Descubriendo los diferentes barrios de esta ciudad mítica entre iglesias medievales, rabinos ortodoxos y afilados minaretes que llaman a la oración
Jerusalén es una de las ciudades más antiguas que existen, con 5mil años de historia, y está considerada sagrada por las 3 principales religiones del mundo: Cristianismo, Judaísmo e Islam. En el siglo XIV AC pertenecía a la región de Canaán y aparece en algunas tablillas egipcias con el nombre de Urusalim. Más tarde fue la capital del Reino de Israel bajo el mando de los míticos reyes David y Salomón. Y posteriormente se convirtió en el epicentro del Reino de Judea cuando Israel se dividió en dos estados. Hasta que en el año 587 AC las tropas de Nabucodonosor II arrasaron Jerusalén y buena parte de su población acabó exiliada en Babilonia. Ciro el Grande y Herodes le devolvieron su grandeza. Pero en el año 70 las legiones de Tito volvieron a destruir la ciudad durante la Primera Guerra Judeo-Romana.
Hoy día Jerusalén refleja la tensión que se vive en esta delicada región de Oriente Medio, con fuertes medidas de seguridad y soldados israelíes en cada rincón armados hasta los dientes. Aun así merece la pena a cambio de visitar lugares religiosos que atraen a millones de peregrinos, como la Iglesia del Santo Sepulcro, la Cúpula de la Roca, y el Muro de las Lamentaciones.
VIAJE: AMMAN – JERUSALEN
Entre estas dos ciudades solo hay 100km de distancia, aunque el desplazamiento es realmente laborioso. La compañía de autobuses JETT cubre la ruta hasta la frontera con varias salidas diarias. Yo comencé la jornada a las 6h en mi destartalada habitación del Hotel Cleopatra, donde me alojé de forma improvisada nada más llegar a Amman desde Aqaba. Una vez en pie dejé las llaves en la recepción (el encargado dormía en un sofá); y caminé a la Terminal de Autobús, situada a 500m.
El viaje se dividió en 2 etapas:
1. Autobús hasta el King Hussein Bridge: tras comprar el billete en la taquilla (8D) me senté a esperar. Al rato apareció el conductor y me indicó que le siguiera. Reconozco que me empecé a preocupar porque era el único pasajero, y cuando subí al autobús… ¡estaba vacío! Pensaba que habría más movimiento entre dos ciudades tan importantes. O a lo mejor había ocurrido algún incidente que desconocía. El caso es que ocupé un asiento junto a la ventana y arrancamos. Menos mal que mientras cruzábamos Amman recogimos a varias personas y me tranquilicé un poco.
El trayecto duró una hora y transcurrió sin sobresaltos. Antes del King Hussein Bridge (llamado Allenby Bridge en el lado Palestino) bajé del autobús para pagar en una garita los 5D de exit tax, un impuesto que se abona al salir de Jordania. Allí conocí a Iwan, un chaval suizo que viajaba por libre como yo y me cayó muy bien. De regreso en el autobús nos sentamos juntos y charlamos animadamente compartiendo anécdotas viajeras.
Al llegar a la frontera de Palestina empezamos a cruzar los diferentes filtros de seguridad. El ejército israelí ha implantado un sistema férreo con el objetivo de prevenir ataques a sus soldados por parte de la resistencia palestina. Primero facturé mi mochila. Un policía con gafas de sol y un subfusil enorme vigilaba el proceso tratando a la gente fatal, con gritos y miradas desafiantes. A continuación pasé por un detector de metales; y me dirigí al Control de Pasaportes.
