Explorando el sector oriental del Cáucaso azerí, con poblaciones remotas rodeadas de paisajes espectaculares
Quba es un población situada cerca de las montañas del Cáucaso, a orillas del río Kudyal. En 1747, aprovechando los problemas de la dinastía Safávida (Irán), surgieron en la región varios Kanatos que disfrutaron de una gran autonomía, y el de Quba se convirtió en uno de los más poderosos. Su época dorada coincidió con el reinado de Fath Ali Khan, que conquistó Derbent (Daguestán) y se repartió Shirvan con el Kanato de Sheki. Eso sí, la alegría duró poco y en 1806 el Kanato pasó a pertenecer al Imperio Ruso, que gobernó de forma centralizada suprimiendo los derechos de la dinastía local. Hoy día Quba es famosa en Azerbaiyán por sus alojamientos turísticos; la confección de alfombras de gran calidad; y el cultivo de deliciosas manzanas.
Entre los principales lugares de interés de Quba destacan sus viviendas tradicionales; el barrio de Qirmizi Qasaba; y un Memorial dedicado a las víctimas de los violentos combates que asolaron la zona en 1918. Además Quba constituye una base ideal para explorar el Cáucaso, con encantadoras aldeas como Xinaliq o Laza.
VIAJE: BAKU – QUBA
Dos poblaciones separadas por tan solo 170km de distancia, pero el transporte público de Azerbaiyán me tenía preparado un laborioso trayecto. Menos mal que me armé de paciencia y fui avanzando poco a poco. El recorrido constó de 3 etapas:
1. Metro hasta la estación de Avtovagzal: era hora punta y los vagones iban bastante llenos de gente, aunque en las últimas paradas pude viajar sentado. Al salir me dirigí a la Terminal de Autobuses de Baku.
2. Autobús a Quba: la Terminal es un edificio caótico donde se mezclan tiendas, taquillas y andenes sin un orden lógico. Después de dar unas vueltas descubrí que hay una taquilla para cada destino, así que localicé la mía; compré el billete (4M); y caminé hasta el andén indicado. Al cabo de unos minutos apareció el autobús y ocupé mi asiento. Como en Azerbaiyán nadie habla inglés no pude darle muchos detalles a la encargada de la taquilla y acabé en la incómoda fila trasera, aunque al menos junto a la ventana.
El autobús tenía previsto salir a las 11h pero lo hizo con 20 minutos de retraso porque había bastante lío entre los pasajeros (subían y bajaban, se cambiaban de sitio). El trayecto duró 2,5 horas. Al principio atravesamos un paisaje árido con cicatrices de la explotación petrolífera. El terreno estaba removido, con montones de pedruscos por todas partes y alguna máquina extractora en funcionamiento. Después apareció la vegetación y en el último tramo había campos de cultivo. Yo al final ya no sabía cómo sentarme. Tenía las piernas atrapadas con el asiento delantero; y me dolía el culo por los continuos baches. Y gracias que el vehículo tenía aire acondicionado porque en el exterior el calor era asfixiante. El autobús acabó su recorrido en la Terminal de Quba.
3. Autobús hasta el Centro: al salir varios taxistas se abalanzaron sobre mí ofreciéndome transporte por 3-4M. Pero no tenía ganas de derrochar dinero y tras unos momentos de duda un conductor me indicó dónde estaba el autobús que pasa por el centro de Quba (solo cuesta 0,3M). Nada más ocupar mi asiento nos pusimos en marcha. De camino fui controlando mi ubicación en el mapa y me bajé en el punto más cercano al lugar donde había decidido pasar la noche. Al pasar por un local de comidas decidí llenar el estómago y pedí un döner con un vaso de Fanta por tan solo 3M. Comí sentado en una mesa de la terraza rodeado de lugareños.
