Persepolis

Explorando la mítica capital del Imperio Aqueménida, con palacios cubiertos de elaborados relieves y tumbas talladas en la roca

El Imperio Aqueménida (o Primer Imperio Persa) fue una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Y durante el siglo VI AC el monarca Darío I decidió construir Parsa, una capital a la altura de su poder con una arquitectura deslumbrante. Aquí tenían lugar las ceremonias más importantes, como el Nowruz (año nuevo Persa), que atraían a miles de súbditos llegados desde todas las provincias del imperio. Tras la muerte de Darío sus sucesores continuaron añadiendo templos a Parsa. Pero décadas de guerras contra las ciudades-estado Griegas debilitaron la capacidad militar Persa, y en el año 330 AC las tropas de Alejandro Magno arrasaron la capital, que pasaría a la historia con el nombre de Persépolis. Buena parte de sus ruinas fueron utilizadas como material de construcción de Istakhr, una ciudad que llegó a albergar la corte de la Dinastía Sasánida, aunque hoy día ha desaparecido.

A parte de Parsa en los alrededores hay otros dos lugares imprescindibles. Por un lado los restos de Pasargadae, la primera capital del Imperio Aqueménida. Y por otro la necrópolis de Naqsh-e Rustam, donde fueron enterrados algunos de los monarcas Persas más legendarios. La mejor base para organizar excursiones a Persepolis es la ciudad de Shiraz, situada a 60km.

PREPARANDO LA EXCURSION

El día comenzó a buena hora en el Eram Hotel de Shiraz. Una vez en pie bajé al comedor y disfruté de un completo desayuno. Yo me serví del buffet libre una ensalada de tomate y pepino; dos huevos fritos; pan Lavash con mermelada; y zumo de naranja. El comedor estaba lleno de gente, mezcla de turistas iraníes y occidentales. Tras llenar el estómago desalojé la habitación; dejé mi mochila grande en la recepción; y a las 8.30h conocí a quien iba a ser mi conductor/guía durante el resto de la jornada.

Hay 3 formas de visitar las ruinas de Persépolis:

1. Transporte público: se viaja en minibús a la población de Marvdasht; y una vez allí en taxi compartido hasta las ruinas. Es la opción más económica, pero se pierde bastante tiempo y dificulta incluir otros lugares de interés como Naqsh-e Rostan o Pasargadae.

2. Taxi privado: en Shiraz la competencia es agresiva y durante mi recorrido por la ciudad los taxistas me pararon en numerosas ocasiones para ofrecerme excursiones a Persépolis. Imagino que se puede negociar un buen precio, aunque la calidad del servicio será cuestión de suerte.

3. Coche privado con conductor: es una opción algo más cara que un taxi privado, pero si lo contratas en un lugar de confianza (como tu alojamiento) te evitas sorpresas desagradables. Yo elegí esta alternativa y reservé el vehículo en el Eram Hotel. Pagué 230milT por un recorrido de 8.30h a 16.30h, parando en los 3 principales lugares de interés. Persépolis era uno de los platos fuertes de mi viaje a Irán y no quería jugármela por unos pocos euros.

Me hizo gracia comprobar que mi conductor/guía era Ahmed, el chaval que me atendió el día anterior cuando llegué al hotel. Según me explicó el salario de recepcionista no daba para mucho y lo intentaba complementar con lo que surgía. La verdad es que se portó genial. Su nivel de inglés era impecable y durante los trayectos en coche charlamos de un montón de temas. Conocía a la perfección los sitios que visitamos y me explicó historias muy interesantes. Y sobre todo creó una atmósfera relajada, adaptándose en todo momento a mis necesidades. Me recordó a Ali, el conductor de Yazd.

DESCUBRIENDO PASARGADAE

El primer lugar que visitamos fue Pasargadae, las ruinas de la primera capital del Imperio Aqueménida. Están situadas 135km al noreste de Shiraz y tardamos casi 2 horas en llegar, avanzando por una carretera en perfecto estado. Por suerte el coche tenía aire acondicionado porque en el exterior el calor era asfixiante.

