Datos básicos para visitar por libre la parte menos conocida de este país, entre santuarios sufíes, ruinas milenarias y animados bazares.
Varios fueron los motivos que me animaron a visitar Pakistán. Primero, recorrer el mítico Valle del Indo cruzando las provincias de Punjab y Sindh, una zona muy poco frecuentada por el turismo, lo cual es siempre garantía de aventuras. En segundo lugar, quería explorar las ciudades históricas de Lahore, Peshawar y Multan, llenas de viejas mezquitas, coloridos bazares, y mausoleos sufíes donde cada jueves por la noche se celebran llamativos rituales. Tercero, contemplar las ruinas de Mohenjo Daro, máximo exponente de la Civilización del Valle del Indo, con 5mil años de antigüedad. Por último, tras recorrer Afganistán de punta a punta la opción más lógica para continuar viajando por el sur de Asia era Pakistán.
En el año 1947, después de siglos de ocupación colonial, Gran Bretaña autorizó la independencia de la India cediendo a las presiones de su comunidad Musulmana, liderada por la All-India Muslim League, que reclamaba un estado propio separado de los Hindúes y Sikhs. El resultado fue la creación de Pakistán, un país compuesto por las provincias de mayoría Musulmana que no tardó en convertirse en República Islámica, con una democracia fuertemente controlada por el ejército y varios golpes de estado a lo largo de su historia. La Partición de la India fue un proceso realmente traumático que provocó numerosos conflictos, alguno aun vigente:
*La provincia de Punjab se dividió entre Pakistán y la India, y a continuación se produjo un estallido de violencia por ambos bandos que acabó con la vida de 500mil personas y el desplazamiento de alrededor de 12 millones más. Hubo matanzas horribles y las heridas todavía no han cicatrizado.
*El Principado de Jammu y Cachemira, situado en medio de los dos países, decidió mantener su independencia. Pero la violencia de la vecina Punjab se extendió a la región de Jammu, Pakistán lanzó un ataque militar, y para defenderse el Maharaja optó por incorporar el Principado al territorio de la India a cambio de ayuda. Resultado: 3 guerras más tarde Pakistán controla un 30% del antiguo Principado (las regiones de Azad Kahsmir y Gilgit-Baltistan) y no reconoce las fronteras actuales. Cada cierto tiempo surgen incidentes.
*Inicialmente Pakistán también contaba con parte de la provincia de Bengala, llamada Pakistán Oriental. Pero tras décadas de dura represión, discriminación económica, y escaso respeto a sus diferencias culturales, en 1971 los Bengalíes iniciaron una guerra de liberación (como no, con el respaldo militar de la India) que acabó con la rendición de Pakistán y la creación un año más tarde de la República Popular de Bangladesh.
Hoy día la relación entre Pakistán y la India es muy tensa, un hecho inquietante teniendo en cuenta que los dos países cuentan con armamento nuclear. La India acusa a Pakistán de apoyar a grupos terroristas, como el que asesinó a 173 personas en Mumbai en el 2008. Y de acoger en su territorio a peligrosos criminales, como el propio Osama Bin Laden, que fue ejecutado en el 2011 por tropas de Estados Unidos en la ciudad de Abbottabad. Solo hay un paso fronterizo entre Pakistán y la India (el de Wagah) y los visados para sus ciudadanos están sujetos a diferentes restricciones.
El Ministerio de Exteriores considera Pakistán un destino nada seguro, por el peligro de ser víctima de un atentado terrorista o secuestro; los enfrentamientos armados entre las fuerzas del gobierno y los Talibanes (oeste) o el ejército de la India (este); el riesgo de seísmos; y los atracos frecuentes en grandes ciudades como Lahore o Karachi. Yo siempre me desplacé en transporte público, incluyendo la zona fronteriza con Afganistán y las provincias de Punjab y Sindh, y la verdad es que no viví ninguna situación de peligro. Aunque se trata de mi experiencia personal y conviene extremar las precauciones.
