Datos básicos para visitar de forma independiente un país de contrastes con atracciones de fama mundial y lugares remotos al margen del turismo.
Varios fueron los motivos que me animaron a visitar Tanzania. Primero, se trata de un país de naturaleza espectacular que incluye las sabanas del Serengeti, donde cada año tiene lugar la Gran Migración; los montes Udzungwa; y el cráter lleno de fauna del volcán Ngorongoro. Aunque también merece la pena conocer parques nacionales menos famosos, como Katavi o Ruaha. En segundo lugar quería coronar la cima del monte Kilimanjaro, el más alto de África (aunque admito que subestimé sus 5.895m). Tercero, recorrer a pie o en dhow la isla de Zanzibar, en el Océano Índico, con playas de postal y el atmosférico casco antiguo de Stone Town. Por último, explorar los lagos del Valle del Rift, como el Tanganika, donde Stanley encontró al doctor Livingstone; o el mítico lago Victoria.
La historia de Tanzania está marcada por su pasado colonial. En 1885 Alemania arrebató al Sultán de Zanzibar parte de la costa continental, que acabaría integrada en la colonia de German East Africa, formada por Tanganyika (la actual Tanzania), Burundi, Ruanda y parte de Mozambique. Solo 5 años más tarde firmaron un acuerdo con los ingleses, que crearon los Protectorados de East Africa (la actual Kenia), Uganda y Zanzibar. A continuación los alemanes se lanzaron a conquistar el interior, dejando la tarea en manos de grupos de mercenarios como la Wissmann Truppe o el siniestro Carl Peters, que cometieron todo tipo de atrocidades. En las tierras más fértiles se crearon plantaciones de sisal, café, algodón y caucho. Y en 1905 se inició la construcción del Tanganyika Railway, una linea de ferrocarril de 1250km que unió Dar es Salaam (en la costa) y Kigoma, a orillas del lago Tanganika.
Tanzania
Después de la Primera Guerra Mundial la colonia de German East Africa se dividió en el Tratado de Versalles (1920). Gran Bretaña se quedó con los territorios de la actual Tanzania, que bautizaron con el nombre de Tanganyika (por el lago); Bélgica con Burundi y Ruanda; y Portugal con la parte de Mozambique. Los ingleses construyeron nuevas lineas de ferrocarril y para las obras trajeron a miles de trabajadores de la India. Muchos de ellos se quedaron en Tanganyika y hoy día son una de sus comunidades más importantes.
A mediados de 1954 Julius Nyerere fundó el partido Tanganyika African Nation Union (TANU) para luchar por la independencia y la consiguió en 1961. Poco después los habitantes de Zanzibar derrocaron al Sultán y decidieron unirse al nuevo estado, dando pie a la República de Tanzania (combina ambos nombres). Aunque actualmente la mayoría de tanzanos todavía sienten que pertenecen a su grupo étnico y ven Tanzania como un ente artificial impuesto por los europeos.
El Ministerio de Exteriores considera Tanzania un destino poco seguro por diferentes razones. Destacan los niveles de delincuencia, con robos y atracos frecuentes (sobretodo en Dar es Salaam, Stone Town y Arusha); el elevado número de accidentes de tráfico; la amenaza terrorista; y la inestabilidad en la zona fronteriza con Mozambique. Yo siempre viajé en transporte público, recorriendo en solitario buena parte del país, y no tuve sensación de peligro, aunque conviene extremar las precauciones.
ITINERARIO POR TANZANIA
En total estuve 40 días en Tanzania. Comencé en Mwanza, a orillas del lago Victoria, donde llegué por tierra desde Kisumu (Kenia). Después realicé una épica ruta en tren y autobús que me llevó al Parque Nacional Katavi. A continuación viajé a Ikola, una aldea pesquera junto al lago Tanganika. Cuando conseguí transporte para salir me dirigí al suroeste parando en Sumbawanga y Mbeya. Y seguí hacia la costa del Océano Índico visitando los Parques Nacionales de Ruaha, Udzungwa y Mikumi. Desde Dar Es Salaam hice una excursión de varios días a la isla de Zanzibar. Y por último fui a Arusha para coronar la cima del monte Kilimanjaro.