ALOJAMIENTO: ELVIN HOSTEL – 15M/Noche
*Puntos a favor: habitación espaciosa; limpieza extrema; ubicación inmejorable, a escasa distancia a pie de los principales lugares de interés; tranquilidad total por la noche; mobiliario moderno (el lugar apenas llevaba 2 meses abierto); familia propietaria muy amable; servicio de comidas a tarifas razonables; precio.
*Puntos en contra: camas individuales (aunque muy cómodas); baño compartido; ducha de agua templada; wifi errático.
Mi llegada a este alojamiento fue igual de confusa que en otros lugares de Azerbaiyán. Las indicaciones de Google Maps o maps.me eran erróneas y en el exterior del edificio no había ningún cartel con el nombre. Por suerte me pude orientar gracias a unas fotos y encontré el Elvin Hostel. Allí me atendió Fidan, una chica encantadora con un inglés aceptable. En Booking las habitaciones dobles valían 30M pero negociando directamente pude conseguir una a precio individual (la mitad). Un gran ahorro, o eso pensaba…
El caso es que al día siguiente Fidan me pidió que pagara la estancia y sorprendentemente quería 30M por noche alegando que se había equivocado al decirme el precio. Yo me resistí porque no era lo que habíamos acordado, y además me parecía muy caro tratándose de Quba (20M hubiera sido lo justo). Menos mal que al final apareció su tía y dejamos el precio en 15M, pero me hicieron pasar un mal rato. En fin… Una vez instalado me quedé un rato descansando en la cama hasta que el sol perdió algo de fuerza.
EXPLORANDO QUBA
A continuación metí mi cámara de fotos en la mochila y me dirigí al Casco Antiguo, donde me dediqué a pasear un buen rato. Me encantaron las casas tradicionales, con coloridas fachadas; puertas con pequeñas cubiertas de forma redonda; y balcones de madera tallada. También pude ver alguna mezquita antigua, como Haci Cafar; las cúpulas naranjas de un Hamam del siglo XIX; y lana secándose al sol. De vez en cuando me cruzaba con lugareños que me miraban con cara de curiosidad porque era el único turista occidental. En especial los niños, que al verme gritaban “hello” e intentaban llamar mi atención. Un ambiente muy agradable. Solo rompió la magia un vecino que se enfadó conmigo porque me vio haciendo una foto de su casa.
Además en Quba hay varios lugares de interés concretos:
1. Meyhan: es la plaza principal del Casco Antiguo, con atracciones infantiles; cafés con terrazas donde los abueletes juegan sin parar al dominó o al backgammon; y la Mezquita Cuma, de ladrillo rojo y coronada por una cúpula metálica.
2. Nizami Park: se trata de un frondoso parque lleno de detalles interesantes. Me gustó su escalinata flanqueada por esculturas de color blanco; los bancos junto a paneles con relieves que representan diferentes escenas del Corán; y un par de edificios con elaboradas fachadas y estatuas de poetas famosos.
3. Qirmizi Qasaba: una población cercana habitada por una comunidad judía que recibe el nombre de Ciudad Roja y está llena de espléndidas mansiones. Algunas parecen recién sacadas del Paseo Marítimo de Miami, con fachadas de color pastel y ostentosas columnas. Otras tienen balcones de madera y torres puntiagudas, con los tubos de los desagües rematados con siluetas de palomas. El pueblo también cuenta con dos sinagogas activas. Un ejemplo de que la convivencia entre judíos y musulmanes es posible si hay voluntad por ambas partes.
EL GENOCIDIO AZERI
En 1918, aprovechando el caos provocado por la Revolución Rusa, Azerbaiyán declaró su independencia del Imperio Ruso convirtiéndose en una república, al igual que sus vecinas Armenia y Georgia. Pero los Bolcheviques no tenían ninguna intención de dejar escapar los importantes yacimientos de petróleo de Baku, que en esa época abastecían el 50% de la demanda mundial. Al mismo tiempo en Armenia alcanzó el poder el Dashnak, un partido nacionalista que entre otras cosas reclamaba volver a ser la Gran Armenia, recuperando una serie de territorios de Turquía y Azerbaiyán que consideraba suyos. Así que Bolcheviques y el Dashnak llegaron a un acuerdo: invadir de forma conjunta Azerbaiyán y repartirse sus tierras (la zona de Baku para los Rusos y el resto para los Armenios).