Pakistan
SEGURIDAD EN PAKISTAN
Pakistán tiene una imagen de país turístico y accesible porque la mayoría de viajeros visitan las montañas del norte, donde apenas ha habido incidentes. Pero gran parte del territorio vive bajo la amenaza de grupos terroristas islámicos que durante los últimos años han provocado auténticas matanzas, con las minorías étnicas y religiosas y las fuerzas de seguridad del estado como principal objetivo. Por tanto si vas a recorrer el centro y sur de Pakistán hay varios aspectos que deberás tener en cuenta:
Permisos especiales
El gobierno considera que algunas zonas del país son muy inseguras para turistas extranjeros, como Baluchistan o parte de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Si quieres explorarlas por libre necesitarás un NOC (No Objection Certificate), un permiso especial complicado de obtener porque el proceso dura varias semanas e implica la ayuda de alguna agencia de viajes u organismo local. De lo contrario solo podrás cruzar esas zonas sin detenerte en ningún lugar de interés y acompañado de la policía. Esto le ocurre a los viajeros que entran en Pakistán desde Irán; o desde Afganistán a través de los pasos fronterizos de Chaman y Torkham. Aunque en el caso de Torkham la presencia policial se reduce a menos de 2 horas hasta llegar a Peshawar.
Escolta policial
Hay otras zonas de Pakistán que el gobierno considera solo inseguras para turistas extranjeros (el riesgo existe pero no es tan grave), como el sur del Punjab o el norte de Sindh. Aquí sí podrás visitar los diferentes lugares de interés, pero acompañado en todo momento de la policía. Yo sufrí esta situación durante el tramo entre Multan y Larkana, que incluye Bahawalpur, Derawar, Uch Sharif y Sukkur, y fueron días realmente agobiantes. La escolta policial presenta diferentes formatos en función de la ciudad. En ocasiones se trata de un vehículo con varios agentes que va apartando el tráfico con la sirena a todo volumen (si te dejan subir al menos el transporte te sale gratis). En otras consiste en un único policía a pie que se acoplará a tus viajes en tuk tuk o taxi.
Las zonas inseguras cuentan con muy pocos hoteles autorizados a alojar turistas extranjeros porque la policía les hace responsables de cualquier percance que tengan y la mayoría prefieren evitarse el problema. Nada más llegar al hotel el encargado de la recepción informa a la comisaría más cercana y a partir de aquí estás en sus manos, necesitando escolta policial hasta para comprar una botella de agua en la tienda de al lado. Una vez entras en la rueda es complicado salir porque los agentes de las diferentes ciudades se avisan entre ellos y a veces te están esperando en la Terminal de Autobús de tu destino.
Hay viajeros que hacen todo lo posible por evitar la escolta policial, como alojarse con familias locales a través de Couchsurfing. Pero en las zonas inseguras hay agentes en la mayoría de lugares de interés; y si no hay, los encargados están obligados a avisar a la policía de la presencia de turistas solitarios. Yo preferí resignarme y aceptar la pérdida de libertad, aunque por desgracia este no es el único problema que provoca la escolta policial:
*Pérdidas de tiempo: da igual si avisas con antelación de tus intenciones de salir del hotel, los retrasos son constantes, a veces de horas. Además en los trayectos largos se van dando el relevo diferentes vehículos policiales en función de su jurisdicción, haciendo que los viajes se eternicen. Eso sin contar el precario estado de esos vehículos, que avanzan a paso de tortuga.
*Visitas superficiales: para la mayoría de agentes (sobretodo los veteranos) escoltar turistas es un engorro y quieren devolverte al hotel lo antes posible. Bajo esta premisa no verán con buenos ojos que te detengas más de la cuenta a hacer fotos o contemplar un lugar. Y pondrán cualquier excusa para que tu itinerario del día se reduzca al máximo.
*Gasto adicional: salvo contadas excepciones los agentes esperan un pago por sus servicios, a veces en efectivo, otras en forma de invitación a comer o cenar. A pesar de que oficialmente tienen prohibido pedir algo a cambio a los turistas.
Mi consejo es que actúes con firmeza, teniendo siempre presente que esos policías están ahí para asistirte en lo que necesites. Exige el cumplimiento de tu itinerario previsto; no toleres situaciones abusivas (durante un viaje en autobús no paraban de llamarme por teléfono y lo desconecté); y no les des nada salvo en algún caso de especial amabilidad. Yo al principio fui demasiado blando con los agentes y me arrepiento, aunque a los últimos no les pasé ni una.
Ropa local
Durante mi ruta por Pakistán utilicé parte del vestuario que compré en Afganistán: shalwar kameez (blusa y pantalones bombachos confeccionados a medida por un sastre); y sandalias. Como hacía calor tuve que prescindir del chaleco, el pañuelo, y el pakol (gorro de lana con forma de plato típico de la provincia de Panjshir). Reconozco que pasé mucho menos desapercibido que en Afganistán pero aun así lo recomiendo (es preferible a moverte en pantalón corto y camiseta).