CUANDO IR
Si el objetivo de tu ruta es la observación de fauna, la mejor época para viajar a Tanzania es entre los meses de agosto y octubre. En los parques nacionales es el final de la temporada seca y resulta más fácil ver animales (hay menos vegetación y se concentran en los puntos donde todavía queda agua). Además en el Serengeti tiene lugar la Gran Migración. Y la ausencia de lluvias permite disfrutar de las playas de la Costa Swahili, con buenas oportunidades para el buceo. Aunque este periodo es el de mayor afluencia turística y conlleva precios elevados; necesidad de hacer reservas con bastante antelación; y parques masificados. Una alternativa económica sería entre diciembre y febrero, cuando los cielos están despejados y no hay tantos turistas.
Yo visité Tanzania en octubre y el clima fue inmejorable, con un sol radiante que me permitió realizar todas las actividades previstas, como los safaris, las playas de Zanzibar o el ascenso del monte Kilimanjaro.
VISADO
Para entrar en Tanzania es necesario un visado, que se tramita de 2 formas:
1. Visado On Arrival: disponible tanto en los Aeropuertos como en las fronteras terrestres y marítimas para la mayoría de países, incluidos los ciudadanos de la Unión Europea. Esta fue la opción que elegí, accediendo por tierra desde Kenia. Un visado para una estancia máxima de 90 días, con una única entrada, cuesta 50Usd.
2. Visado Electrónico: se obtiene a través de la página web del gobierno visa.immigration.go.tz. Esta alternativa existe desde el año 2018 y permite evitar esperas en el Control de Inmigración de la frontera. Los precios son idénticos al Visado On Arrival.
GUIAS DE VIAJE
-“Tanzania” de Bradt Guides: escrita por el genial Philip Briggs, es sin duda la guía más completa del mercado, con casi 650 páginas llenas de información detallada para recorrer cada rincón del país. Imprescindible.
-“Tanzania” de Lonely Planet: profundiza mucho menos que la Bradt, pero sus 380 páginas son un buen complemento por los mapas y datos adicionales que aporta sobre alojamientos y lugares de interés.
-“East African Wildlife” de Bradt Guides: ideal para los amantes de la fauna, que encontrarán descripciones y fotografías de las diferentes especies que habitan la región. Es una versión ampliada del típico capítulo que incluyen las guías.
COMO LLEGAR
Entré en Tanzania por tierra desde Kisumu (Kenia). Mi idea era encontrar un vehículo directo hasta Isebania, una población pegada a la frontera a 195km de distancia. El viaje comenzó temprano tras un buen desayuno en mi hotel. Después fui a pie hasta la caótica Terminal, aunque no vi ningún vehículo y acabé preguntando a unos chavales que me llevaron a un matatu en teoría directo (400S). Sospecho que pagué más de la cuenta (eso sin contar los 20S de propina que les di) pero a cambio viajé cómodamente en la fila delantera.
En las afueras de Kisumu cruzamos varios controles policiales, y en uno de ellos un agente me abroncó por no llevar puesto el cinturón de seguridad. Me hizo gracia porque en Kenia conducen fatal; las carreteras y vehículos presentan un estado lamentable; y van con demasiados pasajeros. Pero después el problema soy yo. En fin…
Al llegar a Kisii, más o menos a medio camino, descubrí con horror que el matatu finalizaba allí su recorrido y me transfirieron a una furgoneta local que puso a prueba mi paciencia. Acabé apretujado en la fila trasera con el cuerpo encorvado porque cada bache hacía que mi cabeza golpeara el techo; tuve que esperar un buen rato hasta que se llenó de pasajeros; y las paradas fueron constantes. En un punto recogimos a una familia con dos enormes cajas que el conductor subió al techo del matatu y aseguró con cuerdas. Esto provocó más pérdidas de tiempo para revisar la carga durante el trayecto; y que avanzáramos a paso de tortuga. Yo sentía una mezcla de resignación y enfado por confiar en los chavales de Kisumu. Al menos no tuve que pagar nada extra y los conductores se arreglaron entre ellos.
