Una ruta circular de 3 días por un rincón del Cáucaso muy poco visitado, caminando entre la niebla y durmiendo en refugios de montaña
Lagodekhi National Park fue creado en 1912 y se trata de la primera reserva natural protegida de Georgia, con una superficie de 245 km2. Está situada en la región de Kakheti, al pie de las montañas del Cáucaso y a escasa distancia de las fronteras de Rusia y Azerbaiyán. Su interior alberga extensos bosques de hayas, profundos valles y un bonito lago ubicado a 2.800m de altura. Aquí todavía no han llegado los grupos de turistas que recorren los senderos de Svaneti o Kazbegi y las posibilidades de ver fauna son teóricamente mayores. El punto de acceso al Parque es la población de Lagodekhi, moderna y sin ningún interés turístico. La mejor época para visitar Lagodekhi son los meses de verano, entre junio y septiembre, cuando la nieve desaparece de los senderos y las temperaturas son más agradables.
Aunque la climatología en el Cáucaso es impredecible. Yo realicé el Black Rock Lake Trek, una travesía circular de 3 jornadas de duración, y la lluvia y una espesa niebla me complicaron la vida.
VIAJE: SIGHNAGHI – LAGODEKHI
Entre estas dos poblaciones hay 45km de distancia y preveía un desplazamiento complicado, pero al final fue realmente sencillo. Para llegar a Lagodekhi necesité 2 etapas:
1. Marshrutka hasta Tsnori: nada más aparecer en la terminal de Sighnaghi vi un vehículo a punto de partir y era el mío. Así que me subí, ocupé un asiento (solo había 3 pasajeros) y nos pusimos en marcha (1L). La marshrutka bajó la colina donde se asienta Sighnaghi y tras un breve recorrido de 7km me dejó en el centro de Tsnori, ya en la carretera principal.
2. Taxi a Lagodekhi: el conductor me indicó el lugar donde esperar la siguiente marshrutka y se marchó. Pero al cabo de un par de minutos se acercó un chaval y me hizo una propuesta. Eran dos alemanes que llevaban un rato esperando y un taxista les había ofrecido llevarles a Lagodekhi por 30L. El chaval me preguntó si quería unirme a ellos y dividir el precio entre los tres, y acepté encantado. Toda una suerte porque solo pagué 7L extra (la marshrutka costaba 3L), viajé cómodamente, y llegué a Lagodekhi en un momento. A continuación me despedí de los alemanes, que se dirigieron a su alojamiento.
ALOJAMIENTO: KIWI HOUSE – 50L/Noche
*Puntos a favor: habitación espaciosa; baño privado; limpieza extrema; ubicación perfecta, a medio camino entre el centro de Lagodekhi y la entrada del Parque Nacional; tranquilidad total por la noche; wifi rápido; aire acondicionado.
*Puntos en contra: camas individuales, con un colchón muy incómodo; los mandos de la ducha son los del lavabo y era bastante molesto; dueños demasiado avariciosos; precio.
Yo me planté en Lagodekhi sin reserva, así que decidí caminar hacia la entrada del Parque Nacional e improvisar sobre la marcha. Pregunté en Kiwi House porque la guesthouse está recomendada por mi guía de viajes y me acabé quedando. El lugar es agradable pero no me gustó nada el ansia de la familia propietaria por rascar un lari extra de cada cliente. Nada más instalarme en la habitación descubrí en Internet que me estaban cobrando el mismo precio que en Booking. Y el hijo de la propietaria no me hizo una rebaja poniendo excusas ridículas, a pesar de reconocer que pagaban 10L de comisión. Además por guardar una mochila mientras visitas el Parque Nacional cobran 1L al día. Yo cuando regresé del Parque me negué a pagar los 3L amenazando con pasar la noche en otro alojamiento y el hijo aceptó a regañadientes.
Como hacía un calor horrible me quedé un rato descansando en la habitación. A eso de las 19.30h caminé hasta el centro de Lagodekhi. Fue un agradable paseo de 1km por una carretera sin apenas tráfico en el que vi a muchos vecinos charlando sentados frente a sus viviendas. En Lagodekhi solventé la cena comprando un yogur en una tienda (3,45L); y dos melocotones + ciruelas en un pequeño mercado callejero (1,2L). Pero de repente el cielo comenzó a cubrirse de nubes negras y se escucharon los primeros truenos. Y llegué a la guesthouse a la carrera bajo una fuerte lluvia.
