Visitando la región vinícola más famosa de Georgia, con un monasterio situado junto a la frontera de Azerbaiyán y la bonita población de Sighnaghi
Kakheti es una región situada en el este de Georgia con una cultura y tradiciones propias. Tras la desintegración del Reino de Georgia en el año 1465 emergió el Reino de Kakheti, cuya capital estaba ubicada en Gremi y más tarde en Telavi. Durante siglos sus monarcas tuvieron que rendir pleitesía al Imperio Safávida (Irán), que suprimió con crueldad las continuas revueltas y convirtió sus elegantes ciudades en lugares deshabitados. Hasta que en 1801 las tropas del Imperio Ruso conquistaron Kakheti, marcando el inicio de las Guerras Ruso-Persas que acabaron con el dominio de Irán en el Cáucaso. Hoy día la provincia de Kakheti está cubierta de viñedos y aquí se producen algunos de los mejores vinos del país, con infinidad de bodegas que ofrecen catas a precios de risa.
Mi visita a Kakheti se centró en 3 atracciones turísticas: los monasterios de Davit Gareja, situados cerca de la frontera con Azerbaiyán; la población de Sighnaghi, con sus viviendas tradicionales y el Monasterio de Bodbe; y las montañas del Lagodekhi National Park (que explico en un post a parte).
LOS MONASTERIOS DE DAVIT GAREJA
Cuando estaba en Tbilisi decidí hacer una visita a los monasterios de Davit Gareja, que se encuentran a una distancia aceptable de la capital. Para llegar no hay transporte público, pero la agencia local Gareji Line organiza cada día un minibús (o varios, según la demanda) que sale a las 11h desde la Plaza Tavisuplebis. Precio: 30L. Yo desconocía el punto exacto y el encargado de la Oficina de Información Turística señaló (de muy mala gana) hacia un grupo de gente que esperaba a escasos metros. A continuación apareció una chica que recogió el dinero y nos condujo a los vehículos. Por suerte conseguí un asiento en la fila individual y viajé muy cómodo.
El trayecto duró 3 horas y fue curioso observar cómo cambiaba el paisaje. Al principio núcleos urbanos de escaso interés; más tarde extensiones interminables de viñedos; y por último, ya a escasa distancia de la frontera de Azerbaiyán, un terreno desértico con montículos agrietados y lagos salinos de orillas blancas. Paramos en dos ocasiones: una para picar algo (yo ni siquiera bajé del minibús porque no tenía hambre); y otra para hacer fotos (se puso a llover y volví rápido a mi asiento). Durante el último tramo avanzamos por una pista de tierra en un estado lamentable, algo curioso teniendo en cuenta la popularidad de los monasterios.
Davit Gareja fue uno de los 13 monjes que en el siglo VI llegaron a Georgia desde Oriente Medio para ayudar a expandir la religión cristiana. Eligió esta zona remota para fundar un monasterio excavado en la roca (al igual que ocurrió en la Capadocia), y con el tiempo se hizo tan famoso que a su alrededor surgieron otros monasterios decorados con frescos y numerosas obras de arte. Aunque de esa época no queda mucho porque el ejército Safávida arrasó el lugar en el siglo XVII y los Rusos lo utilizaron para realizar prácticas de tiro durante la Guerra de Afganistán. Una vez en Davit Gareja tenía 2,5 horas para la visita (en teoría tiempo más que suficiente). En el minibús no hice amigos así que exploré el lugar en solitario. Esto fue lo más destacado:
1. Monasterio de Lavra: es el que fundó Davit Gareja y consiste en un conjunto de edificios de diferentes épocas rodeados por una muralla defensiva. Me gustó la puerta de entrada superior, con grabados y relieves de animales; la Iglesia Peristsvaleba, donde está la tumba del monje; y el patio interior, con una cruz, lápidas en el suelo, y buenas vistas de un conjunto de cuevas a las que no está permitido el acceso. Había bastantes turistas pero sin llegar a agobiar.
2. Mirador: el monasterio está ubicado sobre un montículo que ofrece una panorámica genial de los alrededores, donde destacan unas curiosas colinas con franjas de color rojo. En verano el calor es abrasador, pero durante mi visita el cielo estaba cubierto de nubes y soplaba una ligera brisa.