Pero en África siempre hay lugar para nuevas sorpresas y en Suna, a tan solo 20km de la frontera, me tocó cambiar otra vez de matatu. Por suerte iba medio vacío y se plantó en Isebania a buen ritmo. En total había tardado 4 horas desde que salí de Kisumu.
A continuación caminé hacia la frontera de Tanzania. Reconozco que estaba nervioso. Temía que algún problema burocrático o policía corrupto me impidiera acceder al país, pero el proceso fue realmente sencillo. En la Oficina de Inmigración de Kenia me sellaron en el Pasaporte la salida; y en la Oficina de Tanzania (que estaba desierta) pagué los 50Usd del visado y me sellaron la entrada sin hacerme ni una sola pregunta. También pasé por varios controles; y en general me moví con paso firme y rostro serio esquivando a la gente que me ofrecía moneda local o transporte. Al cabo de unos minutos ya estaba en Sirari, la primera población en territorio tanzano. Prueba superada.
TRANSPORTE
Para moverte por el país las opciones son:
1. Dala Dala: es el principal medio de transporte en Tanzania. Cubren todo tipo de rutas, desde trayectos entre ciudades hasta desplazamientos cortos en zonas rurales. Normalmente se trata de furgonetas o minibuses en un estado de conservación variable. En general los asientos son cómodos y espaciosos, pero todo dependerá de quien te toque al lado (no es lo mismo un chaval que una señora voluminosa cargada con dos bebés).
Los Dala Dala salen de la Terminal de cada población, situada junto a la de Autobuses. No arrancan hasta que el vehículo está completo, lo cual en ocasiones implica esperas de varias horas. El billete se paga con antelación a un encargado. Los precios son fijos y salvo un par de excepciones no detecté ningún intento de estafa. Además mi mochila grande viajó en el maletero trasero sin coste adicional. Una vez en ruta los Dala Dala constituyen una oportunidad inmejorable para relacionarte con los lugareños.
2. Autobús: existen diversas compañías que ofrecen transporte entre las principales ciudades, con vehículos relativamente modernos. A su favor juega que tienen horarios fijos; y la comodidad, con asientos espaciosos y aire acondicionado. Pero son bastante más caras que los Dala Dala; hay pocas salidas; y sufren retrasos de forma habitual. Las Terminales de Autobús suelen estar ubicadas en el centro de las ciudades y cada empresa tiene una propia. Si eliges esta opción te recomiendo comprar el billete con antelación en la taquilla para evitar problemas. El mal estado de las carreteras, las bandas de frenado y los controles policiales alargan los trayectos.
3. Tren: hay 2 líneas. Central Line, gestionada por la Tanzania Railways Corporation (TRC), que conecta Dar Es Salaam y Mwanza/Kigoma; y Tazara Line, que une la capital y Kapiri Mposhi (Zambia) pasando por Mbeya. Los trenes son viejos y no son extraños los retrasos de varias horas. Aunque es una alternativa más barata que los Dala Dala o Autobuses. En el post dedicado al lago Victoria incluyo todos los detalles de mi épico viaje entre Mwanza y Mpanda.
4. Ferry: imprescindible para desplazarte entre Dar Es Salaam y las islas de Zanzibar y Pemba; o para moverte por los lagos Tanganika y Victoria. En el post dedicado a Zanzibar cuento mi experiencia.
5. Taxi: contraté sus servicios en varias ocasiones para moverme por el interior de las ciudades. Los precios son asequibles a pesar de viajar en solitario. De todas formas los conductores no utilizan taxímetro así que es mejor negociar con antelación para no pagar más de la cuenta. También es posible utilizar Uber o Bolt, que facilitan mucho las cosas porque no hay que perder el tiempo intentando explicarle al taxista el destino ni regateando.
