Descubriendo una isla remota llena de baobabs y graciosos cangrejos en compañía de una encantadora familia francesa
Tras la desintegración del Imperio Wolof su territorio quedó dividido en 6 reinos independientes. La zona del Parc National du Delta du Saloum pertenecía a dos de ellos: Sine y Saloum. En ambos casos la etnia predominante era la Serer, con unas costumbres muy distintas a los Wolof, como la lutte (lucha tradicional); los túmulos funerarios de conchas; la religión animista (aunque durante el siglo XX la mayoría de la población se convirtió al Islam); y un idioma propio. Los Serer se dedican a la agricultura, ganadería y pesca, y en las aldeas del Delta del Saloum apenas hay vehículos a motor, sustituidos por bicicletas o carretas tiradas por burros. Actualmente los Serer representan un 15% de la población de Senegal y entre sus miembros más ilustres destacan los dos primeros presidentes del país y el famoso cantante Youssou N’Dour.
Mi recorrido por el Delta del Saloum me llevó a la isla de Guior, situada en el corazón de la reserva, donde me alojé en la pensión de una agradable familia francesa. Y para explorar el norte utilicé como base la población de Gounoumane, que forma parte de la comunidad de Palmarin.
VIAJE TOUBACOUTA – DIONEWAR
Después de visitar los alrededores de Toubacouta quería adentrarme en el Delta del Saloum y decidí viajar a Dionewar, una aldea situada en la isla de Guior. La única forma de llegar es en barca, así que de nuevo alquilé una a través de mi alojamiento. La noche anterior hablé con Youssou (el propietario) y acordamos que me llevaría por 65milF. La verdad es que el servicio fue impecable y acabé muy satisfecho.
Youssou me acompañó a la costa y me dejó en manos del barquero y un guía. Y en cuestión de minutos ya estábamos navegando hacia el norte. El trayecto duró 3 horas y fue bastante entretenido. De camino vi un grupo de flamencos; garzas volando; barcas de pescadores; y alguna isla cubierta de baobabs. Mientras, el guía aportaba explicaciones y datos interesantes. Antes de partir Youssou dio instrucciones al guía para que me preparara un pescado a la brasa. Utilizó una minúscula barbacoa y me lo sirvió en un plato ya desmenuzado y sin espinas. Después cayeron un par de Attaya (té en vasos de chupito). Y durante el recorrido Youssou me llamó por teléfono para saber cómo iba todo. Muy profesional. Yo viajé relajado en la parte delantera de la barca bajo un sol abrasador (no tenía techo).
Cuando llegamos a la isla de Guior el guía me acompañó para ayudarme a encontrar mi alojamiento. Menos mal porque no fue fácil. Los carteles brillaban por su ausencia; y había cierta confusión entre los propios lugareños al tratarse de un campamento relativamente nuevo. Pero bueno, al final dimos con él y me despedí del chaval.
ALOJAMIENTO: CAMPEMENT DIONEWAR AFELA – 20milF/Noche
*Puntos a favor: bungalow espacioso; cama doble muy cómoda; limpieza extrema; ubicación a escasos metros de la playa; tranquilidad total por la noche; mobiliario rústico; propietarios realmente encantadores; precio; pensión completa incluida, además de todo tipo de bebidas.
*Puntos en contra: baño compartido (aunque yo era el único huésped); ducha con escasa presión; ausencia de indicaciones para encontrar el campamento.
Este campamento es propiedad de Yannick y Lydia, una joven pareja francesa que durante la mayor parte del año trabaja para la compañía Brittany Ferries mientras un encargado de confianza gestiona el alojamiento. Y pasa sus 4 meses de vacaciones en Dionewar atendiendo personalmente a sus clientes. Yo tuve la gran suerte de coincidir con ellos porque el trato fue exquisito y me sentí como un miembro más de la familia. Cuando llegué Yannick me explicaba con pasión todo lo que había hecho en el campamento (árboles frutales, suministro de agua y electricidad, vistas desde la terraza). Lydia siempre sonreía, bromeando y atenta a cualquier detalle.