Los ataques comenzaron en marzo, primero en Baku y más tarde en otras partes del país. Y aquí empieza el baile de datos. Según los Azeríes fue una limpieza étnica que masacró poblaciones enteras con un total de 50mil muertos (mayoritariamente civiles) y relatos para no dormir (violaciones, amputaciones de miembros, torturas). En cambio, según los Armenios, fue un conflicto bélico como cualquier otro en el que hubo daños colaterales, con un total de 12mil víctimas (principalmente soldados). Lo que está claro es que en ese enfrentamiento había un importante componente étnico, y sobretodo religioso (cristianos contra musulmanes). Al final las tropas Turcas llegaron al rescate y expulsaron a los invasores. Aunque tras la caída del Imperio Otomano la República de Azerbaiyán acabó anexada a la URSS en 1920.
En Quba se encuentra el Genocide Memorial Complex, dos enormes edificios con forma de triángulo situados en medio de un prado junto a la bandera de Azerbaiyán. Fue construido en el año 2007, cuando durante unas excavaciones se descubrió una fosa común con centenares de esqueletos, muchos de ellos de niños pequeños. Esto era la prueba definitiva del genocidio que sufrió la población Azerí y había que mostrarlo al mundo. Hasta el 2018 se podían ver los huesos, pero se decidió darles sepultura y ahora están enterrados bajo una placa conmemorativa.
Para comenzar la visita me dirigí a la Oficina de Información. Allí me pidieron el pasaporte para registrarme (tuvieron que conformarse con mi DNI) y me asignaron un guía que me acompañaría en todo momento. Yo intenté quitármelo de encima para evitar discursos propagandísticos y pedí una audioguía, pero no hubo manera (normas del museo). Eso sí, el hombre (Islam) se portó genial, me dejó a mi aire la mayor parte del tiempo y me resolvió muchas dudas. Además la visita es gratuita.
El Memorial consiste en una sala diáfana de grandes dimensiones con sus paredes llenas de pruebas que sustentan la teoría del genocidio. En su mayoría proceden de un trabajo de campo realizado por la Extraordinary Investigation Commission poco después del conflicto. Son fotografías de cadáveres y edificios en ruinas; de la fosa común (ponen los pelos de punta); y de los antiguos habitantes de Quba junto a sus casas y campos de cultivo. También hay recortes de periódico de la época; y relatos de diferentes testigos de lo ocurrido. De fondo suena una música melancólica que crea una atmósfera solemne. En total estuve una hora larga escuchando los diferentes apartados de la audioguía y no me crucé con nadie.
Dos apuntes más de este conflicto que considero interesantes:
*Armenios y Azeríes se volverían a ver las caras en la Guerra de Nagorno-Karabakh, que tuvo lugar entre 1988 y 1994, con los mismos aliados (Rusia apoyando a los armenios y Turquía a los azeríes).
*Aunque los Rusos fueron los verdaderos instigadores del conflicto, han conseguido pasar de puntillas y que todo el odio de los Azeríes se dirija hacia los Armenios. Según Islam se debe a que hay demasiados intereses económicos con Rusia (acuerdos comerciales, gente que emigra a ese país en busca de trabajo). De hecho en el museo siempre se habla de Bolcheviques no de Rusos, como si fueran cosas muy distintas.
De regreso a la guesthouse ya oscurecía y disfruté caminando por la calle Fatali Xan, con sus antiguas viviendas de una planta y sus farolas de enormes bombillas. Cuando llegué me encontré sentadas en una mesa de la terraza a Fidan con su tía, que también hablaba un inglés muy correcto. Así que acepté la invitación de unirme a ellas a tomar té y estuvimos hablando de un montón de temas. Al final también se apuntó la abuela, que es la cocinera oficial del hotel, y le iban traduciendo. En Azerbaiyán el té a veces se acompaña de un pequeño plato de mermelada, que se come con la cuchara.