Los orígenes del Imperio Aqueménida son bastante confusos. Los Persas eran un conjunto de tribus nómadas que fueron unificadas durante el siglo VII AC por Aquemenes, fundador de la Dinastía. En sus inicios vivían bajo el dominio del Imperio Medo y establecieron su capital en Anshan. Hasta que en el año 559 AC llegó al poder Ciro II (conocido como Ciro el Grande), que creó un poderoso ejército y derrotó sucesivamente a los Imperios Medo, Lidio y Babilonio, las grandes potencias de la zona. Y en tan solo 20 años se convirtió en amo y señor de un gigantesco imperio cuyo territorio abarcaba desde el Mediterráneo hasta el río Indo (Pakistán). Sin duda ayudó su tolerancia con los pueblos conquistados, a los que permitía continuar con su religión y tradiciones siempre y cuando pagaran sus impuestos y le rindieran pleitesía.

Durante su reinado Ciro el Grande ordenó construir Pasargadae, donde trasladó la capital del Primer Imperio Persa. Aunque paralelamente las ciudades de Ecbatana, Susa y Babilonia (antiguas capitales de otros imperios) actuaron como importantes centros administrativos. Tras la muerte de Ciro el Grande en el año 530 AC le sucedió su hijo Cambyses II, que consiguió ampliar aun más el imperio conquistando Egipto y Libia.

Tras pagar la entrada (15milT) Ahmed me llevó en coche hasta las diferentes atracciones de Pasargadae, que están esparcidas por un extenso terreno cubierto de hierba amarillenta. La estrella del recinto es la Tumba de Ciro el Grande. Se trata de un sepulcro de piedra ubicado sobre una pirámide escalonada con una pequeña entrada. En su día estaba rodeada de jardines y contenía un sarcófago de oro con los restos del monarca. La tumba se levanta solitaria en medio de la llanura y ofrece una imagen memorable.

En cuanto al resto del recinto si no eres un apasionado de la arqueología no te va a impresionar demasiado, porque Pasargadae es una sombra de lo que fue y queda poca cosa en pie. Vi una sala de audiencias cuyas columnas desaparecieron para construir una mezquita cercana; alguna inscripción cuneiforme; la parte inferior de un par de relieves; y las ruinas de una antigua ciudadela desde donde contemplé una buena panorámica de los alrededores. Apenas vi turistas y se respira una atmósfera especial, pero al final de la jornada me faltó tiempo para dedicar a otros lugares más importantes. Así que en Pasargadae te recomiendo visitar la Tumba de Ciro y continuar la ruta.

LAS TUMBAS DE NAQSH-E RUSTAM

Mi siguiente parada fue Naqsh-e Rustam, la necrópolis donde se enterraba a los reyes de la Dinastía Aqueménida. Está situada a 70km de Pasargadae y tardamos una hora en llegar. Ahmed se quedó en el aparcamiento y yo pagué la entrada (15milT) y caminé hasta la base de una pared de roca donde me esperaba una escena espectacular. Ante mí había 4 enormes cruces talladas a media altura con las tumbas de 4 monarcas persas: Darío I (o Darío el Grande); Jerjes I; Artajerjes I; y Darío II. En el centro de cada cruz se abre una puerta por la que se accedía al habitáculo que albergaba el sarcófago. Y sobre las puertas hay paneles cubiertos de relieves y escritura cuneiforme relatando las proezas de cada rey.

Por si esto fuera poco los monarcas de la Dinastía Sasánida, fundadores del Segundo Imperio Persa, decidieron aportar su granito de arena para dejar clara la vinculación entre ambas dinastías, y añadieron en la base de la pared de roca una serie de relieves de gran calidad. El más famoso es el Triunfo de Shapur I, donde aparece el monarca Sasánida a lomos de su caballo sosteniendo prisionero nada menos que al emperador romano Valeriano, al que derrotó en la Batalla de Edessa. Pero el resto no se quedan atrás, representando combates a caballo, reyes, y a Ahura Mazda, el dios de la religión Zoroastriana.

Frente a la pared de roca hay varios paneles con explicaciones en inglés. Gracias a ellos descubrí que en su día Naqsh-e Rustam ofrecía un aspecto todavía más impresionante, con las tumbas pintadas de vivos colores y el cauce de un río pasando justo al lado. La necrópolis de Naqsh-e Rustam fue la gran sorpresa de la jornada. Contemplando aquellas tumbas me sentí como en una película de Indiana Jones. Ahmed me dijo que sería una visita breve pero me tiré más de una hora examinando cada detalle, con una luz perfecta para la fotografía. Además apenas había turistas porque era la parte central del día y el sol apretaba; y porque mucha gente solo visita Persépolis.