ITINERARIO POR PAKISTAN
En total estuve 41 días en Pakistán. Comencé mi ruta en Peshawar, donde viajé desde Kabul (Afganistán). Tras recorrer la ciudad me dirigí hacia el este para conocer Islamabad y Lahore. A continuación puse rumbo al sur siguiendo el Valle del Indo, con paradas en Multan, Bahawalpur (incluida una excursión a Derawar), Mohenjo Daro, Sukkur, Sehwan y Karachi. Por último desde Karachi hice una visita a Thatta y la espectacular necrópolis de Makli Hill.
CUANDO IR
La época ideal para viajar a Pakistán dependerá de la zona que vayas a recorrer. Si quieres explorar las montañas del norte será mejor que elijas los meses de julio y agosto, cuando la nieve ha desaparecido de las principales rutas y hay más disponibilidad de alojamientos. En cambio si tu objetivo son las ciudades te recomiendo los meses de invierno, entre noviembre y febrero, porque el calor es menos extremo. En verano algunas regiones alcanzan temperaturas de hasta 50ºC.
Yo visité Pakistán entre octubre y noviembre, y disfruté de un tiempo excepcional, con cielos despejados y sol radiante, aunque al mismo tiempo una temperatura muy agradable que me permitió realizar todas las actividades y excursiones que había previsto. Solo tuve problemas durante unos días en la provincia del Punjab, que se vio seriamente afectada por el humo procedente de la quema masiva de rastrojos en la India, una situación habitual en el mes de noviembre (las vistas panorámicas quedaban difuminadas).
VISADO
Para entrar en Pakistán es necesario un visado, que se tramita a través de la página web del gobierno visa.nadra.gov.pk. A nivel turístico hay 2 modalidades:
1. Visado Electrónico: autoriza el acceso al país. Las ventajas son que permite estancias de hasta 90 días (aunque en la práctica conseguir más de 30 es complicado); y que no requiere trámites adicionales una vez en Pakistán. En cambio su aprobación puede tardar hasta 7 días (la solicitud se revisa con más detalle).
2. Visa in Your Inbox: una especie de visado on arrival que autoriza pedirlo en la frontera correspondiente (aeropuerto o terrestre). Esta opción solo está disponible para un grupo de 64 países, entre los que se encuentran los integrantes de la Unión Europea. Su aprobación no tarda más de 3 días (ideal para urgencias). Aunque únicamente permite una estancia de 30 días; y el acceso al país no está garantizado (dependerá de los agentes de inmigración de la frontera). El precio de la Visa in Your Inbox para los ciudadanos españoles es de 35Usd. Fue la modalidad que elegí.
El proceso es el mismo para ambos tipos de visado. Consiste en rellenar un extenso Formulario con todo tipo de preguntas (historial laboral, países visitados en los últimos 3 años, itinerario previsto); subir una Foto reciente y copias del Pasaporte + Reserva de Hotel para las primeras noches; y realizar el pago de la Tasa correspondiente. En el caso de la Visa in Your Inbox lo normal es que en breve recibas un correo electrónico con una Electronic Travel Authorization (ETA), que deberás imprimir para presentar en el Control de Pasaportes de la frontera.
Yo recibí el correo de forma automática nada más enviar el formulario. Imagino que si el sistema no detecta nada raro, como alguna región conflictiva en tu itinerario, va por libre sin necesidad de supervisión. De lo contrario puede que te pidan documentación adicional, como una Carta de Invitación emitida por una agencia de viajes local. Por cierto, la página web funciona mejor con Internet Explorer o Google Chrome, así que si habitualmente utilizas Safari te recomiendo que cambies de navegador.
El gobierno exige que tramites el visado desde tu país de residencia, y se reserva la posibilidad de contactar contigo para hacerte una entrevista en una Embajada o Consulado del mismo. No es habitual, pero si se da el caso y te encuentras de viaje puedes intentar que hagan una excepción y te entrevisten en otro país (en ocasiones funciona y otras rechazarán la solicitud del visado).
Una vez en Pakistán deberás acceder con tus datos a la página web, descargarte el Visado Electrónico que sustituye a la ETA, e imprimirlo para mostrar cuando te lo pidan (el agente de inmigración de la frontera autoriza el visado en el sistema al sellarte la entrada en el país). Es posible alargar tu estancia en Pakistán de 2 formas, siempre a través de la misma web oficial:
1. Extensión: obligatorio si quieres permanecer en Pakistán más de 2 semanas adicionales. A veces los plazos de respuesta se eternizan; y es posible que te pidan una Carta de Invitación aunque no fuera necesaria para conseguir el visado inicial. Te aconsejo solicitar la Extensión unos días antes de la fecha de caducidad del visado porque empieza a contar a partir del momento en que se autoriza.
