Kashan

Un hotel de ensueño ubicado en una antigua mansión y una visita a un pueblo perdido en las montañas con casas de adobe de color rojo

Kashan es una ciudad con miles de años de antigüedad situada en la provincia de Isfahan. En sus afueras se encuentran los restos de un zigurat construido hace 5.000 años. Y según algunos relatos desde aquí partieron hacia Belén los Tres Reyes Magos para adorar al niño Jesús, aunque hay quien dice que fue desde Amadiya (Irak). En 1778 un violento terremoto arrasó Kashan causando miles de víctimas y casi todos los edificios históricos que se conservan corresponden a la reconstrucción que tuvo lugar durante el siglo XIX, coincidiendo con la llegada al poder de la Dinastía Qajar. Actualmente la economía de Kashan se centra en la fabricación de alfombras, la producción de agua de rosas (hay tiendas por todas partes) y el cultivo de granadas.

Los principales lugares de interés de Kashan son las lujosas mansiones donde vivían sus adinerados mercaderes, algunas de ellas reconvertidas en hoteles con encanto. Además destacan la Mezquita Agha Borzog y el Hammam Sultan Amir Ahmad. Y constituye una buena base para visitar la población de Abyaneh y los jardines persas de Bagh-e Fin.

VIAJE TEHERAN – KASHAN

Entre estas dos ciudades hay 230km de distancia y yo opté por la solución más sencilla. El alojamiento que reservé en Kashan me ofreció enviarme un coche al aeropuerto de Teheran para realizar el trayecto. Y tras comprobar que el precio era razonable (195milT) y me ahorraría un montón de tiempo decidí aceptar. La alternativa era viajar en taxi hasta la Terminal de Teheran; allí subirme a un autobús hacia Kashan (con la correspondiente espera); y por último conseguir otro taxi al centro. Encima con un coste similar al del vehículo que contraté.

Cuando acabé los trámites para obtener el visado y recuperé mi mochila grande me reuní con el taxista en la Terminal de Llegadas. Era un tipo amable y sonriente pero con un inglés nulo, así que la comunicación fue casi imposible. A continuación caminamos hasta el inmenso parking del Aeropuerto, esperé unos minutos, y apareció con un coche destartalado. El hombre insistió en que me sentara junto a él y no tuve más remedio que aceptar, a pesar de que apestaba a sudor de varios días. El trayecto duró dos horas y media. De camino atravesamos un  paisaje árido con instalaciones mineras y afiladas montañas en el horizonte. Como estaba agotado y la conversación era inexistente aproveché para echar alguna cabezada.

También pasamos por las afueras de Qom, que tras Mashad es la segunda ciudad más sagrada de Irán. Se trata de un importante centro religioso donde destaca el imponente santuario de Hezrat-e Masumeh, dedicado a Fátima, hermana del Imán Reza. Es posible hacer un alto para explorar el templo pero yo me conformé con verlo desde la distancia y continuar el viaje. Ya tendría oportunidad de visitar mezquitas durante los próximos días.

El taxista paró un momento en un comercio local y apareció con una bandejita donde había un vaso de chay (té) y unas pastas típicas de Qom llamadas Sohan, elaboradas con una mezcla de caramelo, pistacho y jengibre. Todo un detalle. Las pastas estaban excesivamente dulces pero por lo menos llené el estómago porque estaba hambriento. Una vez en Kashan el taxista me dejó junto a la puerta de mi hotel y nos despedimos.

ALOJAMIENTO: EHSAN HISTORICAL GUEST HOUSE – 150milT/Noche

*Puntos a favor: mansión tradicional; habitación situada en la terraza, alejada del resto; limpieza extrema; ubicación céntrica, a escasos minutos a pie de las principales atracciones de la ciudad; tranquilidad total por la noche; ventilador; nevera; personal muy amable; desayuno incluido.

*Puntos en contra: habitación de dimensiones reducidas; camas individuales con colchones muy incómodos; baño compartido.

La verdad es que hacer una reserva en este edificio histórico fue un acierto. El lugar es mágico, con un patio interior presidido por un estanque con una fuente, granados y bancos para leer o descansar. Por las noches me sentaba junto a mi habitación ante un paisaje de torres y cúpulas iluminadas, con la llamada a la oración de fondo, y parecía que había viajado en el tiempo. Totalmente recomendable. Nada más instalarme salí a conocer la ciudad con mi cámara de fotos.

