Maymand

Alojado en una antigua cueva troglodita situada en un valle remoto cubierto de vegetación exótica y misteriosos petroglifos

Maymand es una pequeña aldea con menos de 200 habitantes ubicada en un valle rodeado de montañas a 2.200m de altura. Los expertos afirman que se trata de uno de los primeros asentamientos de Irán, como acreditan sus abundantes petroglifos grabados hace más de 10mil años. Posteriormente las familias decidieron excavar cuevas en una pared de roca sedimentaria para refugiarse y hoy día varias continúan alojadas en estas sencillas viviendas trogloditas. En Maymand se conservan tradiciones ancestrales. Sus vecinos hablan una lengua ininteligible vinculada al Persa antiguo. Las mujeres se cubren la cabeza y hombros con una tela blanca en vez de utilizar chador. Y los hombres llevan una vida semi nómada pasando el verano en las montañas con sus rebaños de cabras y ovejas.

En Maymand hay alguna casa de huéspedes que ofrece la experiencia de dormir en una vivienda troglodita. Yo me alojé en Maymandmoon y sus simpáticos propietarios me ayudaron a sumergirme en la cultura local enseñándome plantas exóticas, juegos típicos, alimentos curiosos y paisajes de postal.

VIAJE KERMAN – MAYMAND

Un desplazamiento complicado, aunque por suerte Shahrzad (la guía que me acompañó a mi excursión por el Desierto de Lut) hizo un par de llamadas telefónicas y me allanó el camino. En total necesité 3 etapas:

1. Taxi hasta la Terminal de Autobuses: tras desalojar mi habitación del Kerman Hotel fui a una avenida principal; me planté junto al carril en dirección a la Terminal, situada a 5km; y al poco subí a un vehículo que me dejó en la puerta por 6milT.

2. Autobús a Shahr-e Babak: esta ruta tiene muy pocas salidas diarias así que Shahrzad llamó a la compañía y me anotó los horarios y precios. Yo evité problemas y opté por el primer autobús del día, que partía a las 8.30h. Una vez en la Terminal compré el billete (11milT) y una botella de agua fría para el viaje; ocupé un asiento junto a la ventana; y nos pusimos en marcha puntuales a pesar de ser únicamente 5 pasajeros. El trayecto duró 3h para recorrer 240km de distancia. De camino contemplé un paisaje compuesto por llanuras con alguna fábrica y las montañas de fondo; escuché música; y hasta pude dormir un rato.

3. Taxi hasta Maymand: para este tramo final de 35km no hay transporte público, pero Pejman (uno de los dueños de mi alojamiento) envió un vehículo que me estaba esperando al bajar del autobús. El hombre conducía a toda velocidad mientras me intentaba explicar curiosidades en un pésimo inglés. Una vez en Maymand el taxista se detuvo en el centro del pueblo; cobró sus servicios (25milT); y al poco apareció Pejman.

ALOJAMIENTO: MAYMANDMOON ECOLODGE – 20€/Noche

*Puntos a favor: vivienda troglodita; habitación espaciosa; limpieza impecable; ubicación ideal, en la parte alta del pueblo, con unas vistas geniales; tranquilidad total por la noche; decoración tradicional; dueños (Pejman y Masoud) muy amables; precio; sencillo desayuno incluido.

*Puntos en contra: baño compartido, sin ducha, y alejado del hotel (de hecho era el lavabo público de Maymand, que puede utilizar cualquier visitante del pueblo).

Aunque durante mi estancia el Maymandmoon todavía se encontraba en fase de preparación. Los propietarios estaban fabricando camas de madera, acondicionando nuevas habitaciones y una sala para grupos, y construyendo unos lavabos anexos. Yo no conocía la existencia de este lugar y mi idea inicial era alojarme en la Maymand Guest House, único alojamiento que aparece en las guías de viaje. Pero Shahrzad conocía a Pejman y llamó para avisarle de mi llegada.

Los dueños del hostal son una pareja de amigos que trabajaban como profesores en Teherán y que un buen día lo dejaron todo para cambiar de vida. Y como Masoud era originario de Maymand decidieron montar una pensión en las cuevas de su abuela, recientemente fallecida. Tras instalarme decidí evitar la parte central del día y me quedé en el comedor charlando con la pareja y escribiendo. Pejman y Masoud me invitaron a un par de tazas de té. Y más tarde compartimos huevos revueltos con tomate acompañados de un pan delicioso y té, a pesar de haberles dicho que no quería comer. Un gran comienzo.

DESCUBRIENDO MAYMAND

A las 14.30h, cuando el sol perdió algo de fuerza, salí a conocer el pueblo. Esto fue lo más destacado:

1. Viviendas Trogloditas: fueron excavadas en la roca hace miles de años utilizando herramientas muy básicas. Están dispuestas en diferentes niveles ocupando una de las paredes del valle. Hay más de 400 y la mayoría se encuentran abandonadas. Pero tienen bonitos detalles, con puertas de madera, pequeñas ventanas, y chimeneas de piedra.