Los ciudadanos de la Unión Europea no necesitamos visado para entrar en Palestina pero faltó muy poco para que me negaran el acceso. Y es que mi situación hacía saltar todas las alarmas: viajaba solo; piel morena; no tenía reserva de hotel en Jerusalén; en mi Pasaporte había visados de Marruecos, Jordania, Turquía y Egipto; y no imprimí el comprobante de mi vuelo de regreso a casa. Me salvó Iwan. Al ser suizo no tuvo problemas y cuando pasó a mi lado se despidió. Entonces la agente de inmigración le preguntó si viajaba conmigo (el chaval contestó que sí con la boca pequeña por si acaso) y me selló la entrada. Vaya tela…
Por cierto, la agente me propuso sellarme un papel a parte porque hay países árabes como Siria o Irán que deniegan el visado si ven un sello de Israel en el Pasaporte, pero como me tocaba renovarlo no me importó. Después otra agente examinó todos mis efectos personales con un detector de explosivos; y recuperé mi mochila en una sala. La verdad es que respiré aliviado mientras dejábamos atrás la frontera. Y pensar que hay palestinos que casi cada día se enfrentan a esto para ir a trabajar…
2. Minibús a Jerusalén: en el exterior nos condujeron a un vehículo que se dirigía al centro de la ciudad (8D). Se llenó rápidamente y nos pusimos en marcha. El trayecto duró algo más de una hora mientras cruzábamos un paisaje desértico salpicado de pequeñas aldeas y rebaños de ganado. De nuevo me senté con Iwan y seguimos hablando. El minibús nos dejó justo enfrente de la Puerta de Damasco y nos adentramos en el Casco Antiguo.
ALOJAMIENTO: GOLDEN GATE HOTEL – 120S/Noche
*Puntos a favor: habitación espaciosa; cama doble muy cómoda; baño privado con ducha de agua caliente; limpieza extrema; ubicación genial, en pleno Casco Antiguo de Jerusalén; tranquilidad total por la noche; ventilador; precio.
*Puntos en contra: no se me ocurre ninguno.
Jerusalen cuenta con una variada oferta de alojamiento y no habíamos hecho ninguna reserva. Iwan tenía una guía de viajes y probamos en varios hoteles recomendados. En los dos primeros no encontramos camas disponibles pero en el Golden Gate hubo suerte. El precio de una habitación compartida era el mismo que el de dos con ocupación individual, así que preferí mantener mi intimidad.
Nota: en muchos comercios de Jerusalén se aceptan los Dinares Jordanos pero la moneda oficial es el Shekel. Durante mi visita el tipo de cambio era de 1 Eur = 3,5S (abril/2008).
Nada más instalarnos salimos a explorar Jerusalén. Eso sí, antes compramos en un local un shawarma de ternera y una lata de Sprite (20S) y nos sentamos en una mesa del comedor. Me devolvió la vida porque no había ingerido nada sólido en todo el día.
DESCUBRIENDO EL BARRIO MUSULMAN
En el año 638 el Califato Rashidun conquistó Jerusalén. Hoy día es la tercera ciudad santa del Islam tras la Meca y Medina, vinculada a importantes profetas como David, Salomon o Jesús. De hecho al principio los fieles tenían que rezar en dirección a Jerusalén. Con el tiempo los árabes pusieron cada vez más pegas a los peregrinos cristianos, hasta que en el año 1096 el Papa Urbano II proclamó la Primera Cruzada, y una oleada de tropas europeas de diferentes orígenes se lanzó a la reconquista de la Tierra Santa. En el 1099 alcanzaron Jerusalén y masacraron brutalmente a buena parte de la población creando el Reino de Jerusalén. Aunque Saladino recuperó la ciudad en el año 1187.
Tras la declaración de independencia de Israel en 1948 y la guerra con los países árabes vecinos Jerusalén quedó dividida por la Línea Verde, con el Casco Antiguo y el Este para los palestinos y los barrios modernos del Oeste para los israelíes. Pero la Guerra de los Seis Días de 1967 acabó con la ocupación de toda la ciudad por parte del ejército israelí, y así continuaban las cosas durante mi visita. Con la amenaza constante de una explosión o un tiroteo.