EXPLORANDO KASHAN

Reconozco que mi primera impresión de Kashan no fue muy positiva, con avenidas llenas de tráfico y edificios modernos. Pero cuando comencé a caminar por su Casco Antiguo el panorama cambió por completo. Esto fue lo más destacado:

1. Bazar cubierto: consiste en un laberinto de pasadizos estrechos y construcciones antiguas con infinidad de rincones interesantes. Me encantó el imponente Caravanserai Amin al-Dowleh, con un amplio patio interior dominado por un techo muy alto decorado con motivos geométricos. La Mezquita Soltani, con una cúpula de color turquesa y un interior cubierto de brillantes espejos. Y algunas puertas curiosas que lucen dos aldabas: una redonda y gruesa para las mujeres; y otra alargada y fina para los hombres. Así los dueños de la casa podían saber quién llamaba, y acudía a abrir un hombre o una mujer en función de la situación.

2. Mezquita Agha Borzog: está cerca de mi alojamiento. Tiene muros de ladrillo de color ocre; una cúpula con forma de bulbo; dos minaretes cubiertos de azulejos decorados con motivos geométricos; varios Badgirs (torres de ventilación); y la tumba de un místico local conocida como Khajeh Taj ad-Din. La entrada es gratuita y dediqué un rato a pasear por el patio rodeado de una atmósfera muy agradable.

Mientras recorría el recinto una turista francesa en silla de ruedas me pidió ayuda para salir de la mezquita. Yo acepté sin dudarlo pero no me imaginaba el mal rato que iba a pasar. La silla pesaba mucho, el camino era cuesta arriba, y el suelo adoquinado frenaba las ruedas, así que me tuve que emplear a fondo. Tiene un mérito increíble viajar por el mundo de esta forma…

A continuación volví al Casco Antiguo de Kashan y recorrí sus calles tranquilas descubriendo elaboradas puertas de madera, torres, mezquitas ocultas, viviendas de adobe en ruinas, y tiendas de rótulos curiosos. Todo iluminado por las últimas luces del atardecer. También crucé oscuros pasadizos; y pasé junto a vecinos que saludaban o hacían algún comentario al verme con miradas llenas de curiosidad. Después regresé a mi hotel con ganas de un descanso más que merecido; y solventé la cena con unas galletas.

VISITANDO  MANSIONES TRADICIONALES

La jornada comenzó a buena hora y sin perder tiempo bajé a desayunar al comedor del hotel. El menú consistió en un buffet libre muy completo y me serví una ensalada de pepino y tomate; un huevo duro; un par de galletas; varios trozos de sandía; y pan Lavash con mermelada (está delicioso recién hecho pero éste parecía de goma). Para beber solo había café y lo encontré asqueroso. Ni rastro de zumos o té.

Después de desayunar me dirigí a la calle Alavi porque en sus alrededores hay varias mansiones tradicionales. Datan del siglo XIX y pertenecían a una serie de ricos comerciantes que no repararon en gastos. Hoy día se encuentran en un perfecto estado de conservación. El billete cuesta 15milT por mansión y se visitan por libre. Yo entré en las siguientes:

1. Khan-e Tabatabei: diseñada por uno de los arquitectos más famosos de la época para la influyente familia Tabatabei, se trata de una casa gigantesca con una superficie de 5mil m2. Yo estuve un buen rato paseando y descubrí un montón de lujosas estancias distribuidas alrededor de cuatro patios con estanques y fuentes. Tiene paredes decoradas; vidrieras de colores; techos de estuco; y tejados ondulados. Me gustó, aunque hubiera agradecido algún panel con explicaciones en inglés.

2. Khan-e Abbasian: su estilo es similar a Khan-e Tabatabei, con paredes cubiertas de relieves, patios y vidrieras, aunque me pareció menos espectacular. El ambiente era relajado, sin apenas turistas a excepción de alguna familia local.

3. Khan-e Boroujerdj: solo tiene abierta al público la zona conocida como Biruni, destinada a los invitados, pero el Iwan (sala de recepciones) justifica por sí solo la visita. Es una maravilla, con un elaborado techo de estuco, relieves de seres mitológicos, y coloridos frescos con escenas de caza. Aunque lo más destacado es el curioso Badgir en forma de cúpula que corona la mansión, una de las imágenes clásicas de Kashan. Lástima que no está permitido subir al tejado, y como había más gente no me atreví a pedir que hicieran una excepción conmigo.

4. Khan-e Ameriha: aparece recomendada en alguna guía de viajes. Actualmente se ha convertido en el hotel más caro de Kashan y solo pueden acceder sus huéspedes.

Después de este festival de arte estaba cansado y regresé a mi alojamiento para evitar las horas más calurosas del día.

EL HAMMAM SULTAN AMIR AHMAD

Más tarde volví a las inmediaciones de la calle Alavi para visitar el Hammam Sultan Amir Ahmad. Se trata de unos antiguos baños donde los habitantes de Kashan se reunían para charlar y relajarse. Precio: 15milT. El interior no está mal, con una enorme sala octogonal cubierta de azulejos de colores, arcos y relieves. Pero mi principal objetivo era subir a contemplar las vistas.