CENA: CAFE LOCAL
A las 21h pasadas decidí salir a cenar algo y acabé en un café cercano que solo servía snacks. Yo me senté en una mesa de la terraza rodeado de lugareños y cayeron dos jarras de cerveza acompañadas de una tapa de tiras de queso ahumado (una combinación muy popular) y de una especie de cortezas de sabor un tanto picante. No tenía más opciones porque otro de los snacks con gran demanda eran… ¡cuellos de pollo! Vaya tela. Las camareras no hablaban ni palabra de inglés así que tuve que pedir ayuda a dos chavales. De nuevo en mi habitación me preparé para una noche de descanso más que merecida tras una jornada intensa.
EXCURSION A XINALIQ
Al día siguiente me levanté tras dormir como un tronco y bajé a la terraza de la guesthouse para desayunar. Tuve que pagar 5M extra pero mereció la pena. El menú consistió en ensalada de pepino y tomate; queso; un huevo duro; pan con mermelada; pudding con canela; y una taza de té. Justo lo que necesitaba.
Mi plan era visitar Xinaliq, una aldea situada en las montañas a 52km de Quba. Aunque no hay transporte público y la única opción para llegar era contratar un taxi privado, cuyo precio no bajaba de 90M (ida y vuelta, más espera). Con lo cual o me rascaba el bolsillo o me lanzaba a la aventura y hacía autoestop. Por suerte todo se solucionó la noche anterior sin apenas mover un dedo. El marido de la dueña de la guesthouse ofrece servicio de transporte en su coche y un huésped finlandés preguntó el precio porque estaba interesado en ir a Xinaliq con un amigo francés. Así que le ofrecí unirme a ellos para compartir gastos y quedamos en comenzar la excursión a las 9h pagando 30M cada uno.
Nos pusimos en marcha con retraso y tuvimos que pasar a recoger al francés, que se alojaba en otro hotel, pero había tiempo de sobras. Yo viajé en la parte trasera del coche junto al finlandés (Ville) y no paramos de hablar de infinidad de temas. El francés (Pascal) se sentó delante y resultó ser un hombre de pocas palabras. Quizás por el estilo de conducción del marido de la dueña, porque el trayecto fue una auténtica montaña rusa, con continuos frenazos, sacudidas y curvas cerradas. Yo al final iba mareado y tuve que abrir la ventanilla para que me diera el aire.
Al menos lucía un sol radiante y atravesamos un entorno espectacular. Primero nos adentramos en un estrecho cañón de altísimas paredes formado por el río Kudyal. Al salir del cañón el conductor se detuvo en un mirador para que hiciéramos unas fotos y de paso fumarse un cigarro. Las vistas eran épicas, con un profundo valle y montañas de gran tamaño con franjas de color naranja. Además me vino genial para recomponerme un poco y hacer frente a la segunda parte del viaje. Después pasamos por la población de Cek, con sus casitas agrupadas alrededor de un par de peñascos. Y poco antes de Xinaliq el paisaje cambió de forma radical, con montañas ondulantes cubiertas de hierba; ovejas y vacas pastando; y un amplio valle ocupado por el gigantesco cauce de un río casi seco. Parecía que estábamos en Asia Central.
Tras hora y media de viaje llegamos a Xinaliq. Allí el conductor aparcó el coche y nos dijo que volviéramos cuando nos diera la gana que allí nos estaría esperando. Todo un detalle porque así pudimos visitar el pueblo sin tener que mirar el reloj constantemente.