De nuevo en mi habitación ya no volví a salir. Me esperaban jornadas maratonianas y tenía que recuperar energías. En el exterior la tormenta continuaba, con rayos y truenos que retumbaban en las montañas cercanas.
PREPARANDO LA RUTA
La excursión más popular en Lagodekhi es el Black Rock Lake Trek. Se trata de un recorrido circular de 42,5km que comienza y acaba en el Centro de Visitantes del parque. La ruta dura 3 días y estos son los aspectos a tener en cuenta:
1. Alojamiento: en el interior de Lagodekhi hay dos refugios de montaña distribuidos estratégicamente donde puedes dormir en una cama (20L) o acampar en sus inmediaciones (5L). Mi plan era conseguir una cama y nada más instalarme en mi habitación de Kiwi House caminé hasta el Centro de Visitantes del parque para realizar una reserva. Reconozco que no tenía muchas esperanzas porque los refugios son pequeños (16 camas en cada uno) y era temporada alta, pero la chica encargada de la recepción (Natia) me dijo que había camas disponibles y podía reservar una al iniciar la ruta. Las instalaciones son básicas y es necesario un buen saco de dormir (en el Centro de Visitantes alquilan material).
2. Equipo: para esta excursión me llevé mi mochila grande con lo estrictamente necesario. Entre mi equipo habitual nunca faltan: linterna frontal con pilas de repuesto; bastones (para mantener el equilibrio en pendientes pronunciadas y terreno resbaladizo, o a la hora de cruzar ríos); y ropa impermeable. El resto de mi equipaje se quedó en la guesthouse de Lagodekhi hasta mi regreso.
3. Comida: en Lagodekhi hay que ser autosuficiente y llevar encima todas las provisiones necesarias. Yo realicé una compra de alimentos en un supermercado del pueblo. No había muchas opciones y me conformé con un pan + medio quilo de salami para 2 cenas; 5 Snickers para picar durante el día; y galletas para 2 desayunos. Todo por 24L (apenas 8€). En el Parque solo hay una fuente de agua potable (situadas junto al refugio Meteo Shelter). Yo comencé con 2,5 litros y al ser verano apuré demasiado.
4. Mapas: el sendero está bien señalizado, con marcas de pintura de color rojo y blanco, y algunos carteles que indican la distancia y el tiempo estimado entre los principales lugares. Aunque hay algún cruce donde las indicaciones desaparecen y será de gran ayuda una app de mapas con GPS (yo utilicé maps.me y me fue genial). También es posible conseguir mapas físicos en el Centro de Visitantes. Natia fue muy maja pero me describió el Black Rock Lake Trek como si fuera el ascenso al Everest. Hacen bien en prevenir a la gente pero me pareció un tanto alarmista.
ETAPA 1: LAGODEKHI – METEO SHELTER – 11,5km / ascenso de 1.450m / 4,5h
Al día siguiente me desperté tras una noche de sueño impecable. Una vez en pie preparé la mochila grande con las cosas que me iba a llevar a la ruta; dejé la pequeña en la guesthouse con un par de bolsas de plástico atadas; y a las 8h bajé a la terraza cubierta.
Como quería comenzar la excursión con el estómago lleno decidí desayunar en la guesthouse. De entrada lo pedí a las 7.30h pero me dijeron que no podía ser hasta las 8.30h (¡en un lugar donde la gente viene a caminar a la montaña!) y al final conseguí adelantarlo a las 8h. Encima en la mesa me esperaba un menú escaso: una tortilla francesa con verduras; queso; algo de fruta (un melocotón y 3 ciruelas); 4 rebanadas de pan con mermelada; y una taza de té. Toda una decepción teniendo en cuenta que costaba 15L y los abundantes desayunos de otros lugares como Kutaisi o Stepantsminda. Creo que hasta la dueña se dio cuenta y apareció al poco con un huevo duro y una salchicha para complementar. En fin… No recomiendo para nada Kiwi House.
Tras desalojar la habitación me dirigí al Centro de Visitantes del parque. Allí un amable encargado (Zaza) me volvió a dar información sobre la ruta; me registré; pagué 40L por las dos noches de alojamiento en los refugios; y me puse en marcha.