ALOJAMIENTO
En Tanzania la oferta hotelera es realmente amplia y (a excepción del oeste del país) en cualquier población de cierto interés turístico encontrarás un buen número de alojamientos para todos los bolsillos. Yo normalmente elegí hoteles sencillos, pero en varias ocasiones disfruté de lugares llenos de encanto sin mirar mi presupuesto, como en el parque de Mikumi o Zanzibar. Y por diversos motivos también acabé en un par de pensiones mugrientas que todavía trato de olvidar. Como viajé en temporada baja siempre llegué sin reserva, aunque no tuve problema en encontrar habitaciones disponibles. Además esto me permitió negociar el precio y obtener algún descuento. Para ahorrar dinero en los parques nacionales te recomiendo alojarte en las bandas (casas tradicionales) gestionadas por la administración.
COMIDA
La gastronomía de Tanzania es muy limitada. Las familias que se lo pueden permitir prefieren las barbacoas de carne (llamadas Nyama Choma), generalmente de cabra, aunque a veces también incluyen pollo, ternera y cordero, acompañadas de patatas, arroz o Kachumbari (una ensalada de tomate, cebolla y pimiento). En cambio las clases más desfavorecidas se tienen que conformar con el Ugali, una bola de masa cocida elaborada con harina de maíz. Es prácticamente insípida y su misión es llenar el estómago por poco dinero. Suele servirse con un trozo de carne o pescado en salsa; verduras; o Matoke (plátano cocinado). En la Costa Swahili hay más variedad. Destacan los platos de marisco y pescado, Curries, Biryani (arroz con especias) y Shawarmas. Yo basé mi alimentación en platos de arroz con carne, y cuando tuve oportunidad pedí algún plato occidental, como espagueti, pizza o entrecot.
En cuanto a la bebida, cualquier momento del día es bueno para tomar té, servido con leche y muy azucarado. También existe la variante Masala, especiado con cardamomo y canela. Yo siempre que pude opté por botellas de Coke o deliciosos batidos de plátano, aunque también cayó alguna cerveza, marcas Safari y Kilimanjaro, en envases de 0,5l.
IDIOMA
Las lenguas oficiales en Tanzania son el Swahili y el Inglés, que entienden la mayoría de sus habitantes. Aunque mucha gente habla el idioma del grupo étnico al que pertenece, como el Sukuma (utilizado en la zona del Lago Victoria); el Haya (extendido en la región de Kagera); y el Masai (en el norte). A pesar de tirarme una buena temporada en el país no dediqué demasiado tiempo a practicar el Swahili y no pasé de alguna palabra básica como Jambo (hola), Habari Yako (cómo estás?), Safi (bien), Asante Sana (muchas gracias), Kwaheri (adiós) o Pole Pole (despacio). Por suerte siempre encontré a alguien para comunicarme en inglés, aunque me costó bastante más que en Kenia, sobretodo en la parte occidental.
MONEDA
El Shilling Tanzano, que a su vez se divide en 100 Céntimos. Cuando visité Tanzania el tipo de cambio era de 1 eur = 1.850S (octubre/2010). Para obtener moneda local utilicé los cajeros automáticos, que están por todas partes. También acudí a casas de cambio y sucursales bancarias donde canjeé euros a tipos aceptables. En su defecto hay tiendas indias que ofrecen cambio de divisas pero solo te las recomiendo en caso de extrema necesidad porque las comisiones son elevadas. Es complicado encontrar comercios que permitan pagar directamente con tarjeta evitando el uso de efectivo.
SALUD
No hay ninguna vacuna obligatoria para visitar Tanzania. Aunque se recomiendan las de la Fiebre Tifoidea, Hepatitis A y B, Tétanos, Polio y Meningitis. Y seguir un tratamiento preventivo contra la Malaria. Lo mejor será que pidas cita en un Centro de Medicina Tropical y pongas al día tu cartilla de vacunación para evitar experiencias desagradables.
Bueno, podría facilitar muchos más datos pero creo que junto a los 11 posts que publicaré tendrás bastante información para hacerte una idea de Tanzania y decidir si te apetece visitar este país. Aún así, si te surge alguna duda escríbeme y contactaré contigo lo antes posible.
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