UN PASEO POR XINALIQ
Xinaliq es una pequeña población situada a 2.340m de altura y a 30km de la frontera con el Daguestán ruso. Sus orígenes se remontan a la época del Reino de la Armenia Caucásica y sus apenas 2mil habitantes hablan una lengua propia, conservando sus costumbres y tradiciones. Aquí los inviernos son gélidos y Xinaliq permanece aislada del resto del mundo durante meses.
Este lugar es un buen ejemplo del problema que me encontré en el Cáucaso azerí. Mientras que en Georgia le sacan todo el partido posible a sus montañas, con multitud de senderos bien señalizados, diferentes opciones de alojamiento y mínimos trámites burocráticos, en Azerbaiyán ocurre todo lo contrario. Xinaliq, o la vecina aldea de Laza, son bases ideales para la práctica del trekking, pero en sus alrededores no hay caminos marcados; y escasean los alojamientos. Se habla de una ruta que conecta ambas poblaciones aunque está envuelta en un halo de misterio. Preguntando a los lugareños había quien me decía que no era posible al encontrarse el camino cortado por un río; y quien afirmaba que se podía hacer pero acompañado de un guía.
Además a escasos kilómetros de Xinaliq está el Shahdag National Park, con algunas de las cumbres más espectaculares del país, como el propio monte Shahdag, el Bazarduzu o el Tufandag (todas por encima de los 4mil metros de altura). Pero para acceder al territorio del parque es necesario solicitar unos permisos con semanas de antelación a través de algún guía oficial o agencia local (no sale barato).
Como Pascal y Ville me cayeron bien decidí seguir con ellos y exploramos juntos Xinaliq. Para empezar caminamos por las montañas cercanas en busca de buenas panorámicas del pueblo. La imagen era magnífica, con sus casas esparcidas sobre la cima de una colina. Además vi un buitre planeando y conseguí hacerle un par de fotos medio decentes hasta que desapareció. Durante el paseo continué charlando con Ville mientras que Pascal se quedaba al margen. Aunque en general nos dábamos bastante espacio y no me sentí agobiado.
De regreso en Xinaliq estuvimos un buen rato recorriendo sus callejuelas, descubriendo detalles interesantes en cada rincón. Vimos casas tradicionales de madera pintadas de vivos colores (alguna con un par de cuernos de cabra sobre la entrada); ropa tendida; huidizas mujeres con pañuelos en la cabeza; lugareños sentados charlando; un abuelete con el gorro de piel típico que utilizan los azeríes en las zonas rurales; críos jugando que saludaban al pasar; la fuente del pueblo; grupos de gansos; pilas de excrementos de vaca secándose al sol para ser utilizados como combustible en invierno; burros; y rebaños de ovejas en la distancia.
Un chaval con los dientes de oro nos pidió que le siguiéramos y nos llevó hasta el punto más alto de Xinaliq, en la terraza de una vivienda. Las vistas eran geniales y conseguimos buenas fotos (Ville y Pascal tenían buenas cámaras). Aunque después el chaval pretendía continuar haciéndonos de guía y me lo quité de encima de forma educada porque sabía cómo iba a acabar aquello. Al final nos pedía 5M por enseñarnos el mirador, pero el importe era desproporcionado y me despedí de él dándole la mano.
COMIDA: MAZAHIR HOUSE
Tras varias horas paseando por Xinaliq decidimos buscar un lugar para sentarnos a comer algo y evitar la parte central del día, porque el sol pegaba con fuerza. En la entrada del pueblo había un par de cafés pero cuando nos acercamos comprobamos que estaban cerrados. A continuación preguntamos a unos lugareños y nos dijeron que la única opción que teníamos era ir a la casa de un abuelete de rostro serio que justo en ese momento pasaba por allí. La verdad es que no lo vimos nada claro pero optamos por seguir al tipo. De nuevo tuvimos que subir hasta la parte alta del pueblo y llegamos a una bonita vivienda tradicional.
