Guia Practica

Datos básicos para visitar por libre este montañoso país entre imponentes cimas, aldeas solitarias y memoriales de la época soviética.

Varios fueron los motivos que me animaron a visitar Tayikistán. Primero, se trata de un país de naturaleza espectacular, con profundos valles, afiladas cumbres cubiertas de nieve en cualquier momento del año, y lagos de aguas cristalinas. En segundo lugar, quería explorar la mítica región del Pamir y el Valle de Wakhan en busca de aldeas tradicionales, ruinas con siglos de antigüedad, y paisajes épicos a más de 4mil metros de altura. Tercero, Tayikistan está lleno de monumentos y memoriales de la época soviética, con estatuas de Lenin, coloridos mosaicos y edificios abandonados. Por último, tras recorrer Kirguistán de punta a punta la opción más lógica para continuar explorando Asia Central era Tayikistán.

La historia de Tayikistán desde que se independizó de la Unión Soviética en 1991 ha sido realmente convulsa. Rahmon Nabiyev ganó las primeras elecciones generales pero unos meses más tarde, en mayo de 1992, estalló una Guerra Civil que duró 5 años. Por un lado estaba el gobierno, controlado por la región de Sughd (norte, con capital en Khujand), cuyas élites habían dominado Tayikistán en tiempos de la URSS, apoyado por la región de Khatlon (sur, con capital en Kulob). Y por otro el United Tajik Opposition (UTO), basado en las regiones de Gharm y Gorno-Badakhshan (este, forman la región del Pamir), compuesto por grupos reformistas que se sentían ignorados y por partidos Islámicos.

Tayikistan

En noviembre de 1994 Emomali Rahmon (nacido en Kulob) fue elegido nuevo presidente del país y salió vencedor del conflicto gracias al respaldo de la comunidad internacional, incluida Rusia y los países de Asia Central (a excepción de Afganistán, que apoyaba al UTO). Aunque el coste fue elevado, con alrededor de 50mil muertos, más de 1 millón de refugiados, y un país arrasado. Y las tensiones no se han resuelto por completo en las zonas rebeldes.

Por si esto no era suficiente, entre 2021 y 2022 se produjeron varios enfrentamientos armados en la región de Batken entre tropas de Tayikistán y Kirguistán que acabaron con docenas de víctimas y el cierre de la frontera. Los motivos: el trazado arbitrario de fronteras por los soviéticos; y los derechos sobre un manantial de agua situado cerca del enclave de Vorukh (rodeado de territorio Kirguiso). Estos conflictos no han ayudado a que el país avance, con unas infraestructuras muy deficientes (las peores de Asia Central) y una economía que se aguanta con pinzas.

El Ministerio de Exteriores considera Tayikistán un destino bastante seguro. Solo aconseja tener precaución en la zona fronteriza con Kirguistán y Afganistán; y en la región de Gorno-Badakhshan (GBAO), donde en los últimos años se han producido graves disturbios y enfrentamientos con el ejército. Yo siempre viajé en transporte público y autoestop, incluidas esas zonas conflictivas, y no tuve ninguna sensación de peligro.

ITINERARIO POR TAYIKISTAN

En total estuve 37 días en Tayikistán. Comencé mi ruta en Khujand, donde viajé desde Osh (Kirguistán). Tras visitar la ciudad me dirigí hacia el oeste pasando por Istaravshan y Penjikent. Después realicé una excursión por los Montes Fann; bajé hasta Dushanbe; y me interné en la región del Pamir recorriendo toda la carretera M41 hasta Osh, incluyendo un desvío para explorar el Valle de Wakhan. Por último, ya de regreso en Dushanbe, puse rumbo al sur haciendo un alto en Bokhtar.

CUANDO IR

La época ideal para viajar a Tayikistán dependerá de la zona que vayas a recorrer. Si quieres explorar la región del Pamir o los Montes Fann será mejor que elijas los meses de julio y agosto, cuando la nieve ha desaparecido de las principales rutas y hay más disponibilidad de alojamientos. En cambio si tu objetivo son las ciudades te recomiendo los meses de mayo-junio y septiembre-octubre, porque el clima es menos extremo. La estación a evitar por completo es el invierno (algunas regiones alcanzan temperaturas de hasta -60ºC).

Yo visité Tayikistán en agosto y disfruté de un tiempo magnífico, con cielos despejados y sol radiante, realizando todas las actividades y excursiones que había previsto.