Además el padre de Yannick estaba de visita en Guior, un simpático abuelete jubilado que había trabajado como ingeniero de minas y viajó por África muchos años. El hombre se apuntó a todas las excursiones que hicimos, con su inseparable cuaderno de notas en la mano, y colaboró a crear un ambiente genial. Una vez instalado en mi bungalow salí con ganas de conocer la isla.
UN PASEO POR GUIOR
Para empezar decidí caminar descalzo siguiendo la playa hacia el norte. En pocos segundos estaba rodeado de un paisaje espectacular, con una extensión de arena dorada; aguas cristalinas; barcas de pesca flotando; y manglares de un color verde intenso con sus raíces al descubierto. Mi cámara de fotos echaba humo. Por todas partes correteaban graciosos Cangrejos Violinista que al notar mi presencia se escondían en sus agujeros, pero si esperaba quieto volvían aparecer. También me crucé con varios lugareños que saludaban sonrientes (un grupo iba en una carreta tirada por un burro). Al final llegué a un conjunto de cabañas muy básicas fabricadas con paja de color amarillento. Más tarde me explicaron que aquí se alojan los pescadores de Gambia que vienen a faenar en la zona.
Tras el paseo regresé al campamento y me estiré a descansar en una hamaca junto a la playa. Se estaba de maravilla, a la sombra de los árboles, con el sonido relajante de las olas. Y en un par de ocasiones un empleado del campamento me trajo un Attaya. Me sentía en un resort de lujo pagando solo 30€ al día…
Cuando el sol aflojó un poco Yannick me invitó a caminar con su familia por el interior de Guior. Yo me esperaba una isla bastante árida pero nada más lejos de la realidad. Al cabo de unos metros nos internamos en un bosque compuesto por baobabs, ceibas y palmeras. Había baobabs gigantescos. Uno tenía una abertura que permite acceder al interior y albergaba una colonia de pequeños murciélagos. Yannick hacía de guía y descubrimos bastantes pájaros: Loros, Abyssinian Rollers, Starlings, un Hornbill, Garzas blancas, Oxpeckers sobre un grupo de cebús, con sus picos amarillos y rojos (se alimentan de sus parásitos)… Toda una sorpresa.
También vimos niños que venían de recoger frutos en el bosque; y ganado (un par de burros, un rebaño de cabras). Al final llegamos a un paisaje de postal, con una zona de Bolongs (brazos de agua), playas formadas por sedimentos, y manglares extendiéndose hacia el horizonte. Allí charlamos envueltos en las últimas luces del atardecer. De vuelta en el campamento nos sentamos junto a la entrada en unas sillas dispuestas sobre la arena alrededor de una fogata. Y nos dedicamos a intercambiar anécdotas, comer cacahuetes y beber una cerveza La Gazelle bien fría bajo un cielo estrellado.
Después fuimos a cenar al comedor y ocupamos una mesa alargada. El menú consistió en un plato de gambas capturadas esa misma mañana con patatas fritas y verduras; otra cerveza La Gazelle; y de postre una naranja. Yo pensaba que las bebidas se pagaban a parte y luego me enteré de que estaban incluidas en el precio del alojamiento, por lo que me pasé un poco pidiendo una segunda cerveza. A las 23h me fui a dormir con la sensación de haber vivido momentos inolvidables. Todo me salió a la perfección.
EN LAS CALLES DE DIONEWAR
Al día siguiente me desperté con mi alarma sonando a las 8h. En el exterior se escuchaba el sonido de los pájaros que anidan en los árboles del campamento. Una vez en pie preparé las mochilas y me dirigí al comedor, donde desayuné con Yannick y su familia una barra de pan con mermelada y Nutella; y una taza generosa de café con leche. Justo lo que necesitaba.