El Casco Antiguo de Jerusalén está rodeado por una muralla que fue reconstruida por última vez en 1542 por Suleiman el Magnífico, sultán del Imperio Otomano. Se divide en 4 barrios: Musulmán, Judío, Cristiano y Armenio. El Musulmán es el más grande y poblado, y también el más pobre. Consiste en un laberinto de callejuelas con tiendas y bazares; vendedores ambulantes con carretas; y edificios históricos con portones de madera y arcos de piedra. Mientras paseábamos nos cruzamos con lugareños y peregrinos de rostros exóticos llegados desde todos los rincones del planeta, incluidos numerosos curas y monjas. Me encantó la atmósfera multicultural.
En cuanto a atracciones turísticas concretas, esto fue lo más destacado:
1. Puerta de Damasco: es la principal entrada de la muralla y se llama así porque en el pasado marcaba el inicio de la carretera que conducía a Damasco pasando por Nablus. Su imagen es imponente, flanqueada por dos torres con almenas.
2. Souq Al Qattanin: un mercado cubierto que se extiende por una de las calles más animadas del Casco Antiguo de Jerusalén. Sus orígenes se remontan a la época de los Cruzados y contiene numerosos puestos que venden infinidad de productos; hammams; y antiguos caravanserais (alojamientos para comerciantes y sus mercancías).
3. Vía Dolorosa: esta ruta, también conocida con el nombre de Vía Crucis, sigue el camino que recorrió Jesús desde la Fortaleza donde fue juzgado ante Poncio Pilato (hoy día la Ciudadela), hasta la Iglesia del Santo Sepulcro y el Monte Golgota, lugar de su crucifixión. Tiene 600m de longitud y se divide en 14 estaciones indicadas con placas, de las cuales el Barrio Musulmán contiene las 7 primeras.
4. Iglesias: en el siglo XII el Barrio Musulmán fue el epicentro del Reino de Jerusalén y los Cruzados construyeron numerosos templos y monasterios. En la actualidad destacan el Convento de las Hermanas de Zion, de 1860, con su elegante cúpula. La Iglesia de Santa Ana, que data del año 1138 y conserva su aspecto original. Y el Monasterio de la Flagelación, de 1920, levantado sobre el sitio donde Jesús fue azotado por los soldados romanos.
5. Monte del Templo: una plaza elevada donde antiguamente se levantaban el Templo de Salomón, que contenía el Arca de la Alianza; y el Segundo Templo, destruido por el ejército de Tito. Más tarde durante el Califato Omeya ocuparon su lugar 3 edificios espectaculares. La Mezquita de Al-Aqsa, la principal de Jerusalén. La Cúpula de la Roca, de color dorado, imagen icónica de la ciudad, que contiene la piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y la Cúpula de la Cadena, más pequeña pero lujosamente decorada. El lugar también es conocido con el nombre de Explanada de las Mezquitas. La entrada a la Mezquita Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca está prohibida a los no musulmanes. Yo no visité el Monte del Templo por falta de tiempo y me supo mal.
Tras explorar el Barrio Musulmán Iwan y yo hicimos un alto para descansar en la terraza de un pequeño local. Allí cayó un café solo y un zumo de limón con menta que me devolvió la vida (18S). Me gustó el ambiente, en una calle tranquila y evitando el sol abrasador.
UN PASEO POR EL BARRIO JUDIO
Durante la Batalla de Jerusalén (1947-1948) el Barrio Judío fue tomado por las tropas de Jordania y Palestina, y sus habitantes expulsados. A continuación los edificios sufrieron graves daños, sobretodo las sinagogas. Hasta que los israelíes ocuparon el Casco Antiguo en 1967 y el Barrio Judío se reconstruyó por completo. Hoy día es una zona principalmente residencial, con edificios modernos de estilo uniforme y ruinas pertenecientes a otros periodos de la historia de Jerusalén.
1. Muro de las Lamentaciones: también llamado Muro Occidental, se trata de una de las paredes de contención del Monte del Templo y fue construida por Herodes el Grande con motivo de la ampliación del recinto del Segundo Templo. Es el lugar más sagrado del judaísmo y su nombre hace referencia a que en tiempos del Imperio Otomano los judíos acudían al muro para lamentarse por la desaparición de su templo. En 1967 los israelíes arrasaron parte del Barrio Musulmán para crear la plaza de grandes dimensiones que se abre frente al muro.
