habitación me estiré en la cama a descansar evitando la parte central del día. Hacía un calor horrible y puse el aire acondicionado al máximo. Para comer aproveché el medio pollo que me había sobrado de la cena.

MAS LUGARES DE INTERES

A eso de las 15h salí de nuevo a la calle para acabar mi visita a Yazd:

7. Art House Café: una cafetería ubicada a escasa distancia de mi hotel, en la terraza de una antigua vivienda que se anuncia como el mirador con las mejores vistas de Yazd. La verdad es que llegué con muchas expectativas y aun así el lugar no defraudó. Ante mí se desplegaba un mar de viviendas salpicado de badgirs, cúpulas y minaretes de los principales monumentos de la ciudad, incluida una gran imagen de la Mezquita Masjed-e Jameh. La luz era perfecta para la fotografía, con las afiladas montañas del desierto como telón de fondo, y mi cámara echaba humo. Una panorámica más espectacular que la de la terraza de mi hotel o la Tourist Library.

Por algún motivo deduje que el Art House Café funcionaba igual que la Tourist Library (no pagas entrada si consumes algo), así que ocupé una mesa y pedí una limonada bien fría. Pero al final me cobraron 6milT más los 5milT de acceso a la terraza. Bueno, por lo menos estuve un rato tranquilo, con mucha menos gente de lo esperado.

8. Amir Chakhmaq Complex: se trata de un Hosseinieh, una enorme fachada de tres pisos con nichos a modo de balcón y dos minaretes. Fue construida durante el siglo XIX para que los habitantes de Yazd pudieran presenciar los actos conmemorativos de la Ashura. Junto a la entrada había un Nakhl: una gigantesca estructura de madera que los fieles pasean en procesión durante la Ashura. Al cruzar la puerta del Hosseinieh me esperaba una sala de oración, pero en su lugar había un pequeño bazar rodeado de puestos de kebabs. Y al cabo de unos metros ya estaba al otro lado de la fachada.

La mejor hora para contemplar el Amir Chakhmaq Complex es durante la puesta de sol. Yo me senté en la terraza de una heladería cercana con unas vistas insuperables; y pedí un vaso de helado de azafrán con zumo de zanahoria. Nunca se me hubiera ocurrido esta combinación, pero me la recomendó Mohammad (el dueño de la guesthouse de Varzaneh) y era una auténtica delicia. Precio: 7milT. Mientras saboreaba mi helado el sol desapareció, se activaron las fuentes de la plaza, y me entretuve observando a la gente pasar.

EN UN GIMNASIO TRADICIONAL

Cerca del Amir Chakhmaq Complex hay un Ab Anbar (depósito de agua) que en el pasado abastecía las necesidades de la ciudad. Está rodeado de 5 Badgirs y hoy día alberga el Saheb A Zaman Zurkhaneh. Los Zurkhaneh (el nombre significa «casa de fuerza») son gimnasios tradicionales donde sus miembros realizan una serie de curiosos ejercicios conocidos como Varzesh-e Bastani. Una disciplina con siglos de antigüedad que era el método de entrenamiento de los soldados del Imperio Persia para mantenerse en forma, combinando ejercicio físico y espiritualidad.

El Saheb A Zaman abre al público dos veces al día, con sesiones a las 18h y a las 19h (yo acudí a la segunda). Al llegar pagué la entrada (5milT), me descalcé, y me senté en el suelo junto a un foso circular. Aunque este Zurkhaneh es popular entre los grupos organizados y el recinto se fue llenando de turistas (principalmente abueletes franceses y alemanes) hasta que ya no cabía un alma. Pero bueno, yo intenté evadirme de la situación y me centré en el espectáculo. Además el local es muy auténtico, decorado con retratos de personajes importantes y espejos.

Al cabo de unos minutos aparecieron los gimnastas y comenzaron a entrenar. Un ejercicio consistía en levantar enormes mazas de madera. Otro en hacer girar sobre la cabeza unas pesadísimas cadenas de hierro. Y un tercero en sostener una especie de escudos de madera. De vez en cuando hacían flexiones. Y el punto culminante era cuando se ponían a dar vueltas sin parar hasta que caían en brazos de sus compañeros (una técnica adquirida de la religión Sufí). Mientras, desde una cabina el Morshed tocaba un tambor y cantaba temas tradicionales creando una atmósfera mágica. En total la sesión duró 45 minutos y me gustó.