Una vez sentados en la mesa del comedor todas nuestras dudas se disiparon. Primero estuvimos charlando con un azerí de Baku que hablaba un inglés perfecto. Llevaba alojado unos días en la casa porque estaba realizando diferentes proyectos culturales subvencionados por el gobierno, y nos contó curiosidades de Xinaliq. El abuelete al que seguimos se llamaba Mazahir y estábamos en Mazahir House, el único alojamiento y restaurante disponible en todo el pueblo. El hombre se portó genial. Comimos ensalada de pepino y tomate; queso con pan; Bozbash, un plato muy parecido al Piti, con caldo, garbanzos y carne; y varias tazas de té con caramelos. Todo por 10M cada uno.
Cuando estábamos a punto de continuar explorando Xinaliq aparecieron dos moteros rusos que habían recorrido miles de kilómetros desde su país y se dirigían a Baku. Eran realmente simpáticos y nos explicaron un montón de anécdotas de Rusia. Se me hacía la boca agua: estados budistas, llanuras interminables, espesos bosques… De repente me entraron unas ganas increíbles de visitar ese país.
REGRESO A QUBA
Los rusos se marcharon y nosotros bajamos la colina poco a poco buscando nuevas oportunidades fotográficas. Y como ya eran las 17h decidimos poner punto y final a la visita y emprender el viaje de vuelta a Quba. En el coche seguí charlando con Ville y nos detuvimos en varias ocasiones para contemplar el magnífico paisaje. Al igual que ocurrió con Mazahir, la cara de mala leche del conductor nos puso en guardia, pero el hombre se portó de maravilla y la excursión fue perfecta. En Quba dejamos a Pascal en su hotel y seguimos hasta el Elvin Hostel.
Como el desayuno del alojamiento me había gustado, Ville y yo decidimos encargar la cena. A la hora acordada nos sentamos en una mesa de la terraza y apareció el menú, que consistió en sopa de verduras; ensalada de tomate y pepino; queso; y té. Todo estuvo rico pero las porciones me parecieron escasas. Precio: 10M. Fidan era graciosísima y de vez en cuando aparecía para intercambiar unas palabras o enseñarme un libro que se estaba leyendo sobre los Illuminati, lleno de teorías de la conspiración. Tras la cena me fui a la habitación a descansar.
VIAJE: QUBA – LAZA
Al día siguiente me desperté tras una noche de sueño impecable. Una vez en pie desayuné, preparé mi mochila, desalojé la habitación, y me despedí de la amable familia (y de Ville). Mi idea era regresar a las montañas del Cáucaso, pero esta vez siguiendo un valle diferente que conduce hasta la aldea de Laza y pasando al menos una noche. Necesité 2 etapas:
1. Autobús a Qusar: durante mi recorrido por Xinaliq me pareció ver pasar algún autobús con un cartel donde se leía Qusar. Pero al preguntar a Fidan me dijo que tenía que ir a la Terminal, así que caminé hasta la carretera principal y me subí a un autobús que por 0,3M me dejó en la puerta… solo para descubrir que los autobuses hacia Qusar no salen de allí. Resultado: tuve que utilizar otro autobús para regresar al centro perdiendo casi una hora arriba y abajo. Una nueva confusión sin sentido que empañó mi estancia en el Elvin Hostel.
De nuevo en el centro me puse a esperar en una parada, pero tras un buen rato sin que pasara el autobús pregunté a una lugareña y me dijo que estaba en el lugar erróneo. Tenía que caminar hasta el puente que cruza el río y conduce a Qirmizi Qasaba (el barrio judío). Tanto lío y al final acabo a escasos minutos de mi alojamiento. Por suerte el autobús no tardó en pasar y pude llegar a Qusar, una población de escaso interés situada 13km al norte de Quba (0,5M).
2. Taxi hasta Laza: es la única opción para recorrer los 30km finales (a parte del autoestop) porque no hay transporte público. Nada más bajar del autobús me acerqué a un taxista con cara de buena persona, negociamos un precio que consideré aceptable (20M) y nos pusimos en marcha.