VISADO

Los ciudadanos de la Unión Europea no necesitamos visado para entrar en Tayikistán, pudiendo permanecer en el país un máximo de 30 días. Aunque para recorrer la región del Pamir (Gorno-Badakhshan Autonomous Oblast) es obligatorio un Permiso GBAO. Se puede obtener de forma presencial en las oficinas del Departamento de Inmigración (OVIR) de Dushanbe o Khujan pagando 180S (algo más de 16Usd); o utilizando los servicios de alguna agencia de viajes local, que añadirá la comisión correspondiente. Yo preferí solicitar un visado electrónico antes de entrar al país por 3 motivos:

*Ampliar la estancia máxima a 60 días.

*Obtener al mismo tiempo el Permiso GBAO, con una duración idéntica al visado, ahorrándome el trámite en Dushanbe o Khujan.

*No tener que registrarme en el OVIR, requisito obligatorio para estancias sin visado superiores a 10 días.

El visado electrónico se tramita a través de la página web del gobierno evisa.tj y el proceso es sencillo. Hay que rellenar un Formulario; adjuntar una copia del Pasaporte y una Foto; y pagar la Tasa correspondiente (30Usd + 20Usd por el Permiso GBAO). Tarda alrededor de 5 días hábiles. En mi caso recibí 2 correos solicitando información adicional. En el primero me pedían una nueva copia del Pasaporte. Y en el segundo un escrito explicando mi ruta prevista, además de copias del billete de avión y las reservas de hotel. Aquí comenté que accedería a Tayikistán por tierra (nada de avión); enumeré los lugares que quería visitar; y adjunté una reserva de 3 noches en un hostel de Dushanbe (que cancelé posteriormente). Al cabo de un par de días recibí el visado, que imprimí para presentar en la frontera.

GUIAS DE VIAJE

-“Tajikistan” de Bradt Guides: es la única guía del mercado centrada exclusivamente en Tayikistán, y cuenta con más de 200 páginas llenas de información detallada para visitar cualquier rincón del país. Imprescindible.

-“Central Asia” de Lonely Planet: solo tiene 56 páginas dedicadas a Tayikistán. Además la última edición disponible durante mi viaje era de mediados del 2018 y los datos prácticos estaban muy desactualizados (el país ha cambiado bastante en los últimos años). Sirve como complemento, para tener una idea general de la zona.

COMO LLEGAR

Entré en Tayikistán por tierra desde Osh (Kirguistán), aunque el enfrentamiento entre ambos países me obligó a dar un rodeo por Uzbekistán porque la frontera se encontraba cerrada (abrió unos días más tarde solo para extranjeros).

Estas fueron las etapas del viaje:

1. Frontera de Uzbekistán: caminé 1,5km desde el norte de Osh y la crucé a pie. No me pusieron ninguna pega, ni para salir de Kirguistán ni para entrar a Uzbekistán. Apenas tuve que hacer cola y los agentes de inmigración se limitaron a exclamar “¡Barcelona!” con una sonrisa. Antes cambié en una oficina mi moneda kirguisa a uzbeka.

2. Taxi Compartido hasta Andijan: mi idea era buscar una marshrutka al otro lado de la frontera pero no encontré ninguna. En su lugar numerosos conductores me ofrecían sus servicios. Yo los esquivé pero un tipo me siguió insistiendo en que había un taxi al que solo le faltaba un pasajero. Pedía 50milS pero rebajé el importe a 30milS (unos 2,5€) y acabé aceptando. Posteriormente deduje que pagué más de la cuenta. El caso es que nos pusimos en marcha al momento; y viajé muy cómodo en el asiento delantero junto a una señora y sus hijas.

El taxista era un tipo realmente gracioso. Tras dejar a la señora en un punto de Andijan me llevó a la Terminal de Autobús, y de camino me iba preguntando resultados posibles de partidos de La Liga para hacer apuestas online. En fin…

3. Minibús a Kokand: en la Terminal pregunté en una taquilla y me dijeron que faltaban 45 minutos para mi vehículo. Por si acaso me acerqué a la zona de los taxis compartidos, pero un conductor me dijo que yo era el único pasajero y tenía por delante una espera considerable. Así que compré algo para picar en un puesto de la zona de andenes (dos samosas, un zumo de limón y unos caramelos); ocupé un asiento junto a la ventana; y a las 14h el minibús arrancó puntual (15milS). El trayecto duró 2,5 horas, recorriendo el Valle de Fergana uzbeko de este a oeste. El paisaje no tiene interés y aproveché para dormir. A mi alrededor viajaban muchas señoras y niñas con coloridos vestidos y pañuelos en la cabeza.