CENA: TERMEH & TORANJ TRADITIONAL RESTAURANT

Por segunda vez intenté cenar en el restaurante de mi hotel, pero el lugar estaba lleno de mosquitos y me marché a la carrera. Mi plan B fue este local situado a 5 minutos. Allí me descalcé y me senté en un diván del patio, que está cubierto por una lona para proteger del sol durante el día. No había mucha gente y se estaba tranquilo. Me atendió una señora amable y sonriente, y unas camareras de rostro serio pero eficientes.

Tras examinar el amplio menú pedí Ash-e Shooli, una sopa típica de Yazd elaborada con lentejas y diferentes verduras. De segundo opté por el Kashke Bademjan, un puré de berenjenas y frutos secos. Es una auténtica bomba y vino acompañado de arroz blanco y un pan riquísimo. Para beber cayó una botella de agua grande. Acabé a reventar. Precio: 25milT. Repetiría sin dudarlo. De vuelta en mi habitación el restaurante del hotel se encontraba a pleno rendimiento y tuve que ponerme música para amortiguar el ruido hasta bien entrada la madrugada.

EXCURSION POR LOS ALREDEDORES DE YAZD

Al día siguiente me desperté a buena hora y disfruté del desayuno en el patio del hotel. Lo complementé con un zumo de naranja que compré en un supermercado y despertó la envidia de los holandeses que comenzaban a invadir el comedor. Tras el desayuno subí a la terraza del hotel y me senté a contemplar unas vistas increíbles de la ciudad, con docenas de badgirs bañados por una suave luz. A las 11h apareció en la recepción del hotel Alí, que iba a ser mi compañero de aventuras durante el resto de la jornada.

Mi plan era visitar 3 lugares que se encuentran a cierta distancia de Yazd. Como era complicado llegar en transporte público decidí alquilar un coche con conductor. Y el día anterior, durante mi paseo por el Casco Antiguo, entré en una Oficina de Información Turística. Pronto me di cuenta de que aquello era una agencia de viajes encubierta. Pero gestionada por una chica muy simpática que me ayudó a trazar el itinerario; y me consiguió un conductor con buen nivel de inglés. Así que intercambiamos teléfonos y por la noche nos enviamos mensajes para acabar de concretar la excursión. Precio: 200milT (poco más de 40 euros), que tuve que pagar por adelantado.

Tenía otras opciones, como apuntarme a un tour guiado (mi hotel contaba con una agencia de viajes que ofrece salidas diarias); o detener un taxi en la calle y negociar. Pero el precio del coche con conductor no me pareció caro y no me compliqué la vida. Así pude planear a mi gusto la jornada e introducir dos cambios que fueron decisivos: realizar el recorrido en orden inverso al resto de turistas; y de 11h a 18h en lugar de 8h a 15h. De esta forma evité a los numerosos grupos organizados que recorren este popular circuito.

VISITA A MEYBOD 

La primera parada del día fue Meybod, una población ubicada a 52km de Yazd siguiendo la carretera principal rumbo a Isfahan. Durante la época del Imperio Sasánida era un lugar importante y Alí me enseñó sus principales atracciones:

1. Castillo de Narin: fue construido en lo alto del Monte Galeen en tiempos del Imperio Aqueménida y es uno de los edificios más antiguos que se conservan en Irán. Pero con la llegada del Islam la estructura experimentó cambios importantes. En el exterior destacan sus muros de ladrillo y una torre muy restaurada. Tras pagar la entrada (15milT) accedí al castillo y fui subiendo niveles por diferentes escaleras hasta alcanzar la terraza. Ofrece unas vistas épicas de Meybod, con viviendas de adobe, badgirs, cúpulas, arcos y minaretes. Además solo estábamos Alí y yo.

2. Yakhchal: el nombre significa «foso de hielo» y se trata de una enorme estructura de adobe de forma cónica  conectada a un Qanat donde en el pasado se producía y almacenaba hielo para consumir durante el verano. Aunque a veces se guardaba hielo traído directamente de las montañas. Estos Persas se las sabían todas… La entrada cuesta 15milT pero yo vi el Yakhchal desde fuera.

3. Caravanserai: está excesivamente restaurado. Dentro hay varias tiendas de artesanía que me ocuparon unos minutos. Solo me llamó la atención una mujer que trabajaba con un telar tradicional.

4. Oficina de Correos: tiene 300 años de antigüedad y es la única que queda de las 99 que en el pasado operaban en Irán. Su aspecto también es demasiado moderno y me ahorré los 15milT del billete.

Tras recorrer Meybod volvimos al coche y continuamos hacia el siguiente lugar de interés, situado al este del pueblo.