2. Pueblo: me llamó la atención una mezquita excavada en la roca. La puerta estaba abierta y pasé un rato explorando el interior, cubierto de alfombras. Desde allí crucé un riachuelo y alcancé el otro lado del valle, con plantaciones de árboles frutales y alguna vivienda típica de la zona. Para su construcción se utilizan troncos de madera y unas plantas que actúan de aislante natural. También vi bastantes gatos (dos se peleaban de forma violenta).

En Maymand solo quedan 150 habitantes. Todos son de edad avanzada porque sus hijos y nietos han preferido marcharse a vivir a otros lugares con más comodidades. Paseando por esta remota aldea tuve la sensación de estar contemplando un mundo a punto de desaparecer. Donde sus vecinos caminan a ritmo pausado rumbo a sus tareas diarias y se comunican utilizando un antiguo dialecto difícil de entender incluso para los propios iraníes.

Eso sí, no les gusta nada ser fotografiados, y menos por desconocidos. Yo me acerqué a unas ancianas y les pedí permiso con educación pero me enviaron a la porra, así que me tocó exprimir al máximo el objetivo de mi cámara. El único contacto que tuve con lugareños fue un abuelete sordomudo que me vendió un cd con imágenes del pueblo por 2milT. En fin…

3. Mirador: para acabar mi paseo subí a una colina y contemplé una gran panorámica del valle, con las cuevas y las montañas de los alrededores. De camino vi plantas curiosas, como unos arbustos amarillentos con forma de sombrero.

En medio de una llanura cercana se levantaba una enorme fundición de cobre de la que salía una columna de humo. Y es que Maymand está a 75km de Sarcheshmeh, la segunda mina de cobre más grande del mundo y una de las principales fuentes de riqueza de la provincia de Kerman. Según me contaron la fundición había contaminado la zona, acabando con la vida de muchos animales (ovejas, tortugas). Pero pagan salarios muy por encima de la media del país y los vecinos sueñan con conseguir un puesto de trabajo en la planta. De nuevo el eterno dilema entre ecología y subsistencia de las comunidades locales.

A las 17h el sol se ocultó tras las montañas y regresé a mi alojamiento. Cada vez hacía más frío pero estaba muy contento, caminando en plena naturaleza mientras las sombras se apoderaban de Maymand.

UNA CENA TRADICIONAL

Tras un breve descanso Pejman y Masoud me llevaron en 4×4 hasta una casa tradicional que estaban acabando de construir, ubicada unos kilómetros al sur de Maymand. El interior consiste en una sala diáfana preparada para acoger grupos de turistas con un espectacular techo fabricado con troncos de madera. Allí se nos unieron dos personas: Mohammad, un empleado de la pareja que se encarga de las obras en curso; y un simpático abuelete de más de 70 años que vive en el pueblo. A continuación nos sentamos sobre una alfombra en un extremo de la sala.

Primero charlamos mientras bebíamos té acompañado de productos típicos de la zona: trocitos de carne frita con grasa; Dough (yogur mezclado con agua carbonatada), aunque este era sólido y sabía todavía peor; y granadas. El abuelete era un encanto (lástima que no me acuerde de su nombre). A pesar de no hablar ni una palabra de inglés no paraba de sonreír e intentar comunicarse conmigo mediante gestos. Gracias a la ayuda de Pejman y Masoud conocí que tenía 12 hijos y que pasaba largas temporadas en el campo con su rebaño de ovejas. Mohammad era un hombre de rostro serio pero me dedicó todo tipo de atenciones: me dio un cojín para que estuviera más cómodo; y me peló una granada con una técnica impecable.

Después Mohammad, Masoud y el abuelete se dedicaron al Ye Ghol Do Ghol, un juego infantil típico de Irán que consiste en lanzar piedras al aire con una mano demostrando diferentes habilidades. Visto desde fuera parece sencillo pero cuando lo intenté no acertaba ni una… A continuación llegó la hora de cenar. El menú consistió en un plato de sopa con trozos de patata y verduras que comimos estilo Abgoosht, añadiéndole trozos de pan crujiente; y además una cucharada de un yogur muy espeso que los lugareños conservan en el interior de pieles de oveja. Estaba muy rico y quedé satisfecho. Para rematar bebimos más té. Precio: 15€. El abuelete no se quedó a cenar porque le esperaba su mujer en casa.

A las 23h pasadas regresamos a la guesthouse. Antes vimos una cabra que acababa de nacer esa mañana. Apenas se aguantaba en pie y la madre no se separaba de ella, atenta a cualquier amenaza. Y mientras caminaba hacia el 4×4 me quedé sin palabras ante un cielo plagado de estrellas con la Vía Láctea perfectamente iluminada. Ya en mi cueva me dormido al momento, rodeado de un silencio sepulcral que solo fue interrumpido durante unos minutos por los aullidos de un grupo de chacales que revolucionaron a los perros del pueblo.