El trayecto a Laza fue un auténtico espectáculo. Yo viajé sentado en la parte delantera. Primero seguimos el cauce del río Qusar, con sus paredes formando pináculos de arena. Y después ganamos altura disfrutando de unas magníficas vistas, con profundos valles cubiertos de bosques; peñascos de color ocre; y el gigantesco monte Shahdag en la distancia. Pasamos junto a varios miradores y pedí al taxista que paráramos dos veces para hacer fotos. El tiempo era ideal, con un sol radiante y un cielo azul sin rastro de nubes. Y avanzamos a buen ritmo por una carretera en perfecto estado. Antes de llegar a Laza hay un cartel que indica la entrada del pueblo con una panorámica memorable, así que le dije al taxista que me bajaba allí y cubrí el tramo final a pie. El pobre hombre no entendía nada…
DESCUBRIENDO LAZA
La aldea de Laza cuenta con una ubicación privilegiada. Parece mentira que estando relativamente cerca de Xinaliq el paisaje sea tan diferente. Xinaliq está rodeada de montañas peladas sin apenas aristas mientras que en Laza hay enormes paredes de roca cubiertas de vegetación y afilados pináculos esparcidos por el valle. Mi cámara de fotos echaba humo. Eso sí, el tráfico de vehículos en la carretera era constante (principalmente turistas locales) y levantaban molestas nubes de polvo. En el pueblo pasé junto a viviendas tradicionales pintadas de vivos colores; una antigua mezquita con el tejado de chapa; y lugareñas con pañuelos en la cabeza (una arando su huerta, y otra en el río mojando lana y golpeándola con un palo).
Al llegar al alojamiento elegido descubrí que no había nadie, así que me puse a hablar con uno de los huéspedes y acabó invitándome a tomar té en su bungalow. Estuve un buen rato (cayeron 3 tazas) mientras charlábamos de diferentes temas. Se llamaba Nijat, trabajaba como cámara para Xezer TV, y había viajado desde Baku junto a su familia para pasar una noche en Laza. Mientras hacíamos tiempo hasta que aparecieran los dueños dimos un breve paseo por el pueblo. Y al regresar resultó que la encargada estaba durmiendo y por eso no escuchaba los gritos de Nijat. Vaya tela…
ALOJAMIENTO: LAZA GUESTHOUSE – 30M/Noche
*Puntos a favor: habitación espaciosa; sofá cama muy cómodo; buena limpieza; ubicación perfecta, con unas vistas espectaculares de las montañas; tranquilidad total por la noche; propietarios (Zeivan y Gulia) realmente amables; desayuno incluido.
*Puntos en contra: baño compartido con el resto de la familia; sin wifi; precio.
Laza Guesthouse está situada junto a la entrada del pueblo y consiste en una serie de bungalows y habitaciones ubicadas en diferentes casas particulares propiedad de dos hermanos. En mi guía el alojamiento aparecía con el nombre de Azizov Family y es el único hotel de Laza a parte del Shahdag Hotel, que ofrece modernos bungalows a precios mucho más elevados. Nijat me hizo de intérprete con la señora y aunque la habitación me pareció algo cara teniendo en cuenta el lugar no intenté regatear y me di por satisfecho. Ya en mi habitación me quedé un par de horas descansando para evitar la parte central del día y solventé la comida con un Snickers.
LAS CASCADAS DE LAZA
A continuación caminé hasta la principal atracción turística de Laza. Solo tardé 20 minutos en llegar al pie de un enorme acantilado desde el que se precipitan dos cascadas de más de 60 metros de altura con bastante agua teniendo en cuenta que era agosto. Yo subí a un montículo y estuve un buen rato contemplando la imagen a escasos metros de las cascadas (el agua me salpicaba) totalmente solo. Mejor luz por la tarde. En el aparcamiento había un puñado de coches, pero se trataba de turistas azeríes que se conforman con hacerse fotos sin caminar demasiado y después se sientan a comer o tomar té en alguno de los cafés de la zona.