EN EL SANTUARIO ZOROASTRIANO DE CHAK CHAK

De camino atravesamos un paisaje memorable, con llanuras desérticas, montañas de color naranja, y un cielo azul impecable. Eso sí, el calor era asfixiante. Alí se portó genial y me dejó bajar del coche en varias ocasiones para hacer fotos. Al final alcanzaron la base de una pared de roca con varios edificios modernos. Entre ellos se encuentra el Santuario de Pir-e Sabz, que es el lugar de peregrinación más sagrado de Irán para los Zoroastrianos.

El Zoroastrismo (también conocido como Mazdeismo) es una de las religiones más antiguas de la Tierra. Sus principios fueron predicados por Zoroastro (o Zarathustra) en Asia Central varios siglos antes del nacimiento de Cristo. Y los Imperios Aqueménida y Sasánida la adoptaron como religión oficial hasta la llegada del Islam. A continuación muchos fieles llegaron a Yazd huyendo de otras partes de Irán. Y a cambio del pago de un impuesto pudieron continuar practicando su religión. Pero entre los siglos XVII y XVIII el gobierno persiguió a los Zoroastrianos y un buen número de familias emigraron al norte de la India, donde son conocidos como Parsis. Actualmente hay unos 25mil viviendo en Irán.

Los Zoroastrianos adoran a un ser superior llamado Ahura Mazda, y se reúnen en los Atashgah o Templos de Fuego (como los que visité en Isfahan y Varzaneh). En ellos los fieles rezan dirigiendo su mirada hacia una llama sagrada que representa a Ahura Mazda, aunque sirve cualquier fuente de luz, como el sol, la luna o una lámpara moderna. Sus sacerdotes recibían el nombre de Magos («Magi»), como los tres que fueron a visitar al niño Jesús a Belén. Cualquier seguidor de la serie «Juego de Tronos» verá que las similitudes entre Ahura Mazda y el Señor de la Luz son importantes…

La entrada al santuario cuesta 5milT y nos tocó subir un montón de escaleras. No había casi nadie, pero cada año entre los días 14 y 18 de junio miles de Zoroastrianos peregrinan desde todos los rincones del mundo y se alojan en los edificios anexos. Cuenta la leyenda que la princesa Nikbanuh, hija del último rey Sasánida, llegó a este sitio huyendo de las tropas Árabes y rezó a Ahura Mazda pidiéndole protección. En respuesta la montaña se abrió y la princesa desapareció en su interior para siempre.

El santuario se encuentra en una cueva natural y es conocido popularmente como Chak Chak, onomatopeya del sonido que hacen las gotas de agua al caer de la pared. Tiene unas puertas de metal con un relieve de Zarathustra; cuadros con imágenes antiguas; velas encendidas; y un árbol enorme que según los fieles creció a partir del bastón de la princesa. Se respira una atmósfera especial, cargada de energía y misticismo.

De regreso en el coche Alí me invitó a picar unas galletas. Y continuamos la ruta hacia el este atravesando el mismo paisaje desértico salpicado de montañas. Aquí se encuentra el Dar-e Anjir Wildlife Refuge, hogar de algún que otro guepardo (muy difíciles de ver).

ENTRE LAS RUINAS DE KHARANAQ

El último lugar de interés del día fue Kharanaq, una aldea de la época Safávida con siglos de historia que hace 50 años fue abandonada por sus habitantes a cambio de viviendas más confortables ubicadas en la parte moderna. Atrás dejaron un laberinto de callejuelas y construcciones de adobe cayéndose a pedazos. En mi caso la entrada a Kharanaq fue gratuita, aunque puede que esto cambie en un futuro. Alí se quedó esperándome en el taxi y me dejó explorar a mi aire.

Kharanaq fue un auténtico subidón de adrenalina. Durante un buen rato caminé entre arcos y muros orientándome como podía; crucé túneles oscuros; y subí por escaleras en ruinas. Al final conseguí alcanzar una terraza de la parte alta del pueblo y fui saltando entre tejados de adobe llenos de agujeros que amenazaban con hundirse en cualquier momento. Desde allí las vistas eran espectaculares, con las viviendas de Kharanaq, un antiguo minarete, campos de cultivo; colinas onduladas; y una lejana mezquita. Todo iluminado por las últimas luces del atardecer. La sensación de aventura era total. Eso sí, para bajar de la terraza viví momentos de tensión porque no encontraba el camino correcto…

Después me dirigí hacia el fondo del valle atravesando campos de pistachos y granadas. Un simpático lugareño me invitó a probar sus tomates cherry y me pidió que le hiciera una foto; llegué hasta un viejo acueducto que sorteaba el cauce de un río seco; y contemplé una magnífica panorámica de Kharanaq con el sol ocultándose tras las montañas.