A escasa distancia de Naqsh-e Rustam se encuentra Naqsh-e Rajab, un recinto arqueológico con 4 relieves Sasánidas de cierto interés. Aunque ya iba justo de tiempo y decidí seguir mi itinerario previsto.

Tras la visita a Naqsh-e Rustam estaba hambriento, así que pedí a Ahmed que me llevara a algún sitio para comer. El chaval eligió un local de fast food de la población de Marvdasht. Al llegar nos sentamos en una mesa de su elegante comedor y pedimos un bocadillo de carne de ternera con champiñones y una deliciosa salsa. Aquello era una auténtica bomba y me costó acabarlo. Para acompañar había ensalada (que casi no toqué) y una Fanta. Eso sí, el precio no fue barato (25milT cada uno). De nuevo en el coche recorrimos 10km y llegamos a la puerta de acceso a Persépolis.

LAS RUINAS DE PERSEPOLIS

Cuando el rey Darío I alcanzó el poder en el año 522 AC el Imperio Persa estaba al borde de la descomposición, con revueltas en varias de sus provincias. Aunque en menos de un año consiguió sofocar todos los conflictos y se embarcó en nuevas campañas militares que añadieron más territorios al imperio, como Tracia o Macedonia. Entonces el monarca, conocido como Darío el Grande, decidió construir una nueva capital que mostrara al mundo el esplendor de la Dinastía Aqueménida y la bautizó con el nombre de Parsa.

Pero en el año 330 AC las tropas de Alejandro Magno aparecieron como un ciclón y derrotaron a los Persas (liderados por Darío III) en la Batalla de Gaugamela. Normalmente el líder Macedonio se caracterizaba por respetar los territorios que conquistaba causando el menor daño posible, pero su paso por Parsa dejó la ciudad reducida a escombros. Hay quien dice que fue a causa de un incendio involuntario. Aunque otros historiadores apuntan a una venganza por la destrucción de Atenas 150 años antes durante la Batalla de las Termópilas. El caso es que, según narra Plutarco, fueron necesarias 10mil mulas y 5mil camellos para transportar el botín obtenido tras el saqueo de Parsa, que acabó rebautizada como Persepolis.

Ahmed me dejó en la entrada de Persépolis, se marchó con el coche a la zona de aparcamiento, y quedamos en vernos allí cuando acabara la visita, sin una hora concreta (esto me gustó). A continuación compré el billete (20milT), entré en el recinto arqueológico, y recorrí una amplia avenida que conduce a las ruinas. De camino contemplé una magnífica panorámica del conjunto. Persépolis está ubicada en lo alto de una terraza artificial construida con enormes bloques de piedra que cubre una superficie de 125mil m2. Y desde la distancia parece un único templo, salpicado de arcos y columnas, con las montañas de fondo. Después subí a la terraza por unas escaleras y comencé a explorar Persépolis. Esto fue lo más destacado:

1. Puerta de Todas las Naciones (o Puerta de Jerjes): la gente accedía al conjunto a través de ella. Está flanqueada por dos pares de Lamassus, unos seres mitológicos de origen asirio con cabeza humana y cuerpo de toro alado. Es una de las imágenes icónicas de Persépolis.

2. Palacio de las 100 Columnas: en su día tuvo que ser un edificio asombroso pero actualmente hay que dejar volar la imaginación. Yo caminé entre columnas rotas; capiteles con esculturas de toros, leones y águilas; y puertas con relieves.

3. Palacio Apadana: es el edificio de mayor tamaño del recinto, donde los reyes Persas recibían a sus súbditos. Tenía columnas de 24 metros de altura unidas por grandes vigas de madera de cedro, aunque hoy día solo quedan algunas en pie. Y dos escaleras monumentales cubiertas de relieves que constituyen una de las obras maestras de la época Aqueménida.

Las escaleras ubicadas al norte son las más antiguas. En ellas se pueden ver filas de súbditos llevando regalos al monarca; y un león saltando sobre el lomo de un toro. Las ubicadas al este son más recientes y sus relieves se conservan en muy buen estado porque permanecieron enterrados durante siglos hasta su descubrimiento en 1932. Aquí destaca uno de los muros donde aparecen filas de ciudadanos de las 23 provincias que formaban el Imperio Persa. Hay grupos de Tracios, Bactrianos, Arios, Licios, Armenios, Babilonios… Cada uno con sus rasgos físicos característicos, su ropa tradicional, y un regalo típico de su lugar de origen. Mi cámara de fotos echaba humo…

4. Tachara (o Palacio de Darío el Grande): uno de los primeros de Persépolis y curiosamente el mejor conservado porque no se vio tan afectado por el fuego. Tiene numerosos portones lujosamente decorados; y unas escaleras llenas de relieves con la temática habitual (súbditos con ofrendas, leones y toros) y escritura cuneiforme.