3. Monasterio de Udabno: sus cuevas contienen espectaculares frescos y es el plato fuerte de la visita a Davit Gareja. Yo caminé por un sendero que atraviesa un bosque de arbustos y sube sin parar siguiendo el contorno de un peñasco. Pero cuando estaba a punto de llegar me encontré con una desagradable sorpresa: un grupo de soldados de Azerbaiyán cortaba el paso. En Davit Gareja la frontera entre Georgia y Azerbaiyán no está definida y ambos países reclaman esos territorios. La situación viene de lejos y normalmente no afecta al turismo, pero de vez en cuando se producen brotes de tensión y mi visita coincidió con uno. Los soldados no estaban para bromas y prohibían de malas maneras cualquier intento de foto o diálogo. Así que tuve que dar media vuelta sin poder ver el monasterio. Vaya decepción…
Como no pude visitar el Monasterio de Udabno me sobró un montón de tiempo. Yo compré una botella de agua pequeña en una tienda (0,6L) y me senté a esperar junto al parking hasta la hora acordada. Te recomiendo informarte en Tbilisi sobre la situación de Davit Gareja porque el Monasterio de Lavra no justifica las 6 horas de minibús.
REGRESO A TBILISI
Poco después de arrancar nos detuvimos una hora en el Restaurante Black Horse de Udabno, una población situada a 14km de Davit Gareja. Udabno está en medio de la nada pero varios turistas se quedaron allí con todo su equipaje dispuestos a pasar un par de días.
A mí la parada me vino genial porque me moría de hambre. Tras ocupar una mesa del comedor pedí un plato de Ostri (estofado de carne de ternera en salsa) acompañado de pan y una jarra de cerveza Zedazeni. Precio: 15,5L. No fue nada del otro mundo pero llené el estómago. Además un chaval austríaco se unió a mi mesa y estuvimos charlando un rato. El resto de pasajeros se dedicaron a pasear por los alrededores, donde había un puñado de caballos y viviendas destartaladas. Después de comer volvimos al minibús. Durante unos minutos llovió con fuerza pero el conductor no aflojó el ritmo. Y llegamos al centro de Tbilisi a las 20.15h, ya oscureciendo.
VIAJE: TBILISI – SIGHNAGHI
Mi segunda visita a la región de Kakheti comenzó en la Terminal de Didube, recién llegado a Tbilisi tras visitar Kazbegi. Desde allí fui en Metro hasta la Estación de Samgori, pregunté a unos lugareños y me indicaron la ubicación de la terminal de marshrutkas para viajar a Kakheti. Aparecí justo cuando se había marchado una en dirección a Sighnaghi, así que me tocó esperar hora y media hasta la siguiente salida. Yo me entretuve leyendo y me compré un khachapuri con una botella de agua (3L).
La marshrutka se fue llenando de gente poco a poco (muchos eran turistas, incluido un grupo de chinos) y al final arrancamos (6L). La ventaja de llegar pronto fue que pude ocupar un sitio muy cómodo en la fila individual, porque los últimos se tuvieron que conformar con unos minúsculos asientos distribuidos a lo largo del pasillo. El trayecto duró 2 horas para recorrer los 110km de distancia hasta Sighnaghi. Durante el trayecto atravesamos un paisaje con tramos de bosque, viñedos, y vacas que invadían la calzada. Una vez en el centro caminé hasta el lugar elegido para pasar la noche.
ALOJAMIENTO: GREEN SIGHNAGHI – 30L/Noche
*Puntos a favor: habitación espaciosa; cama doble muy cómoda; baño privado con ducha perfecta; limpieza extrema; mobiliario moderno (la guesthouse llevaba solo 3 meses abierta); cocina equipada con nevera; terraza frente al bosque con buenas vistas; aire acondicionado; lavadora gratuita (me vino genial); wifi rápido; propietarios muy amables; precio.
*Puntos en contra: ubicación alejada del centro y sin indicaciones (me volví loco para encontrar el lugar).
Mientras esperaba en la Terminal de Tbilisi decidí buscar alojamiento y reservé mi primera noche en Sighnaghi a través de Booking para evitar problemas. Cuando llegué al pueblo Google Maps y maps.me funcionaban fatal y no encontraban la ubicación de Green Sighnaghi. Como la app de Booking me enviaba a la Guesthouse Lola pensé que se trataba del nombre antiguo y me dirigí hacia allí, pero acabé en el sitio equivocado (y en la otra punta del pueblo). El simpático propietario llamó por teléfono a mi alojamiento y me indicó la dirección. Aunque tuve que ponerme a caminar otra vez, cargado con mis mochilas y bajo un sol de justicia.
Suerte que al rato un coche conducido por un abuelete se detuvo junto a mí. Era el dueño de Green Sighnaghi, que había recibido la llamada de teléfono y me estaba buscando. A continuación subí al vehículo y me llevó al alojamiento. Estaba al final de una calle sin asfaltar, en medio del bosque y sin ningún tipo de cartel, así que no lo hubiera encontrado solo en la vida. Pero bueno, el caso es que por fin me pude instalar en mi habitación.