De nuevo con Alí, nos sentamos a tomar un par de tazas de té mientras caía la noche a nuestro alrededor. La verdad es que Alí fue todo un descubrimiento: no paramos de hablar; mostró un verdadero interés en los lugares que visitamos (en Meybod y Chak Chak me acompañó durante la visita y aportó mucha información); y no me metió prisa en ningún momento. Además su coche estaba en perfecto estado. Como el servicio fue impecable le di 10milT de propina. Para acabar recorrimos 70km hasta el centro de Yazd y nos despedimos.

CENA: TERMEH & TORANJ TRADITIONAL RESTAURANT

Cuando encuentro un local que me gusta no me importa repetir. Esta vez pedí Abgoosht (también llamado Dizi), que ya había probado en Varzaneh. En teoría me tocaba a mí servirme el plato pero no lo vi muy claro y pedí ayuda al camarero. Tenía que coger con unas tenazas una olla ardiendo; volcar el líquido en un plato y mezclarlo con pan; y desmenuzar la carne y verduras en un bol hasta obtener una pasta. Menudo lío. Lo hago yo y se me cae algo seguro. Para acompañar pedí arroz blanco y dos Cokes. Precio: 30milT. Después volví a mi hotel muy contento tras haber vivido una de las mejores jornadas de mi viaje por Irán.

LAS TORRES DEL SILENCIO

Al día siguiente desayuné el menú habitual en mi hotel, caminé hasta la avenida Imam Khomeini, y al momento ya estaba subido en el coche de un abuelete kurdo que me hizo de improvisado taxista. Mi objetivo era visitar unos interesantes edificios vinculados a la religión Zoroastriana llamados Dakhmeh (literalmente «Torre del Silencio»), ubicados en las afueras de Yazd.

Los Zoroastrianos consideran los cadáveres elementos impuros que no deben contaminar sus elementos sagrados, como la Tierra o el Fuego. Así que en teoría no pueden ser enterrados ni incinerados. La solución a este dilema fue construir torres alejadas del centro de las ciudades donde se dejaban los cuerpos para ser devorados por los buitres; y una vez limpios se arrojaban los restos a un osario común ubicado en la parte central de la torre. Suena a ritual medieval pero este fue el sistema que se utilizó durante siglos hasta su prohibición en los años 70. Hoy día los Zoroastrianos utilizan ataúdes de hormigón y son enterrados en cementerios especiales.

Cuando llegamos a las Dakhmeh pacté con el taxista una hora de visita y se quedó esperándome en el parking. A continuación pagué la entrada (15milT) y accedí al recinto. Desde allí abajo la panorámica es magnífica, con dos colinas en medio de la nada coronadas por dos torres de forma cilíndrica. Por desgracia, a pesar de ser temprano, ya había varios autobuses descargando grupos de turistas. Pero como todos eran de edad avanzada y subían a la colina más accesible yo me dirigí a la otra. El ascenso fue duro, aunque una vez en la cima el premio fue tener el lugar para mí solo. Desde allí las vistas eran geniales y pude hacer buenas fotos de los alrededores, con la ciudad de Yadz y las montañas de fondo.

Después me acerqué a la otra torre pero duré poco porque estaba llena de turistas. Así que a la hora acordada me reuní con el taxista kurdo y me dejó en la puerta de mi hotel. Precio: 30milT. Con esta última excursión puse punto y final a mi estancia en Yazd.

CONCLUSION

Yazd se trata de una ciudad imprescindible en cualquier recorrido por Irán. Su Casco Antiguo es un lugar mágico que parece el escenario de un cuento de las Mil y Una Noches, con una arquitectura tradicional realmente curiosa. Te recomiendo dedicarle un mínimo de 2 días para conocer la ciudad con calma. Y si tienes tiempo destina una tercera jornada a explorar los alrededores realizando la excursión clásica a Meybod, Chak Chak y Kharanaq (por la tarde y en este orden, para evitar a las hordas de turistas).

Me hubiera gustado visitar Khan-e Lari, la lujosa mansión de un rico comerciante del siglo XIII; y Bagh-e Dolat Abad, un pabellón rodeado de jardines persas (uno de los 9 incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco). Pero tras recorrer Isfahan y Kashan andaba algo saturado de arte y en estos casos lo mejor es seleccionar.

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