Tras una hora observando las cascadas desde todos los ángulos posibles decidí regresar al pueblo. En ese momento aparecían más vehículos y el timing fue perfecto. Laza está rodeado de montañas y el sol se oculta antes de lo habitual, así que aproveché los últimos momentos del día explorando sus calles. De camino me crucé con el coche de Nijat y su familia, que se dirigían a las cascadas, y quedamos en vernos más tarde.
Laza es una aldea de postal situada entre paredes de roca y cumbres de un color verde intenso con grupos de caballos pastando. Sin duda uno de los mejores paisajes que vi durante mi recorrido por Azerbaiyán. Y encima realzado por las últimas luces del atardecer. En las calles me crucé con ovejas campando a sus anchas; pieles de cabra y lana de oveja secándose al sol; pequeños huertos; antiguos vehículos; y perros (alguno poco amigable pero por suerte estaban atados). Cuando las sombras cubrieron el pueblo regresé a mi alojamiento.
CONFUSION CON NIJAT
Entonces me di cuenta de un detalle: había quedado en verme con Nijat, pero no sabía dónde (en la guesthouse o en la zona de las cascadas) y para qué (cenar juntos o tomar té). Yo por si acaso entré en una tienda anexa propiedad de Khaled (uno de los hermanos de Laza Guesthouse) y me compré un zumo de naranja de litro y unas galletas (3,2M). Así tenía plan B.
Cuando estaba a punto de entrar en mi habitación escuché voces. Era Khaled llamándome porque había llegado una familia de españoles. Se trataba de una pareja de Madrid con sus dos hijas y (deduzco) el padre de él o ella. Viajaban en coche de alquiler y estaban recorriendo Georgia y Azerbaiyán. La verdad es que me parecieron muy majos y hablamos un buen rato hasta que llegó Zeivan (el otro hermano) con las llaves de sus habitaciones.
Después me dediqué a escribir y a las 21.30h fui hasta la zona de las cascadas por si veía a Nijat. El lugar estaba desierto pero disfruté de un paseo realmente atmosférico, rodeado de oscuridad, con un cielo cubierto de estrellas, la Vía Láctea perfectamente definida, la silueta de las montañas, y un par de ranas saltando por la carretera. Eso sí, hacía frío y agradecí llevar puesta mi camiseta térmica de manga larga.
De nuevo en la guesthouse acabé cenando zumo, galletas y unas uvas que me dio Zeivan (todo un detalle). Así acabó la jornada.
Nota: al final no volví a hablar con Nijat y no pude averiguar si me habían estado esperando en algún sitio o si el «ya nos veremos» fue algo que me dijo sin más intención. En fin, no es la primera vez que acabo envuelto en este tipo de confusiones…
CONCLUSION
Si te gustan las poblaciones tradicionales y los paisajes de montaña tienes que incluir Quba en tu recorrido por Azerbaiyán y desde allí visitar las aldeas de Xinaliq y Laza. No importa que ya hayas estado en el sector occidental del Cáucaso azerí descubriendo Sheki y Lahic porque son zonas totalmente distintas. A partir de Quba el transporte público brilla por su ausencia así que deberás contratar los servicios de un taxi privado (intenta unirte a otros viajeros para compartir gastos) o hacer autoestop (si no es temporada alta pasan muy pocos vehículos). Tanto Xinaliq como Laza son lugares maravillosos pero si no dispones de tiempo yo priorizaría Laza.
Para explorar la zona 3 días completos serán suficientes, uno para Quba y dos para Xinaliq y Laza. Te recomiendo pasar al menos una noche en cada población de montaña para disfrutar de la atmósfera local a primera y última hora del día sin otros turistas.
Si te gustó el post, dale al like (el corazón que hay en la parte superior), deja un comentario con tu opinión, y sígueme en redes sociales