Más tarde caminamos todos juntos hasta Dionewar, un pueblo pesquero a 3km de distancia habitado por la etnia Serer. Llegamos cruzando una zona boscosa similar a la del día anterior. Lo primero que destaca de Dionewar es su enorme mezquita, con un minarete visible desde la distancia. No tiene ningún sentido porque el pueblo se trata de un puñado de callejuelas sin asfaltar. Eso sí, es muy fotogénico, rodeado de palmeras y con viviendas que lucen llamativas pinturas murales en sus fachadas.
Como el sol aun no apretaba la gente estaba bastante activa. Había muchas mujeres con coloridos vestidos y pañuelos en la cabeza; niños de rostros exóticos camino del colegio; y puestos callejeros. Yannick conocía a todo el mundo y no paraba de saludar y presentarme a vecinos. Estreché infinidad de manos añadiendo un «bonjour».
En el puerto vimos un grupo de lugareños empujando una barca recién fabricada para meterla en el agua. Entre ellos había algún tipo gigantesco. Y es que otra de las tradiciones de los Serer es la Lutte (o Lucha Senegalesa), parecida a la Lucha Grecorromana. En el pasado era un sistema de entrenamiento de los guerreros, pero en la actualidad se trata de un deporte nacional con estadios y combates por todo el país. Me hubiera gustado poder presenciar uno. La visita acabó en un flamante edificio financiado con capital canadiense donde una cooperativa de mujeres del pueblo procesa y envasa productos para su venta. Tenían toda clase de moluscos secándose al sol; recipientes con aceite de palma; mermeladas… Yo compré un litro de jarabe de Bissap para mezclar con agua (2milF).
Para volver al campamento seguimos la orilla de la playa atravesando un paisaje idílico. Hacía calor, con una temperatura de 40ºC y la humedad cercana al 100%. Pero Yannick, siempre atento, se había preocupado de comprarme una lata de Sprite fría y me supo a gloria.
A la hora de comer me reuní con la familia de Yannick y nos sentamos en unos taburetes alrededor de un enorme plato de arroz con pescado y una salsa riquísima. Yannick se encargó de trocear el pescado y no tenía ni una espina. Para acompañar bebí agua y un zumo de Bissap. Todos comimos directamente del plato mientras compartíamos anécdotas de viajes.
Tras llenar el estómago me dediqué a curiosear entre los bungalows en busca de Lagartos Agama. Había un montón correteando, incluido alguno de cabeza amarilla. Después me estiré a relajarme en una hamaca situada frente al mar. De nuevo apareció el empleado del día anterior con un par de Attaya cortesía de la casa. Hasta que el sol perdió fuerza y tocó marcharme.
VIAJE GUIOR – GOUNOUMANE
Para continuar hacia el sector norte del Parc National du Delta du Saloum tenía que alquilar una barca hasta Djiffer. Y Yannick me ofreció la suya por 10milF ahorrándome la búsqueda. La despedida de Guior fue emotiva. Yannick y Lydia me acompañaron a la playa a decirme adiós y subí a la barca con sentimientos encontrados. Felicidad por haber pasado una estancia genial en la isla; y pena por tener que irme tan pronto de un rincón paradisíaco. El trayecto desde Guior duró 20 minutos y transcurrió sin incidentes.
Djiffer es una aldea pesquera ubicada en el extremo de la Península de Sangomar, fuera del perímetro del parque nacional. Allí me encontré con una atmósfera caótica. El puerto lleno de barcas; centenares de lugareños esperando la llegada de nuevas capturas; chiringuitos de madera utilizados para secar pescado; montañas de conchas; camiones; carretas… Y en el ambiente flotaba un olor nauseabundo. Era lo opuesto a los paisajes de Guior.