La terraza del Hammam tiene un suelo ondulante, con cúpulas de diferentes tamaños y cristales que dejan pasar la luz al interior de los baños. Desde allí disfruté de una magnífica panorámica del Badgir de Khan-e Boroujerdj, flanqueado por otras dos torres de ventilación tradicionales. También vi el Mausoleo del Sultán Amir Ahmad, con un tejado cónico de color azul turquesa, dos minaretes, y las montañas de fondo. Cuando llegué al Hammam no había nadie y el simpático vigilante me animó a subirme a la cúpula más grande para hacer fotos. La superficie era resbaladiza pero al segundo intento lo conseguí. Eso sí, poco después el lugar se llenó de turistas (encima no paraban de pedirme fotos) y me largué de allí.

Después me lancé a deambular sin rumbo por Kashan en busca de nuevos lugares de interés. Pero la jugada me salió mal y tras un buen rato perdido en un barrio moderno y sin gracia acabé en el punto de partida con los pies ardiendo. El sol pegaba con fuerza y estaba deshidratado, así que tuve que parar en una tienda y tomarme un zumo de naranja (3mil T). Y regresé a mi hotel cuando ya empezaba a oscurecer.

En las calles había un montón de turistas chinos porque mi visita a Kashan tuvo lugar en octubre, un mes que coincide con sus vacaciones, y en esas fechas están por todas partes. En cambio me sorprendió la ausencia total de perros, a diferencia de otros países de Oriente Medio. Por último, cruzar las calles en Kashan es un deporte de riesgo. Los vehículos no reducen la velocidad en los pasos de peatones y hay que lanzarse confiando en que no te van a atropellar.

EXCURSION A ABYANEH

Al día siguiente bajé al comedor del hotel muy temprano, justo a la hora en que comenzaba el desayuno. Pero el lugar ya estaba lleno de chinos que caían como pirañas sobre las bandejas de sandía. En fin, con paciencia logré servirme un menú similar al de la jornada anterior y acabé satisfecho. A continuación me preparé para visitar los alrededores de Kashan.

Primero viajé a la población de Abyaneh, situada a 70km de distancia. Como no hay transporte público contraté un taxi a través del recepcionista de mi hotel que me costó 120milT (poco más de 25€). Había quedado con el conductor a las 8.30h y apareció puntual. Era un tipo regordete con un buen nivel de inglés y un vehículo aceptable. Aunque durante los primeros minutos se hizo realmente pesado: tenía amigos en varios hoteles de Irán y me podía gestionar reservas; sugirió más excursiones para ese día; proponía su casa como alojamiento; vendía alfombras… Pero tras rechazar su lluvia de ofertas me dejó tranquilo el resto del día.

El trayecto duró una hora y avanzamos por una carretera en continuo ascenso, porque Kashan se encuentra a 935m de altura y Abyaneh a 2.235m (los inviernos son terribles). De camino atravesamos un paisaje árido con vegetación amarillenta y afiladas montañas. En las afueras del pueblo pagué el billete de acceso en una garita (10milT) y continuamos hasta un aparcamiento donde el taxista se quedó esperándome. En principio me dio dos horas para la visita, pero lo vi demasiado justo y le arranqué media hora extra.

Abyaneh es una antigua aldea rodeada de montañas cuyas casas están construidas con ladrillos de adobe de color rojo. En la actualidad solo viven unas docenas de abueletes que hablan persa medieval y conservan tradiciones únicas. Las mujeres visten telas blancas con estampados de flores; y los hombres pantalones muy anchos de color negro estilo Kurdistán. No fue fácil pero conseguí hacerles un par de fotos sin llamar la atención.

Al pagar el billete el encargado de la garita me dio un mapa muy útil para orientarme por el pueblo. La ruta principal atraviesa el centro y está marcada en rojo; y hay dos rutas paralelas de color azul. Es fácil perderse pero no me importó porque a cada paso encontraba detalles interesantes: viviendas de muros agrietados, balcones de madera, portales, arcos, antiguas mezquitas, lugareños charlando… Mi cámara de fotos echaba humo. Durante el recorrido entré en una tienda que vendía helados y me compré uno por solo 2milT. Las calles estaban desiertas y solo me crucé de vez en cuando con algún turista.

Tras explorar Abyaneh busqué un mirador. Para ello crucé el valle y subí por la ladera opuesta hasta las ruinas de un antiguo fuerte. El camino no era evidente y cuando pregunté a algún vecino nadie hablaba inglés y sus indicaciones eran poco fiables. Por suerte un abuelete me guió hasta el inicio del sendero y alcancé el lugar sin problema. De camino pasé junto a viviendas en ruinas donde se refugian los pastores; y pequeñas cuevas utilizadas para guardar el ganado por la noche.