La amabilidad de los propietarios compensó con creces las molestias iniciales: el hombre me llevó al centro de Sighnaghi en su coche para comprar comida en una tienda; y su mujer me regaló una botella de vino tinto casero de medio litro que me tomé sentado en la terraza, rodeado de pájaros exóticos y vegetación, mientras se ponía el sol. Eso sí, también hubo lugar para nuevas confusiones. El matrimonio utilizaba a su hija como intérprete y la llamaron varias veces por teléfono para explicarme cosas. En una ocasión me comentó que sus padres me invitaban a cenar con ellos. Yo elaboré demasiado mi respuesta y al final dije que sí. Pero la chica debió entender que no porque estuve esperando hasta bien entrada la noche y nadie me avisó. Así que acabé picando unas galletas y me quedé dormido bajo los efectos del vino.
UN PASEO POR SIGHNAGHI
Al día siguiente me desperté tras una noche de sueño impecable. Dormí con la ventana abierta (tenía mosquitera), acompañado por el sonido de los insectos y algún perro ladrando en la distancia. Una vez en pie desayuné galletas y un yogur en la terraza; y la dueña me trajo un plato con dos melocotones y dos manzanas. Incluso me ofrecía hacerme una tortilla francesa gratis pero no quise abusar. Después preparé mi mochila pequeña y caminé hasta el centro de Sighnaghi.
Esta población fue fundada en el siglo XVIII por el Rey Heraclius II, que durante un breve periodo de tiempo consiguió unificar de nuevo los diferentes reinos de Georgia. Aquí construyó un fuerte sobre una colina que domina las llanuras de los alrededores. Pero no le sirvió de mucho porque en menos de 40 años Georgia fue arrasada por los persas y más tarde acabó anexionada al Imperio Ruso. A continuación Sighnaghi se convirtió en un importante centro agrícola. Y en los últimos años ha sabido reorientar su actividad hacia el turismo, con cada vez más alojamientos y restaurantes.
Sighnaghi tiene un casco antiguo muy interesante. Durante mi paseo descubrí numerosas casas tradicionales con balcones de madera; un par de iglesias de afilados campanarios; puestos callejeros de productos artesanales; y una muralla defensiva en perfecto estado con tres torres a las que es posible subir para contemplar las vistas. Estuvo entretenido.
Pero claro, las guías de viajes aseguran que Sighnaghi es “el pueblo más bonito de Kakheti”, y con esa afirmación tan categórica me esperaba algo más. Tampoco ayudaron los ruidosos quads que recorren las calles con grupos de turistas (¿en serio no había otro tipo de vehículo para ofrecer estos servicios?); el gran número de visitantes, que en momentos puntuales me agobiaron; o el calor horrible que hace en verano (acabé empapado en sudor). Durante mi paseo también estuve en dos sitios bastante siniestros que me mostraron la cara oculta de Sighnaghi:
*Mientras caminaba siguiendo la muralla una señora se puso a hablar conmigo desde el jardín de su casa en un inglés más que correcto. Al final me ofreció un tomate de su huerto y no quise ser maleducado, así que accedí a entrar. Pero pronto me di cuenta de mi error… Mientras charlaba con la mujer observé que estábamos rodeados de montones de trastos (zapatos viejos, tazas y vasos sucios, plásticos). Aquello parecía el escenario de una película de terror. La señora también me dio un manojo de menta y acabó pidiéndome dinero. Yo le di 3L y poniendo excusas salí de allí pitando.
*Más tarde crucé una puerta de la muralla con un cartel que indicaba “Panorama” y comencé a recorrer los senderos de un parque anexo en busca de buenas vistas de Sighnaghi. Pero al cabo de unos minutos comprobé que el lugar estaba desierto, con basura por todas partes y una siniestra zona infantil cubierta de vegetación, y regresé a la muralla a paso ligero. Entonces un abuelete me vio y me ofreció subir al “Panorama”: un edificio abandonado con una terraza cubierta. La tentación fue demasiado grande y acepté. El hombre abrió el candado de la puerta y me dejó solo. El edificio parecía uno de los hoteles de Tskaltubo y subí varios pisos por una escalera con una frágil barandilla hecha de ramas. Eso sí, desde la terraza contemplé una panorámica excelente del pueblo. Cuando me marchaba el abuelete me pidió una propina y le di 2L.