La mayor parte de la etapa consistió en una subida interminable por el lado derecho del Valle de Alazani. No hubo ni un momento de respiro e intenté detenerme lo menos posible para llegar a buena hora al refugio y evitar sorpresas con las camas. Además tuve que hacer frente a 3 problemas:
*Calor: era insoportable. Llegué sudando a mares al Centro de Visitantes y ya no paré hasta el final de la etapa, con la camiseta y la parte superior de los pantalones empapados. En estas condiciones mi cantimplora voló en poco tiempo y tuve que comenzar a racionar la botella de 1,5l para evitar momentos de tensión.
*Peso: al ir cargado con comida para 3 días, mi saco de dormir y otros objetos, la mochila se me clavaba en los hombros.
*Moscas: revoloteaban delante de mi cara y se me lanzaban directas a los ojos. Fueron un incordio constante. A veces el camino se estrechaba y me tocaba cruzar la espesa vegetación rodeado de abejas y mosquitos.
El inicio de la ruta atravesó un bosque realmente atmosférico, con troncos cubiertos de musgo, helechos y muy poca luz. A medida que avanzaba los árboles eran cada vez más grandes. A veces escuché pájaros o algún sonido extraño entre la maleza, pero en general la fauna brilló por su ausencia. En un punto crucé el río Lagodekhistskali. Una crecida había destrozado el puente y pasé caminando sobre un tronco con unas ramas a modo de barandilla. Menos mal que el desvío estaba bien indicado.
Durante el último tramo salí del bosque en varias ocasiones. Aquí el sendero discurrió sin apenas desnivel y me pude relajar un poco, con prados llenos de flores y buenas vistas de las montañas (aunque sus cumbres estaban tapadas por las nubes). Me encantaron unos árboles de flores rojas realmente fotogénicos.
Aunque la gran noticia de la jornada fue comprobar que mis tiempos de la ruta mejoraban con diferencia los oficiales y al final me planté en el refugio hora y media antes de lo previsto. Tantos días en las montañas del Cáucaso parecían dar sus frutos y me encontraba en plena forma (aunque cuando empecé la etapa pensaba todo lo contrario). Además solo me crucé con otras dos personas en todo el recorrido (dos chavales chinos con una pequeña bolsa a la espalda). Acostumbrado a tanta gente en Svaneti y Kazbegi fue una sorpresa agradable.
Al llegar al refugio Meteo Shelter (situado a 2.000m de altura) me recibió un simpático Ranger que me indicó la cama donde iba a dormir. Había 3 habitaciones con un total de 16 camas y a mí me tocó en la parte inferior de una litera. El refugio es muy sencillo: tiene una fuente ubicada a 200m de distancia (yo llené mis botellas de agua al instante); y un lavabo pestilente (bueno, un agujero en el suelo rodeado de planchas de chapa) con pinta de no haber sido limpiado en muchísimo tiempo. Pero en un lugar tan remoto es imposible ponerse exquisito.
TARDE DE RELAX
De momento los únicos turistas del refugio eran los chinos, que no hablaban ni palabra de inglés y estaban mirando vídeos en sus móviles. Más tarde el Ranger explicó que no llevaban nada de comida y al llegar le pidieron el “menú”, como si estuvieran en un restaurante. Encima no se habían registrado en el Centro de Visitantes y pretendían dormir en una cama, así que el hombre los envió de regreso a Lagodekhi. Estos chinos son de lo más raro… Yo me comí un Snickers, me cambié la camiseta por otra seca, y me estiré en la cama. Allí estuve unas horas descansando mientras una mosca gigantesca no paraba de hacer ruido en el cristal de la ventana.
La cosa se animó cuando apareció un guía con sus clientes (una pareja de belgas a lomos de dos caballos). Nada más verme asomar por la puerta el hombre me hizo sentarme en una mesa exterior con el Ranger y la pareja. Y estuvimos un buen rato bebiendo vino (con unos brindis que se hacían eternos) y picando trozos de pan con queso y salami. El guía ya iba con una borrachera importante y nos partíamos de risa (interpretó una canción tradicional, se le cayó el vaso de vino…). ¡Y minutos después se marchó a caballo rumbo a Lagodekhi! Menudo personaje…
Más tarde fue llegando gente. Dos chicos (georgiano y holandés) con los que charlé un rato (el holandés era sordomudo y el georgiano le traducía a lenguaje de signos). Una pareja de alemanes que acamparon junto al refugio. Y dos chicas (georgiana y rusa) con las que también hablé mientras cenaba pan con salami. A mi alrededor la imagen era de postal, con un mar de coloridas flores; las montañas de fondo; y un cielo azul salpicado de nubes blancas.