Accedimos a la plaza cruzando dos controles policiales con un detector de metales donde unos agentes revisaron nuestros pasaportes y las mochilas. El Muro de las Lamentaciones es enorme y está dividido en dos zonas para hombres y mujeres. Al igual que en las sinagogas, la masculina es mucho más grande. Las muestras de fervor religioso son constantes. Vimos judíos ortodoxos recitando plegarias con sus trajes negros, sombreros de ala ancha, mechones de pelo rizados y libros de texto. Pasan horas allí. En las grietas entre los ladrillos del muro la gente deja trozos de papel con oraciones. También entramos en una parte cubierta con los judíos más apasionados, que rezaban al compás de exagerados movimientos rítmicos. La escena era fascinante y me quedé un buen rato observando.
En los alrededores del muro vi a una novia con su vestido tradicional haciéndose fotos. Además se me acercó un rabino que pedía donativos para su sinagoga y cuando le di un par de shekels un poco a regañadientes el tipo me soltó “paper, paper, this is not enough for God”. En fin… Aunque más tarde se me cayó del bolsillo un billete de 100S y un judío en bicicleta me alcanzó para devolvérmelo. Jerusalén es un lugar de contrastes. A continuación Iwan regresó al hotel para descansar y yo seguí visitando el Barrio Judío.
2. Plazas Batei Makhase y Hurva: tienen agradables cafés con terrazas; edificios de piedra blanca; y tiendas de souvenirs. Me llamaron la atención las camisetas con dibujos acompañados de polémicos eslóganes como “super-jew”, “don’t worry, be jewish” o “absolut Israel”. Teniendo en cuenta las tensiones entre israelíes y palestinos se la juegan bastante. También me crucé con varios grupos de chicos y chicas con uniforme de combate y enormes subfusiles. Los israelíes están obligados a realizar el servicio militar cuando cumplen la mayoría de edad. Nada menos que 3 años para ellos (¡?) y 2 para ellas. Y por si no fuera suficiente, después un mes más cada año hasta los 35. Israel es un estado militarizado que vive con una sensación de amenaza permanente y esto moldea a la fuerza el carácter de sus habitantes.
En la Plaza Batei Makhase me gustó un edificio de dos plantas con arcos construido para la familia Rothschild. Delante jugaban los críos; y charlaban familias de judíos ortodoxos con las últimas luces del atardecer.
3. Mea Shearim: aunque se encuentra ubicado en la parte moderna de Jerusalén, este barrio es de visita obligada. Está habitado por los Haredi, o judíos ultra-ortodoxos, la rama más radical del judaísmo, que constituye el 15% de la población judía. Fue creado a finales del siglo XIX para acoger a una oleada de judíos procedentes de Polonia y Lituania. Y desde entonces viven aislados del mundo exterior, evitando al máximo cualquier tecnología y siguiendo al pie de la letra los textos de la Torah.
Se accede a Mea Shearim por una puerta donde varios carteles advierten a los visitantes. No es un lugar turístico así que hay que vestir de forma recatada y mantener la cámara de fotos en su funda. Reconozco que estaba algo nervioso. Al otro lado de la puerta recorrí la calle principal del barrio entre viviendas tradicionales y lugareños con ropa de época de color negro. Los hombres lucen leotardos, sombreros y largas barbas; y las mujeres llevan el pelo cubierto. No había ni un solo vehículo a motor. Era como viajar al pasado. Algo parecido a una comunidad Amish.
CENA: ARMENIAN TAVERN
A las 19.30h me reuní con Iwan en el hotel y fuimos a este restaurante del Barrio Armenio recomendado en las guías de viajes. El comedor tiene una decoración espectacular, con viejas lámparas colgando del techo; paredes cubiertas de frescos; y botellas antiguas. A continuación ocupamos una mesa y nos atendió una camarera muy simpática. Yo pedí un Khorovats (kebab de carne de ternera con verduras); dos cervezas Maccabi; y un café solo. La comida estaba rica y pasé un buen rato con Iwan compartiendo anécdotas viajeras. Precio: 90S.