EL MONASTERIO DE BODBE
A continuación decidí visitar el Monasterio de Bodbe, situado a un par de kilómetros de Sighnaghi. Mi guía y algún blog de viajes hablaban de un agradable paseo con bonitas vistas del Valle de Alazani, pero se olvidan de mencionar un par de cosas: es por la carretera principal, con un estrecho arcén y vehículos pasando de forma regular; y el bosque tapa las vistas excepto en las terrazas de dos restaurantes. Por suerte no tuve problema en entrar a hacer alguna foto: en uno pedí permiso; y en el otro incluso me senté un rato a tomar una cerveza Zedazeni (3L).
Tras la conversión de Georgia al cristianismo Santa Nino se retiró a los alrededores de Bodbe, donde falleció en el año 340. El rey Miriam III ordenó la construcción de un monasterio sobre su tumba y prosperó hasta convertirse en el lugar de coronación de los monarcas de Kakheti. Las tropas del Shah Abbas I de Persia arrasaron el lugar pero el rey Teimuraz I lo restableció y hoy día es uno de los sitios de peregrinaje más importantes de Georgia, habitado por una comunidad de monjas. Mi primera impresión del monasterio no fue la mejor, con montones de turistas, tiendas de souvenirs y ruidosos quads. Aunque en el interior del recinto destacan 3 edificios:
1. Iglesia antigua: data del siglo XIX y sus paredes están cubiertas de magníficos frescos que representan escenas de la Biblia. En un lateral hay una pequeña capilla donde se encuentra la tumba de Santa Nino, decorada con más pinturas murales. Me gustó mucho y me quedé un buen rato examinando cada detalle. Una pena que esté prohibida la fotografía.
2. Campanario: tiene 3 pisos y fue añadido en el año 1885. Me hubiera gustado subir pero se encuentra cerrado al público.
3. Iglesia moderna: es de grandes dimensiones y tiene una fachada con algún relieve interesante.
Desde el Monasterio regresé a Sighnaghi por el mismo camino. A estas alturas ya tenía hambre y busqué un lugar para llenar el estómago.
COMIDA: RESTAURANT NIKALA
Un local recomendado por mi guía de viajes ubicado en el casco antiguo. Al llegar ocupé una mesa del comedor y pedí Lobio (judías) con salsa de almendras; una brocheta de carne de cerdo a la brasa con salsa de ciruela; y dos copas de vino tinto. Los platos estaban deliciosos y acabé a reventar. Además el restaurante me encantó, con camareros simpáticos, buena música y atmósfera tranquila. Precio: 36L. Repetiría sin dudarlo.
Nota: un par de años más tarde un amigo me dijo que se encontró el restaurante cerrado a causa de un incendio. Desconozco si durante este tiempo ha vuelto a abrir sus puertas.
Tras la comida ya eran las 17h, así que decidí regresar a mi habitación a descansar. Pero allí me estaban esperando dos novedades:
*Al poco apareció una pareja de alemanes… ¡con dos niñas pequeñas! A partir de ese momento la paz del lugar saltó por los aires y hasta bien entrada la noche solo se oyeron gritos, golpes y carreras. Con la tarde tan relajada que pasé el día anterior…
*Alguien llamó a mi puerta y resultó ser la hija de los dueños. Se sentía mal por la confusión del día anterior y me invitó de nuevo a cenar con su padre. Yo esta vez acepté sin dudarlo utilizando un monosílabo, pero me quedé de piedra cuando la chica me citó a las 17.30h. ¡Si aún estaba lleno! Pues nada, a la hora acordada me tuve que volver a sentar a la mesa y comer. Había ensalada, Matsvnis (una sopa elaborada con yogur) y Dolma (hojas de parra rellenas de carne y verduras). Y cómo no, mucho vino tinto. La chica era muy amable y estuvimos charlando un buen rato, aunque al final me dolía el estómago.
De nuevo en mi habitación dediqué el resto del día a leer y escribir escuchando música a todo volumen con mis cascos para amortiguar el ruido de las niñas. Así acabó mi visita a Sighnaghi.
CONCLUSION
La región de Kakheti es una de las más visitadas de Georgia, aunque a mí no fue la parte del país que más me gustó y los dos lugares que conocí me dejaron un tanto indiferente. En Davit Gareja los soldados de Azerbaiyán no me permitieron acceder al monasterio más espectacular (infórmate de la situación en la frontera antes de apuntarte a la excursión). Y Sighnaghi es un pueblo bonito pero no me enamoró. Para explorar Kakheti necesitarás un mínimo de 2 días. Y si te gusta la enología te recomiendo añadir al menos un par de jornadas más porque en esta zona levantas una piedra y aparecen tres bodegas.
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