Después de la puesta de sol el Ranger encendió un fuego y me quedé un rato con la pareja de belgas. A eso de las 21h pasé por mi habitación y vi que la gente ya se estaba preparando para dormir, así que hice lo mismo. No me sorprendió lo más mínimo que poco después el chaval georgiano comenzara a roncar como un búfalo (siempre me pasa). A veces la chica belga se unía al show y hablaba en sueños. En fin… Yo me puse los cascos con música y conseguí dormir a ratos. Por esto evito al máximo alojarme en dormitorios compartidos.
ETAPA 2: METEO SHELTER – DEMIDOVO SHELTER- 16km / ascenso de 800m / 6 horas
La jornada comenzó con mi alarma sonando a las 7h tras un montón de horas en la cama. A continuación me vestí, piqué unas galletas, preparé la mochila, y a las 7.45h ya estaba en marcha. La pareja belga había salido un rato antes que yo pero no tardé en adelantarles. Y el resto del tiempo avancé completamente solo sin cruzarme con nadie más.
En esta segunda etapa de la ruta la tónica general fue el mal tiempo reinante. Por la noche escuché cómo llovía y el día amaneció muy nublado. Y tras unos minutos caminando se puso a llover de nuevo, así que me tocó equiparme con el chubasquero y proteger la mochila. De todas formas acabé con los pantalones y las zapatillas empapadas porque en muchos tramos el sendero se estrechaba y las plantas me mojaban.
Por suerte la lluvia no duró, pero dio paso a una espesa niebla que me acompañó el resto de la jornada. No se veía nada. Menos mal que el sendero estaba muy bien indicado, de lo contrario hubiera tenido serios problemas. Fue toda una aventura, caminando entre la bruma sin saber qué me esperaba a escasos metros, intuyendo la silueta de montañas y plantas. A cambio no pude disfrutar de los espectaculares paisajes de Lagodekhi; y las posibilidades de avistar fauna se desvanecieron por completo. Pero bueno, así es el Cáucaso… La etapa fue mucho menos dura que la del día anterior. Comenzó con algunos tramos de subida, aunque después siguió en horizontal o cuesta abajo. Estos fueron los tramos:
1. Campamento Militar: tras 4 horas empapado y soportando un viento frío a 2.500m de altura estaba congelado. Casi no podía mover las manos y tenía ataques de estornudos. Entonces apareció mi salvación: una tienda de campaña militar en cuyo interior se escuchaban voces. Era un grupo de soldados georgianos encargados de controlar la zona por la proximidad de la frontera con Rusia. Al principio me recibieron con caras serias preguntándome qué hacía allí, pero después la cosa se suavizó y me ofrecieron sentarme junto a la estufa y una taza de té.
Esa tienda me devolvió la vida. Pude entrar en calor, me sequé algo, y me puse el abrigo. Mientras, uno de los soldados me pidió el pasaporte, registró mis datos, y comunicó por radio mi presencia a sus superiores. Al cabo de media hora me despedí estrechando manos y continué la ruta con ánimos renovados.
2. Black Rock Lake: está situado justo en la frontera entre Georgia y el Daguestán ruso y es el momento estrella de la ruta, pero la niebla no aflojaba. Cuando estaba a punto de llegar al lago el sendero desapareció y deambulé en medio de la bruma hasta que encontré la orilla a apenas dos metros de distancia. Fue una decepción no poder contemplar una bonita panorámica del lago bajo un cielo azul. Pero al mismo tiempo era genial estar solo frente a esa misteriosa masa de agua rodeado de sombras. En el Centro de Visitantes me habían avisado de la presencia de osos y lobos en la zona y en cualquier momento temía ver una sombra abalanzándose sobre mí.
Yo opté por sentarme en una roca a comer algo porque tenía el estómago vacío (pan con salami, unas galletas y un Snickers). Mientras, la niebla abrió un par de minutos y conseguí ver el Black Rock Lake en toda su extensión. A media distancia había una valla que separaba ambas fronteras. Y al fondo, ya en territorio de Daguestán, se levantaban enormes montañas de cumbres afiladas. Algo es algo.