Después buscamos un bar para tomarnos la última cerveza pero en el Casco Antiguo de Jerusalén a la que cae la noche la gente se recluye en casa y la oferta de ocio es prácticamente nula, así que volvimos al hotel. Si quieres ambiente nocturno tienes que ir a la parte moderna de la ciudad. Ya en mi habitación estaba agotado y caí muerto en la cama. Había sido una jornada llena de emociones fuertes.
EXPLORANDO EL BARRIO CRISTIANO
Al día siguiente me desperté tras una noche de sueño impecable. Una vez en pie me vestí; preparé la mochila pequeña; y como en la habitación de Iwan no se escuchaba ruido salí a dar un paseo en solitario. Mi plan era visitar el Barrio Cristiano de Jerusalén, que creció durante la época del Imperio Bizantino y cuenta con docenas de iglesias de las diferentes ramas del cristianismo. Antes de comenzar la ruta me compré un croissant de chocolate en una tienda (5S). Esto fue lo más destacado de mi recorrido:
1. Iglesia del Santo Sepulcro: el edificio original fue construido por el emperador Constantino el Grande en el año 335, aunque los Cruzados lo ampliaron. Más tarde guerras y desastres provocaron numerosos cambios en la estructura hasta llegar a su aspecto actual. La iglesia ocupa el punto donde Jesús murió crucificado y es el lugar más sagrado del cristianismo, atrayendo hordas de fieles. La propiedad está compartida entre las iglesias católica, griega ortodoxa, copta, armenia, siríaca y etíope, aunque esta última fuera del recinto principal tras ser expulsada por los Otomanos en el siglo XVII al no pagar los impuestos correspondientes. En el exterior destaca un patio rodeado de capillas; el campanario añadido por los Cruzados en el siglo XII; y la enorme cúpula de color gris rematada por una cruz.
Dentro hay 3 atracciones imprescindibles. Por un lado el Monte Golgota o Calvario, en el que se levantó la cruz donde Jesús fue crucificado. La roca superior se conserva en una urna de cristal a ambos lados de un altar. En segundo lugar la Tumba de Jesús, excavada en la pared de piedra de una antigua cantera y en la actualidad dentro de una capilla. Mi idea era entrar a verla pero había una cola quilométrica y solo permiten pasar un minuto, así que preferí continuar.
Finalmente la Piedra de la Unción, una losa de piedra caliza que José de Arimatea utilizó para preparar el cuerpo de Jesús tras su muerte. Los fieles se arrodillan a tocarla y besarla, o frotan objetos para que se impregnen de la fuerza divina. Aunque hoy día está cubierta por una losa de mármol rojizo para protegerla del desgaste. Además la Iglesia del Santo Sepulcro alberga las últimas 4 estaciones de la Vía Dolorosa o Vía Crucis.
Alrededor de estos lugares destacados se extiende un laberinto de túneles, escaleras y capillas solitarias que pude explorar con total libertad. Pasé junto a numerosos fieles rezando. Y me hizo gracia la situación en la Tumba de Jesús. La gente esperaba para entrar en un recinto sagrado pero al mismo tiempo había listos que se intentaban colar y las discusiones se sucedían, con gritos y malas caras.
2. Monasterio Etíope: también llamado Deir Es Sultan, está pegado a la Iglesia del Santo Sepulcro, en un antiguo claustro de los Cruzados rodeado de edificios de aspecto ruinoso con pequeñas puertas de madera y elegantes cúpulas. La iglesia copta cedió el uso del monasterio a los etíopes cuando fueron expulsados del recinto principal. Pero en el año 1970 el gobierno israelí se lo entregó de forma permanente a los etíopes y de vez en cuando estallan conflictos entre ambas comunidades.
Tuve la suerte de llegar durante la celebración de una misa y me quedé en un rincón contemplando la escena. El ambiente era mágico, con escasa luz; mujeres cubiertas por túnicas blancas postradas en el suelo; cánticos; monótonos toques de campana de fondo; y un intenso olor a incienso. Fue un momento inolvidable.