Nota: mientras andaba perdido me crucé con un chaval que se ofreció a ayudarme. Pero no paraba de toquetearme el brazo y al final con unos gestos evidentes me proponía que nos hiciéramos unas pajillas al más puro estilo Torrente. Por suerte me lo quité de encima con facilidad y me alejé. En fin, es lo que tiene pasar todo el día rodeado de ovejas y vacas…

El esfuerzo mereció la pena porque pude contemplar unas vistas impresionantes de Abyaneh. Ante mí se extendía un mar de casas distribuidas por la ladera formando diferentes niveles. Sus muros de color rojo contrastaban con el verde de los árboles y el azul del cielo. Y en la distancia se levantaba una cordillera de enormes montañas entre las que destaca el Monte Karkas, con 3.900m de altura.

Al final me tocó volver al taxi a la carrera arañando más tiempo del acordado, pero el conductor no se molestó. De hecho me había conseguido un folleto con fotos y explicaciones de la historia de Abyaneh; y un puñado de nueces (la zona está llena de nogales).

UN PASEO POR BAGH-E FIN

De regreso a Kashan el taxista me llevó al segundo lugar de interés del día. Se trataba de Bagh-e Fin, ubicado en la población de Fin, a 9km de la ciudad. Para muchos es el mejor ejemplo de jardín persa histórico de Irán. Fue construido durante el siglo XVI, en tiempos del Imperio Safávida, y está incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco junto a otros 8 jardines.

Bagh-e Fin se encuentra rodeado de una imponente muralla con cuatro torres defensivas que protegen el interior. El taxista me dio 45 minutos y se quedó esperando. Después pagué la entrada (20milT) y en cuestión de segundos pasé de una zona árida a un auténtico oasis. Los jardines persas están divididos en cuatro zonas, que simbolizan los cuatro elementos del Zoroastrismo (la antigua religión oficial del Imperio Persa): cielo, tierra, agua y plantas.

Durante mi visita recorrí una avenida flanqueada por cipreses centenarios de gran altura; caminé junto a canales y fuentes de agua que llenaban el ambiente de frescor, con baldosas de color azul turquesa; y me crucé con familias iraníes pasando la tarde que me miraban con caras de asombro. A continuación vi el Shotor Gelou (un pabellón principal ubicado en el centro del jardín); otro pabellón más pequeño decorado con frescos de vivos colores con escenas de caza y personajes de la época (una pena que lo estaban restaurando); y un hammam con salas cubiertas de azulejos. De vuelta en el taxi el conductor me llevó a mi hotel y nos despedimos.

CENA: ABBASI TRADITIONAL RESTAURANT

Para celebrar mi última noche en Kashan decidí pegarme un homenaje y acudí a este restaurante tradicional que ocupa una parte de Khan-e Abbasian. Me imaginaba el lugar lleno de turistas pero como llegué temprano había una atmósfera tranquila. El comedor es enorme, con techos altos, una fuente de sonido relajante en el centro, y objetos antiguos colgando de sus paredes. Yo ocupé un diván donde me senté descalzo con las piernas cruzadas. Según marcan las normas de hospitalidad iraní el camarero tenía que traerme una pequeña bandera de mi país para hacerme sentir como en casa. Aunque cuando se enteró que era de Barcelona eligió la bandera del Barça.

Tras examinar el menú pedí un plato de carne de camello con puré de berenjenas y arroz blanco; pan Lavash; y una botella grande de agua fría. Las raciones eran generosas y todo estaba delicioso. De postre opté por un helado Kashani y me sirvieron un buen trozo de 3 sabores (azafrán, chocolate y vainilla) con finas capas de coco crujiente. Precio: 30milT. Insuperable. Además me marché en el momento justo, cuando los chinos comenzaban a apoderarse del lugar.

CONCLUSION

Muchos turistas evitan Kashan y viajan directamente de Teheran a Isfahan, pero en mi opinión merece la pena hacer un alto en esta ciudad. Te aconsejo una visita de al menos un par de días para conocer sus principales atracciones, incluyendo una excursión a Abyaneh. Yo me encontré Kashan en plena celebración de la Ashura y le dediqué un día más porque muchos lugares estaban cerrados y quería presenciar las diferentes ceremonias. Si tu presupuesto lo permite no te pierdas la experiencia de alojarte al menos una noche en una de las mansiones tradicionales reconvertidas en hoteles. Yo acabé muy satisfecho de mi estancia en Ehsan y la recomiendo.

Me hubiera gustado visitar el desierto de Maranjab, un lugar muy popular situado en los alrededores de Kashan. Ofrece dunas de arena, un lago salado, un antiguo caravanserai, y cielos nocturnos plagados de estrellas. Pero como yo tenía pensado realizar todas estas actividades en Varzaneh decidí continuar la ruta.

Si te gustó el post, dale al like (el corazón que hay en la parte superior), deja un comentario con tu opinión, y sígueme en redes sociales