3. Demidovo Shelter: tras un buen rato junto al lago decidí continuar la ruta. Al principio me costó encontrar el camino por la niebla. Mi intuición me indicaba una dirección y maps.me otra. Por suerte hice caso a lo segundo y al poco vi un poste con un cartel que me devolvió la tranquilidad. Después bajé por un sendero y al cabo de 3km alcancé Demidovo Shelter, el refugio donde pasaría la noche (ubicado a 2.650m de altura).
Aquí el recibimiento fue muy distinto al de Meteo Shelter. No se veía a nadie en los alrededores, y cuando abrí la puerta… ¡el lugar estaba desierto! Todas las habitaciones se encontraban vacías, sin mochilas o algún indicio de presencia humana. Ni siquiera un Ranger. El refugio se inauguró en el año 2016 y cuenta con instalaciones modernas. Pero la mayoría de montañeros visitan Black Rock Lake desde el Meteo Shelter y regresan a pasar la noche.
Esta opción tiene 3 ventajas:
*Puedes realizar la excursión con lo básico, sin tener que cargar toda la mochila.
*En Demidovo Shelter no hay agua disponible. Esto obliga a abastecerse en el lago, porque hasta los alrededores de Lagodekhi no se vuelve a pasar junto a un río o fuente.
*El descenso a Lagodekhi es mucho más duro desde Demidovo Shelter.
Así que son muy pocos los que se alojan aquí. Pero bueno, a mí me gustan los retos y preferí realizar una ruta circular sin pasar dos veces por el mismo sitio.
UN REFUGIO SOLITARIO
Tras la sorpresa inicial me puse manos a la obra. Elegí una cama; me quité la ropa mojada (tenía los calcetines empapados); me puse camiseta y calcetines secos; eché por la ventana unas cuantas moscas gigantescas (nunca las había visto tan grandes); y me estiré a escribir. Mientras se escuchó un trueno increíble y comenzó a llover con fuerza. Y yo que había valorado regresar al lago si el tiempo mejoraba…
A eso de las 19h, cuando ya creía que pasaría la noche solo, apareció la pareja de alemanes que acampó la noche anterior en Meteo Shelter. La verdad es que se agradeció algo de compañía y cenamos juntos en la mesa del comedor. Ellos me prepararon un té y un plato de caldo con un par de macarrones que me sentó genial; y yo les di agua y galletas. Además comí pan con salami. Estuvimos un buen rato de charla y me pareció gente muy interesante. Eran de Berlín, él trabajaba viajando por el mundo como abogado de una ONG, y ella era coordinadora de una universidad. Hasta que a las 22h pasadas pusimos punto y final a la velada.
REGRESO A BLACK ROCK LAKE
Al día siguiente me desperté a las 7h tras una noche movida a pesar de tener una habitación para mí solo sin nadie que me pudiera molestar. Después de caminar durante horas mojado tenía los pies congelados; y estaba muy congestionado, con la nariz llena de mocos que no me dejaban respirar bien. Fue agobiante. Menos mal que el tiempo había mejorado y lucía un sol radiante.
Esto me hizo retomar mis planes de volver al Black Rock Lake, así que me vestí, piqué unas galletas, me despedí de los alemanes, y salí a toda prisa. No me podía marchar del Lagodekhi National Park sin disfrutar del lago en todo su esplendor, aunque eso implicara añadirle 6km más a una etapa que ya de por sí era retadora. De camino crucé un paisaje épico con montañas peladas y una soledad inquietante. Cuando vi que el cielo comenzaba a llenarse de nubes avancé casi a la carrera, aprovechando que había dejado la mochila en el refugio y solo llevaba encima mis cámaras. No quería encontrarme el lago otra vez nublado después del esfuerzo…
Por suerte no fue así y me esperaba un Black Rock Lake bien diferente al del día anterior. Mientras me acercaba pude contemplar una gran panorámica. Y desde la orilla las vistas mejoraron aun más, con las montañas del Daguestán y grupos de nubes blancas reflejadas en las aguas del lago. Una imagen idílica. Allí vi a la pareja de chicas georgiana/rusa, que habían pasado la noche acampadas junto al lago (en principio no está permitido) y estaban desayunando. Yo me comí un Snickers, hice un montón de fotos, y regresé a Demidovo Shelter con una sensación de felicidad total. Misión cumplida.