3. Iglesia del Redentor: data de 1898 y pertenece a la iglesia luterana de Alemania, una rama del protestantismo. Fue inaugurada por el kaiser Wilhem II en unos terrenos cedidos por el Imperio Otomano para agradecer a Prusia su participación en la construcción del Canal de Suez. Es posible subir el Campanario y contemplar unas vistas épicas del Casco Antiguo, con un mar de viviendas, torres, cúpulas y edificios religiosos. Mi cámara de fotos echaba humo. Eso sí, los 177 escalones me dejaron sin respiración.
4. Muristán: en el pasado este complejo de calles y tiendas estaba ocupado por un hospital que podía acoger hasta 2mil peregrinos. El primero fue construido por el emperador Carlomagno a principios del siglo IX, aunque unos comerciantes de Amalfi lo restauraron y ampliaron en el año 1023. La Iglesia de San Juan Bautista es de esta época. Cuando llegaron los Cruzados muchos decidieron quedarse en Jerusalén y fundaron la Orden de los Hermanos Hospitalarios de San Juan, que con el tiempo se convirtió en un poderoso ejército dedicado a la defensa de Tierra Santa (es la actual Orden de los Caballeros de Malta).
En el siglo XVI el Muristán se encontraba en ruinas y Suleiman el Magnífico las utilizó para reconstruir las murallas de Jerusalén. Hoy día la plaza principal del Muristán está presidida por una bonita fuente añadida en el siglo XIX.
5. Christian Quarter Road: una calle llena de tiendas que venden artesanía, antigüedades y todo tipo de objetos religiosos (crucifijos, rosarios, estampas, y hasta coronas de espinas). La atmósfera es muy animada y merece la pena dedicarle un rato.
De vuelta en el hotel me reencontré con Iwan, que cuando me marché por la mañana ya estaba explorando Jerusalén por libre. A continuación entramos en un restaurante chino para llenar el estómago. Yo pedí un generoso plato de Chicken Fried Noodles y una botella de agua (38S). Y de postre cayó un granizado grande de fresa y cola en la terraza de una cafetería anexa (8S).
EN EL BARRIO ARMENIO
Armenia fue el primer país que adoptó el cristianismo como religión oficial en el año 301 y pronto empezaron a llegar a Jerusalén peregrinos armenios. Algunos se instalaron al sur del Barrio Cristiano y compraron propiedades. La comunidad alcanzó los 15mil habitantes tras la Primera Guerra Mundial, cuando los Otomanos provocaron la muerte de 1,5 millones de armenios aprovechando el caos reinante. Pero el eterno conflicto entre israelíes y palestinos acabó con la paciencia de los armenios, que poco a poco han emigrado a otros lugares. Hoy día apenas quedan 500 en el Casco Antiguo y el Barrio Judío amenaza con expandirse.
Fruto de este declive el Barrio Armenio es el más tranquilo de Jerusalén, con calles desiertas y un puñado de comercios. En las paredes hay pasquines informativos que recuerdan a la gente la existencia del Genocidio Armenio, un terrible suceso que por algún motivo no es tan conocido como otros.
Esto es lo más destacado del Barrio Armenio:
1. Catedral de Santiago: se trata de la principal iglesia de la comunidad armenia y fue construida durante el siglo XII, aunque su aspecto actual es del siglo XVIII. La entrada está decorada con un colorido fresco y el interior es muy atmosférico, con lámparas colgando del techo; azulejos; y capillas ocultas.
2. Ciudadela: también llamada Torre de David, data del siglo XIV y Suleiman el Magnífico añadió varias estructuras. Se levanta sobre una antigua Fortaleza de la época de Herodes donde según la tradición Jesús fue juzgado y condenado a morir en la cruz. En la actualidad la Ciudadela alberga un Museo de Historia de Jerusalén. Por desgracia ya era demasiado tarde y no me dio tiempo a visitarlo.