EXPLORANDO LOS ALREDEDORES

La jornada comenzó con mi alarma sonando a las 7.30h y rápidamente me dirigí al comedor para desayunar junto a Pejman y Masoud. Comimos pan con mermelada de zanahoria, queso de cabra y té. Además la pareja me tenía preparada una sorpresa. El día anterior les comenté que en mi casa siempre desayuno Cola Cao y me habían comprado un botellín de leche con cacao en la única tienda del pueblo. Qué gente tan atenta…

Una vez con el estómago lleno subimos al 4×4 para realizar una excursión por las montañas que rodean Maymand. Al principio pensé en hacerla a pie, pero la distancia era excesiva y no tenía tiempo así que seguí el consejo de la pareja y opté por una solución intermedia. En las afueras del pueblo nos encontramos a una anciana vestida con ropa tradicional. Según nos explicó llevaba más de 4 horas esperando a que pasara algún vehículo para poder ir a otro pueblo situado a varios kilómetros de allí. Por supuesto le hicimos el favor y la llevamos. Así de dura es la vida en Maymand…

Después avanzamos por una pista de tierra hacia la parte alta del valle. Yo viajaba en el asiento delantero para tener mejores vistas y mereció la pena porque el paisaje era espectacular, rodeados de árboles y montañas de cumbres afiladas. Cuando acabó la pista aparcamos el 4×4 y nos pusimos a caminar. Esto fue lo más destacado:

1. Cueva de Eshkaft: está situada en la ladera de una montaña y fue creada de forma natural por la erosión del agua. Aquí se refugian los habitantes del valle desde tiempos inmemoriales y sus paredes están cubiertas de dibujos que representan figuras humanas, flechas y símbolos misteriosos. Pasar la noche acampado en la cueva tiene que ser una experiencia única. Se respiraba una paz absoluta, con el único sonido de las palomas que anidan en la montaña; y la panorámica es épica.

2. Petroglifos: a continuación caminamos hasta unas rocas cercanas donde vimos varios petroglifos con cabras salvajes de larguísimos cuernos.

Para volver al vehículo dimos un rodeo internándonos en el bosque. Yo me esperaba un terreno árido pero el valle está cubierto de vegetación exótica, como árboles de ramas retorcidas con cientos de años de antigüedad que producen pistachos silvestres; o unas plantas de hojas enormes llamadas Rivas (¡como mi apellido!) que dan nombre a una conocida marca iraní de pañuelos de papel. De camino Pejman y Masoud no paraban de comer todos los frutos que veían y me arrastraban con ellos: uvas blancas y negras, moras, bayas… ¡Parecían ardillas! También descubrieron una espina de Puerco Espín.

REGRESO A MAYMAND

Ya en el 4×4 pusimos rumbo a Maymand y nos encontramos de nuevo a la abuela, que regresaba al pueblo cargada con un saco de nueces. Como muestra de agradecimiento por el transporte insistió en que entráramos en su vivienda a charlar un rato antes de continuar la ruta. Allí nos sentamos en el suelo y tomamos té con nueces, que la mujer partía con una destreza asombrosa, y una peras pequeñas. A esas alturas mi estómago estaba a punto de explotar con la mezcla de alimentos que llevaba en el cuerpo. La anciana no entendía las prisas (en Maymand la vida transcurre a cámara lenta). Pero al final le dijimos que nos teníamos que marchar y llegamos al alojamiento a las 12h pasadas. La excursión me costó 15 euros, un precio más que razonable.

De camino la pareja iba escuchando música clásica iraní interpretada con violín y piano. Algunas personas me habían hablado de ella pero era la primera vez que la escuchaba y la verdad es que me encantó. Aunque no es aconsejable para los días de bajón porque te hunde en la miseria…

En Maymandmoon preparé mis mochilas y me despedí de Pejman y Masoud, que me regalaron una bolsa con fruta y galletas para el viaje. Yo quise tener un detalle y les di unos kolompeh (las pastas típicas que compré en Kerman). Y continué mi ruta hacia el sur del país.

CONCLUSION

Las guías de viaje no le dedican mucho espacio a Maymand. Y lo entiendo porque se trata de una zona remota donde no es sencillo llegar en transporte público. Pero si buscas el Irán más auténtico al margen de los circuitos turísticos este valle te encantará. Te recomiendo dedicarle un mínimo de dos días para visitar el pueblo y los alrededores. Yo solo estuve uno y no me dio tiempo a verlo todo. En cuanto al alojamiento mi experiencia en el MaymandMoon Ecolodge fue insuperable, regentado por una agradable pareja que te hará sentir como en casa.