ETAPA 3: DEMIDOVO SHELTER – LAGODEKHI – 15km / descenso de 2.100m / 6,5h
Una vez en el refugio la pareja de alemanes ya se había marchado y no me entretuve mucho. A continuación preparé la mochila y a las 9.30h ya estaba en marcha con toda la etapa por delante. El comienzo fue genial, bajando por las montañas de Kudigori, con un profundo valle envuelto en la bruma a mi izquierda y todo tipo de flores a mi derecha. El tiempo todavía acompañaba, con un sol muy agradable, y avancé a buen ritmo. Aunque el sendero no paraba de dar vueltas un tanto absurdas en vez de enfilarse hacia el fondo del Valle de Alazani. Como anécdota, una perdiz arrancó a volar a un par de metros de mí y casi me desmayo del susto…
Al cabo de una hora alcancé a los alemanes y una vez más me vi envuelto en una situación hilarante. Cuando estaba a unos metros les vi abrazados pero no le di importancia y saludé. Hasta que más tarde me explicaron que ella le estaba planteando la posibilidad de adoptar un niño y él todavía no había contestado. Vaya tela… Recuerdo que en el pasado ya me había entrometido en las peticiones de matrimonio de dos parejas alemanas (Ghana y Sri Lanka). En fin, el caso es que decidí continuar la ruta con ellos a pesar de tener que reducir mi velocidad considerablemente.
El sendero siguió haciendo cosas raras, con rodeos infinitos y subidas repentinas que no venían a cuento, hasta que se internó en el bosque. Después encaramos un tramo de fuertes pendientes con un barro muy resbaladizo tras las lluvias de los días anteriores (casi me caigo en varias ocasiones). Tuvimos que avanzar a paso de tortuga (le dejé mis bastones a la chica); y paramos un par de veces para beber y picar algo (yo un Snickers). El paisaje era magnífico, con árboles enormes cubiertos de musgo de un color verde intenso.
La última parte de la etapa se me hizo durísima. De repente me empezó a doler el pie izquierdo y la uña del dedo gordo del derecho me hacía ver las estrellas cada vez que golpeaba una piedra o tenía que hacer presión con el pie. Además mi cantimplora estaba vacía y todavía faltaban unos cuantos kilómetros. Así que me despedí de la pareja y seguí hasta el final en solitario. Fue una odisea y acabé destrozado, ayudándome con los bastones y apartando de mi cara a las incansables moscas que se me lanzaban a los ojos. Pero cuando llegué al Centro de Visitantes del parque la satisfacción compensó con creces todos los esfuerzos. Un nuevo trekking de alta montaña superado.
En el Centro de Visitantes todo fueron buenas noticias. Había una fuente donde pude saciar mi sed y mojarme la cabeza. Y Natia y Zaza me recibieron con una amabilidad extrema: me regalaron un mapa del Parque Nacional que cuesta 2L; me apuntaron sus nombres; y nos despedimos amigablemente.
COMIDA: WALD HOTEL LAGODEKHI
Un local recomendado por Natia y Zaza que se encuentra a escasos metros del Centro de Visitantes. El hotel es un remanso de paz, con una piscina rodeada de jardines y un restaurante. Yo me senté en una mesa del comedor y pedí 10 Khinkali que estaban deliciosos (ya había perdido la esperanza tras mis negativas experiencias en Sighnaghi y Stepantsminda). Para acompañar cayeron dos jarras de cerveza. Precio: 17L. Los camareros eran unos chavales muy simpáticos y me encantó el ambiente, con aire acondicionado y buena música. Justo lo que necesitaba. Tras la comida caminé hasta Kiwi House, recuperé el resto de mi equipaje, y acepté quedarme a dormir una noche más para no complicarme la vida. Así acababan mis aventuras en Lagodekhi National Park.
CONCLUSION
Lagodekhi National Park es un ejemplo de cómo eran otras zonas del Cáucaso antes de verse invadidas por el turismo de masas. Aquí podrás caminar durante horas sin cruzarte con otra persona, recorriendo espesos bosques, montañas imponentes y prados cubiertos de flores. Pero al mismo tiempo los senderos están perfectamente señalizados y existe la opción de pasar la noche en un par de refugios de montaña. Si estás en buena forma te recomiendo el Black Rock Lake Trek, de 3 días de duración (necesitarás otro más para los preparativos). De lo contrario en Lagodekhi hay otras rutas cortas ideales para una primera toma de contacto, como las excursiones a las cascadas Black Grouse y Ninoskhevi (5 horas cada una); o al Fuerte de Machi (4 horas).
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