4. Taxi hasta Andarkhon: el minibús me dejó en una Terminal al norte de Kokand, junto a una carretera con un tráfico intenso. Si quería continuar mi ruta en transporte público necesitaba un taxi hasta la Terminal Oeste; una marshrutka a Besharyk; y otra hasta Andarkhon. Pero ya se hacía tarde (a pesar de que en Uzbekistán tuve que atrasar el reloj una hora) y decidí buscar un taxi privado para cubrir kilómetros sin perder tiempo. Al principio la cosa pintaba fatal porque tras negociar con varios taxistas el precio no bajaba de 150milS (me parecía desproporcionado). Por suerte en medio del caos un chaval aceptó los 100milS que ofrecía y pude continuar.

Como siempre los taxistas se guardan ases en la manga y el chaval se pasó por la Terminal Oeste para intentar conseguir algún pasajero adicional. Después pretendía desviarse a otro lugar pero mis protestas le hicieron volver al plan original. El trayecto duró 45 minutos por una carretera local que encadenó diferentes pueblos, con numerosos semáforos y cámaras de tráfico.

5. Frontera de Tayikistán: la situación fue prácticamente idéntica a la de Uzbekistán. Sonrisas, colas de gente mínimas, y sellos de salida y entrada en el país sin una sola pregunta.

6. Taxi Compartido a Khujand: mi plan era buscar un taxi compartido hasta la Terminal de Konibodom y desde allí viajar en marshrutka a Khujand. Pero al otro lado de la frontera había un taxi con 2 pasajeros que tenía previsto partir directo a Khujand y el precio me pareció muy razonable (50S). Mientras esperaba cambié mi moneda uzbeka a tayika a un lugareño en un triciclo motorizado de aspecto dudoso que a pesar de todo me aplicó un tipo decente. Como el cuarto pasajero no aparecía un abuelete me propuso que pagáramos 10S más cada uno y salimos al momento.

El taxi avanzó a buen ritmo mientras caía la tarde. De camino cruzamos una zona llena de campos de árboles frutales (principalmente albaricoques); bordeamos la orilla sur del Pantano de Kayrakkum, creado a lo largo del curso del río Sir Daria; y el vehículo nos dejó a 5km del centro de Khujand. Yo viajé sentado en la parte trasera con el abuelete e intercambiamos alguna palabra (su nivel de inglés no daba para más).

7. Taxi hasta el centro: como el abuelete me vio algo perdido se hizo cargo de mí y esperamos junto a la carretera. Poco después detuvo un taxi, fui controlando mi ubicación en el mapa, y me bajé en la zona donde tenía localizados un par de alojamientos para pasar la noche. Por cierto, el hombre no me dejó pagar nada, todo un detalle…

Nota: una alternativa para evitar este recorrido maratoniano hubiera sido viajar en taxi compartido o avión de Osh a Bishkek, y desde allí volar hasta Dushanbe. Pero el billete más barato costaba 400€ y no encajaba en mi presupuesto.

TRANSPORTE

Para moverte por el país las opciones son:

1. Marshrutka: es el medio de transporte que más utilicé. Las marshrutkas son furgonetas que en Tayikistán habitualmente se encuentran en buen estado, con una fila de 2 asientos y otra de 1. Aunque por regla general se viaja apretado, con poco espacio para las piernas. Yo guardaba mi mochila grande en el maletero trasero y los conductores me solían hacer pagar un importe adicional.

Las marshrutkas inician sus recorridos en la Terminal de cada población (llamada Avtovokzal) que no están muy alejadas del centro. Los vehículos tienen un cartel con un número y el nombre del destino en la parte frontal pero escrito en ruso o tayiko, con caracteres cirílicos, así que tendrás que preguntar a la gente o informarte previamente del número. Una vez en ruta puedes detener una marshrutka casi en cualquier lugar, aunque es probable que las que cubren trayectos largos ignoren tus señales porque van llenas. El billete se paga directamente al conductor y los precios son insignificantes. Hay marshrutkas con horarios establecidos y otras que solo se ponen en marcha cuando todos los asientos están ocupados. En general la conducción es aceptable, sin maniobras bruscas, con lo cual los viajes son tranquilos.