CENA: RESTAURANTE EL GAUCHO
Un local ubicado en la parte moderna de Jerusalén que nunca hubiera sido mi primera opción, porque se trata de un restaurante argentino (me apetecía probar algo típico de la zona) y por los precios. Pero a Iwan le hizo gracia y me dejé llevar. Tras ocupar una mesa del salón nos atendió un camarero demasiado intenso. Nos recomendaba las alternativas más caras, nos animó a pedir más comida, y aprovechó para dejar caer que el servicio no estaba incluido en la cuenta. Yo elegí un Entrecot con ensalada; una jarra de cerveza; una copa de vino tinto; y un mousse de chocolate. Los platos llegaron al momento y la comida estaba rica. Además pasé un rato agradable con Iwan. Precio: 150S (destruyó mi presupuesto).
La anécdota se produjo cuando nos fuimos dejando 12S de propina. A continuación nos quedamos unos minutos charlando en la puerta del restaurante y al momento apareció el camarero, que le dio a Iwan un jersey que se había olvidado en la silla; y nos devolvió la propina diciéndonos “Os podéis quedar esto” con gesto despectivo. No entendíamos nada. Vaya humos los israelíes… Aunque pronto descubrimos el motivo. Confundimos una moneda de 0,1S con una de 10S y en realidad le habíamos dejado el equivalente a unos céntimos. No me extraña que se molestara…
Tras la cena nos sentamos en la terraza del John Silver, un bar donde cayó otra jarra de cerveza. Nos partíamos de risa recordando la hilarante situación con el camarero. Después dimos un paseo por el barrio; y regresamos al hotel. Iwan se quedaba medio día más en Jerusalén pero yo tenía que marcharme a primera hora, así que nos despedimos. El chaval me cayó genial y me animó a descubrir la noche de Jerusalén.
REGRESO A AMMAN
La jornada comenzó con mi alarma sonando a las 6.15h. Una vez en pie preparé la mochila; desalojé mi habitación; y sin desayunar nada caminé hasta la parada de taxis compartidos en busca de uno hacia Allenby Bridge. Tuve suerte porque me uní a una pareja local con su hija y nos pusimos en marcha sin perder tiempo (35S).
Pero al llegar al puente comprobé con horror que mi madrugón no sirvió de nada. Primero esperamos 20 minutos hasta que abriera. Y después nos tocó cederle el paso a una interminable columna de mini-buses porque tienen prioridad sobre el resto de vehículos. Fue un auténtico coñazo. Por fin, al cabo de una hora larga detenidos nos permitieron continuar. Si lo sé utilizo un mini-bús.
El proceso para abandonar Palestina fue casi idéntico al de entrada: facturé mi mochila; pasé por un detector de metales; pagué los 150S de exit tax, un impuesto que se abona al salir del país (menuda clavada); me sellaron el Pasaporte; y recuperé la mochila. Después localicé la parada de los autobuses JETT; ocupé un asiento junto a la ventana; y gasté mis últimas monedas en un café con leche (6S). Ya en territorio jordano entregué mi Pasaporte en el Control; un agente revisó que tenía mi visado en vigor; y continuamos hasta Amman. Así acabó mi visita a Palestina.
CONCLUSION
Jerusalén se trata de una ciudad cargada de historia y debería figurar en cualquier recorrido por Palestina siempre y cuando las condiciones de seguridad lo permitan. Pasear por sus calles es una maravilla, con monumentos icónicos, grupos de peregrinos llegados de países lejanos, e infinidad de detalles interesantes. Te recomiendo dedicarle un mínimo de 3 jornadas completas para explorar con calma cada barrio. Y alojarte en el Golden Gate Hotel, que cuenta con una relación calidad-precio inmejorable.
Me faltó por visitar un montón de sitios, como la Cúpula de la Roca; la Ciudadela; el Monte de los Olivos, que ofrece una magnífica panorámica de Jerusalén; o el Museo de Israel, con numerosos hallazgos arqueológicos. Queda pendiente una segunda visita a Jerusalén y el resto de Palestina.
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