Por suerte el empleado de Yannick no se limitó a dejarme en la orilla. El chaval amarró su barca; caminó conmigo hasta la salida del puerto; y negoció con un taxista el precio del traslado a Gounoumane. Yo solo tuve que subir al vehículo y pagar 5milF por recorrer 10km de pista en buen estado.
ALOJAMIENTO: LE YOKAM – 16milF/Noche
*Puntos a favor: bungalow espacioso; cama doble muy cómoda; baño privado; ubicación a escasos metros de la playa; tranquilidad total por la noche, con el relajante sonido de las olas de fondo; mosquitera; restaurante propio a tarifas razonables; propietarios realmente amables (un matrimonio de mediana edad siempre sonriente); precio; media pensión incluida.
*Puntos en contra: sin suministro eléctrico (había que utilizar una linterna).
En general no tengo problemas con los bichos a excepción de las cucarachas, pero reconozco que en Le Yokam había un exceso de fauna. Durante mi estancia me encontré con ratones, cangrejos que intentaban colarse en mi bungalow, lagartos… A mí me hizo gracia pero no es un sitio para todo el mundo. Una vez instalado quedaban un par de horas de sol y salí a visitar Gounoumane.
EXPLORANDO GOUNOUMANE
Tras caminar 1km siguiendo la playa llegué a Gounoumane, uno de los 5 pueblos que forman la comunidad rural de Palmarin (a la que también pertenece Djiffer). Yo paseé por sus calles y me sorprendieron algunas casas antiguas con fachadas de color ocre y cruces. También los comercios de su avenida principal, decorados con interesantes pinturas murales; la iglesia, con un altísimo campanario rematado por una cruz; y la plaza, presidida por un pozo donde la gente acudía a sacar cubos de agua.
Los vecinos tenían ganas de conocerme y charlar unos minutos. Cuando comprobé que no querían nada a cambio bajé la guardia y hablé con varios chavales al estilo senegalés (antes de ir al grano hay un intercambio previo de «Bonjours» y «Ça vas»). Los niños me daban la mano y a veces me gritaban Toubab («hombre blanco»). Otros jugaban en un rincón con un futbolín rudimentario.
La anécdota se produjo cuando un par de chicos se enteraron que era de Barcelona y me dijeron que habían trabajado para Lluis Llach, el famoso cantautor catalán, que pasaba largas temporadas en la cercana población de Ngallou colaborando en diferentes proyectos a través de su fundación. Uno de ellos fue la construcción de Point Serer, un local ubicado en las afueras de Gounoumane que hacía las veces de restaurante, centro cultural y cibercafé. A mí me dio la sensación de que esta gente necesitaba otro tipo de inversiones esenciales pero bueno…
Cuando empezó a oscurecer regresé al campamento y ocupé una mesa de la terraza del restaurante, donde cayó una cerveza La Gazelle (caliente). Más tarde los mosquitos no paraban de picarme y entré a cenar en el comedor. El menú consistió en una ensalada con una vinagreta muy rica; barracuda a la parrilla, de carne compacta y sin espinas, acompañada de judías verdes; y de postre medio mango. Acabé a punto de explotar, aunque el local estaba desierto. Así finalizó mi recorrido por el Delta del Saloum.
CONCLUSION
Si estás visitando el Parc National du Delta du Saloum te aconsejo incluir una estancia de al menos 2 días en alguna de sus islas. Yo elegí Guior y me permitió descubrir una aldea tradicional Serer, montones de aves y paisajes épicos. Además tuve la suerte de coincidir con Yannick y Lydia, los dueños del Campement Dionewar Afela, que me dedicaron todo tipo de atenciones. Sin duda fue el mejor alojamiento de mi ruta por Senegal. La población de Gounoumane está pegada a la Reserva Natural de Palmarin y es posible realizar diferentes actividades, como paseos en barca y kayak por los manglares o avistamiento de pájaros. Pero viniendo del Delta del Saloum me pareció más de lo mismo y preferí continuar hacia Dakar.
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