2. Taxi Compartido: constituyen una alternativa a las marshrutkas, o la única opción en zonas remotas. Los taxistas aparcan a escasos metros de las marshrutkas e intentan convencer a los clientes de que son la mejor opción. A su favor hay que decir que tardan menos en cubrir los trayectos. Pero a cambio el precio es superior; y no arrancan hasta que tienen 4 o 6 pasajeros (en función del vehículo). Yo los utilicé en varias ocasiones cuando no había marshrutka disponible para mi destino, o si conmigo se completaba el pasaje y nos poníamos en marcha al momento. A los turistas se les suele intentar cobrar un importe superior, aunque sin llegar a los niveles ridículos de Uzbekistán.

3. Autobús: desde hace unos años en Tayikistán opera la compañía Asian Express, con un vehículo al día entre Dushanbe y las principales ciudades (Penjikent, Khujand, Kulob). Yo lo utilicé para viajar entre la capital y Bokhtar y acabé muy satisfecho. El autobús te garantiza comenzar el trayecto a una hora concreta.

4. Taxi Privado: ideales para excursiones por los alrededores de las ciudades porque las tarifas son realmente asequibles, incluso viajando en solitario; o para moverte por Dushanbe. En un par de ocasiones solicité el taxi a través de la app Maxim evitando discusiones por el precio o perder el tiempo intentando que el conductor entendiera dónde quería ir.

En la región del Pamir el transporte público es muy escaso. La gran mayoría de viajeros opta por alquilar un vehículo o apuntarse a un tour organizado a través de una agencia local. Yo decidí recorrer la zona por libre y casi siempre tuve que hacer autoestop, enfrentándome a esperas interminables. Pero al final conseguí completar la carretera M41 que une Dushanbe y Osh.

ALOJAMIENTO

En Tayikistán la oferta hotelera es bastante amplia y en la mayoría de poblaciones encontrarás un número razonable de alojamientos. Yo por diferentes motivos acabé pasando la noche principalmente en hostels, que salvo contadas excepciones no son la mejor alternativa en Asia Central, con dormitorios pequeños, camas demasiado juntas, e instalaciones básicas. En la región del Pamir las condiciones empeoran, con cubos de agua caliente a modo de ducha, baños compartidos estilo turco, y suministro eléctrico limitado. Por suerte la gente que visita Tayikistán es muy maja y apenas tuve problemas de convivencia.

Te recomiendo que elijas tu alojamiento sobre la marcha y podrás moverte con total libertad. Yo en las ciudades escogía un sitio un par de días antes y realizaba una reserva a través de Booking. En cambio en la región del Pamir me plantaba directamente en una pensión con buenas referencias y siempre encontré una cama libre a pesar de viajar en pleno mes de agosto. Los precios de Booking aparecen en dólares, aunque a la hora de pagar en moneda local no hubo sorpresas con el tipo de cambio.

COMIDA

El plato estrella de Tayikistán es el Kurutob (base de pan con salsa de yogur y trozos de tomate, pepino y otras verduras). Además probé el Laghman (noodles con carne y verduras); los Manti (ravioli de diferentes tamaños rellenos de carne); los Shashlik (brochetas de carne a la brasa); el Plov (arroz con trozos de carne y verduras); o la Shorba (sopa). Todo acompañado de Non, el típico pan tayiko; y a veces alguna Salat (ensalada) de tomate y pepino. Puntualmente también solventé comidas o cenas con una Sambusa (masa de hojaldre rellena de carne). En los menús de los restaurantes los precios no incluyen el servicio, que es de un 10-15%, pero aun así son económicos. Una comida difícilmente supera los 6€.

En cuanto a la bebida, cualquier momento del día es bueno para tomar té (verde o negro), que se sirve en pequeños boles. Aunque en la región del Pamir triunfa el shur chai (té ligeramente salado acompañado de pan). A pesar de ser un país musulmán, muchos locales tienen cerveza y no está mal visto, así que de vez en cuando cayó alguna jarra, marca Simsim.

IDIOMA

Las lenguas oficiales en Tayikistán son el Tayiko y el Ruso, que en conjunto hablan el 90% de la población. Ambos se escriben utilizando los caracteres del alfabeto Cirílico. El Tayiko es una variante del Farsi (Irán), también relacionado con el Dari (Afganistán), y sus usuarios se pueden entender entre sí perfectamente. Yo la verdad es que no pasé de alguna palabra básica en Tayiko, como Salam (hola); o Rahmat (gracias). Con el problema añadido de que muy pocos lugareños saben inglés, así que me costó comunicarme y viví situaciones complicadas. Además hay otros grupos étnicos minoritarios que tienen su lengua propia. Destacan el Uzbeko (hablado en el norte y oeste de Tayikistán); el Pamir (en la región de Gorno-Badakhshan); y el Wakhi (utilizado en el Valle de Wakhan).