5. Hadish (o Palacio de Jerjes): era el doble de grande que el de Darío pero se encuentra en muy mal estado. Quizás porque Jerjes fue el monarca que dio la orden de arrasar Atenas y Alejandro Magno le pagó con la misma moneda. En el Hadish hay portones y una escalera con relieves.

6. Tumbas: cerca de las ruinas hay dos tumbas reales talladas en una pared de roca donde estaban enterrados Artajerjes II y Artajerjes III. Se parecen a las de Naqsh-e Rustam aunque son menos espectaculares. Como iba fatal de tiempo no pude acercarme y me centré en otros lugares del recinto.

7. Museo: aquí se conservan algunos objetos encontrados en las excavaciones de Persépolis, como tablillas de escritura cuneiforme, esculturas y relieves. Tampoco tuve tiempo para visitarlo.

En total estuve 3 horas recorriendo Persépolis. Frente a cada lugar de interés hay paneles con explicaciones en inglés que hacen prácticamente innecesarios los servicios de un guía. Y apenas me encontré turistas, disfrutando de algunos palacios en completa soledad. Me lo pasé genial, aunque hubo dos aspectos mejorables:

*Las autoridades iraníes han añadido al recinto una serie de elementos realmente molestos: tubos de hierro para delimitar senderos; paneles de metacrilato de más de un metro de altura frente a los relieves; una enorme cubierta metálica sobre las escaleras al este del Palacio Apadana que las envuelve en sombras durante buena parte del día… Un auténtico despropósito. Entiendo que hay que proteger las ruinas pero se podían haber buscado soluciones menos invasivas.

*Me faltó tiempo para visitar Persépolis (al menos una hora más) y el final fue demasiado apresurado. Ahmed no hubiera puesto ninguna pega pero es que cuando me fui ya estaba oscureciendo. No me imaginaba que las ruinas eran tan extensas. De haberlo sabido hubiera dedicado menos tiempo a Pasargadae y Naqsh-e Rustam.

Por último un consejo para los amantes de la fotografía. Durante la mañana la luz es perfecta en las escaleras al este del Palacio Apadana y la Puerta de Todas las Naciones. Y puedes subir a las tumbas para conseguir buenas panorámicas de las ruinas. Por la tarde la luz es mejor en el Tachara, Hadish, Tumbas y las escaleras al norte del Palacio Apadana.

REGRESO A SHIRAZ

Tras unos minutos en la entrada de Persépolis apareció Ahmed con cara sonriente y pusimos rumbo a Shiraz. Tardamos una hora y fuimos charlando animadamente mientras caía la noche. Una vez en el hotel nos despedimos. El chaval se portó de forma impecable durante toda la jornada y encima me había pasado hora y media del tiempo acordado, así que le di 60milT de propina más que merecidos.

En la recepción recuperé mi mochila grande; me cambié de ropa en la sala de oración (tuve que esperar a que un abuelete acabara sus plegarias); y me dirigí en taxi al aeropuerto, desde donde volé a Teherán con la compañía Aseman Airlines. Había comprado el billete con antelación en una agencia de viajes de Bandar Abbas por 156milT (unos 33€) y el viaje transcurrió sin incidentes. La alternativa era un larguísimo recorrido de 840km en autobús que no me apetecía nada. Así acabó mi primera visita a Irán, aunque no tardaría en volver para explorar a fondo el resto del país.

CONCLUSION

Las ruinas de Persépolis son una visita imprescindible en cualquier recorrido por Irán. Te recomiendo pasar un día completo, realizando una excursión desde Shiraz. Si te gusta la fotografía yo repartiría el tiempo de la siguiente forma: mañana en Persépolis; a medio día comida rápida y visita a la necrópolis de Naqsh-e Rustam; y por la tarde regreso a Persépolis para ver con la mejor luz posible todos los monumentos. Solo aconsejo Pasargadae a los apasionados de la arqueología, o si tienes tiempo de sobras para dedicarle media jornada extra.