MONEDA

El Somoni, que se divide en 100 Dirams y sustituyó en el año 2000 al Rublo Tayiko. Aunque en la mayoría de alojamientos del país también es posible pagar en Dólares. Cuando visité Tayikistán el tipo de cambio era de 1 Eur = 12S (agosto/2023). Para obtener moneda local utilicé los cajeros automáticos, pero con varios inconvenientes:

*Solo hay cajeros en las principales ciudades de Tayikistán. Y aun así muchos no funcionan, o no aceptan tarjetas extranjeras, o se han quedado sin dinero.

*Los importes por reintegro están limitados, en algunos casos a un máximo de 200S (alrededor de 17€). Esto es un auténtico incordio porque Tayikistán no es un país tan barato y necesitarás unos cuantos. Además te afectará negativamente si tienes tarjetas que ofrecen un número determinado de reintegros sin comisión.

*Muchas entidades del país cobran comisiones abusivas por cada reintegro, que en algunos casos pueden llegar al 10% del importe.

Encima es complicado encontrar comercios que permitan pagar directamente con tarjeta evitando el uso de efectivo (únicamente hoteles y restaurantes caros). Con lo cual estás obligado a llevar encima suficiente dinero para tus gastos, sobretodo en la región de Gorno-Badakhshan donde solo hay cajeros automáticos en Khorog e Ishkashim.

TELEFONO

Si vas a pasar tiempo en el país y no quieres depender únicamente de las redes wifi, te aconsejo comprar una tarjeta SIM local. En Tayikistán hay 4 operadoras: Tcell, MegaFon, Babilon Mobile, y ZET-Mobile. Por lo que pude investigar Tcell tiene mayor cuota de mercado y niveles de cobertura, así que elegí esta.

Conseguí la tarjeta SIM de Tcell en una tienda de Khujand. Me atendió una empleada de rostro serio que encima no hablaba nada de inglés, aunque por suerte aceptó utilizar Google Translate para comunicarnos. Tcell ofrece diferentes planes Prepago. Yo escogí uno con 10GB de datos y 40 minutos en llamadas que me costó 80S (alrededor de 7€), pero puedes adquirir hasta 50GB y 300 minutos. El proceso de compra tuvo dos pegas:

*Para darme de alta como cliente la chica fotocopió todas las páginas de mi Pasaporte donde aparecían visados o sellos.

*También me dijo que la tarjeta SIM solo sería válida para un periodo de 10 días. Yo necesitaba al menos 30 días y le enseñé mi visado electrónico que me autorizaba a permanecer hasta 2 meses en el país, pero la empleada no dio su brazo a torcer. La única opción para obtener 30 días era registrarme en el Departamento de Inmigración (OVIR), una gestión que no estaba dispuesto a realizar. Más tarde pregunté en otra tienda de Khujand y obtuve la misma respuesta, con lo cual acepté la situación resignado.

Cuando la tarjeta SIM caducó al cabo de 10 días compré otra de la operadora MegaFon en una tienda de Dushanbe y aquí no tuve ningún problema para conseguir una de 30 días. MegaFon ofrece diferentes planes Prepago y escogí uno con 5GB de datos y 30 minutos en llamadas que me costó 135S (alrededor de 11€).

En cuanto a mi experiencia con Tcell y MegaFon es complicado opinar. La red de telefonía en Tayikistán es horrible y por regla general fuera de los núcleos urbanos no hay cobertura. Si tienes previsto visitar la región de Gorno-Badakhshan te conviene saber que en el Valle de Wakhan solo funciona Tcell, mientras que en el resto de poblaciones a lo largo de la Pamir Highway solo funciona MegaFon. Para estar conectado en todo momento quizás te interese comprar una tarjeta SIM de cada operadora. Yo si regresara a Tayikistán volvería a utilizar MegaFon.

SALUD

No hay ninguna vacuna obligatoria para visitar Tayikistán. Aunque se recomiendan las de la Fiebre Tifoidea, Hepatitis A y B, y Tétanos.

Bueno, podría facilitar muchos más datos pero creo que junto a los 12 posts que publicaré tendrás bastante información para hacerte una idea de Tayikistán y decidir si te apetece visitar el país. Aún así, si te surge alguna duda escríbeme y contactaré contigo lo antes posible.

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