2. Permiso de Salida: recomendable si únicamente necesitas unas jornadas extra en el país. La respuesta suele ser más rápida; y la documentación a adjuntar es muy sencilla. Fue la opción que elegí. El Permiso de Salida me costó 8Usd y concede un plazo máximo de 2 semanas para abandonar Pakistán. El problema es que solo puedes solicitarlo una vez el visado ha caducado y hay alojamientos que no aceptan huéspedes sin un visado en vigor. En mi caso tras esperar 4 días escribí un correo reclamando la respuesta y en 24 horas ya tenía el Permiso de Salida autorizado.
GUIAS DE VIAJE
-“Pakistan & the Karakoram Highway” de Lonely Planet: cuando visité Pakistán esta era la única guía disponible en inglés, publicada hacía 15 años. Aun así sus 430 páginas contienen mucha información útil, principalmente de los lugares de interés (monumentos, ciudades, rutas de montaña), que no han cambiado demasiado a lo largo del tiempo.
-“Pakistan” de Petit Futé: es la guía más reciente y cuenta con 225 páginas que dan cobertura a todo el territorio del país. Aunque apenas ofrece datos prácticos referentes al transporte público para llegar a las atracciones turísticas (parece que sus autores se movieron por Pakistán con vehículo de alquiler y guía privado). Además está en francés.
Para obtener información actualizada consulté diferentes blogs de viajes (entre ellos lostwithpurpose.com y againstthecompass.com); y pregunté a lugareños que me encontré por el camino. Si la situación política del país se acaba estabilizando es previsible que en un futuro salgan al mercado guías dedicadas a Pakistán, porque su potencial turístico es evidente.
COMO LLEGAR
Entré en Pakistán por tierra desde Kabul (Afganistán), un viaje lleno de tensión porque nunca estuve seguro de conseguir mi objetivo. Estas fueron las etapas:
1. Taxi hasta la Terminal Este: se encuentra nada menos que a 23km de Kabul, en la población de Tangi Kalay. Pero no me compliqué la vida y negocié con un taxista que me llevó por 450A.
2. Taxi Compartido a Jalalabad: al poco de llegar a la Terminal encontré un vehículo (350A). Ya había un chaval dentro así que me senté en la fila trasera, junto a una ventana. No tardaron en aparecer dos pasajeros más y nos pusimos en marcha. El trayecto duró casi 3 horas para recorrer 130km, avanzando por el Valle del río Kabul, que al principio consiste en un estrecho cañón lleno de curvas con vertiginosas pendientes, y más tarde se ensancha ofreciendo bonitas imágenes de aldeas con casas de adobe y campos de cultivo. El río también presenta un aspecto mucho más saludable que a su paso por Kabul.
El tráfico era intenso, con numerosos camiones avanzando poco a poco, y el taxista no paraba de realizar adelantamientos al límite arriesgándonos a un choque frontal. Ni siquiera se cortó cuando tuvimos que esperar unos minutos a que una grúa retirara de la carretera un camión que había sufrido un accidente. Cruzamos un montón de controles policiales pero mi ropa local y barba no llamaron la atención y me ahorré pérdidas de tiempo. De hecho durante el viaje no hablé con mis compañeros y creo que ni se imaginaban que era un occidental. El taxi me dejó en el centro de Jalalabad, una ciudad caótica con gente y vehículos por todas partes (y me quejaba de Kabul). El griterío era ensordecedor, un anticipo de lo que me esperaba en Pakistán.
Como era tarde y no quería llegar de noche a Peshawar decidí alojarme en Jalalabad. Elegí el Hotel Afghan Shahi, el mejor de la ciudad. La habitación me costó 2milA (con descuento de 500A), aunque era gigantesca y estaba perfectamente equipada. Fue lo mejor que pude hacer. Una vez instalado aproveché para cortarme el pelo y afeitarme en una barbería, porque me molestaba mucho la barba y en Pakistán ya no era necesaria (se estila más el bigote).
3. Tuk Tuk hasta la Terminal: al día siguiente el encargado de la recepción me consiguió transporte por 50A.
4. Taxi Compartido hasta Torkham: nada más bajar del vehículo se me abalanzaron varios conductores. Algunos me ofrecían servicios privados, pero yo opté por un taxi donde ya había un abuelete sentado en la parte delantera. A continuación guardé la mochila en el maletero; ocupé un asiento junto a la ventana; y en cuestión de minutos aparecieron los otros dos pasajeros y nos pusimos en marcha (200A + 50A por la mochila). La Terminal estaba llena de niños descalzos y mujeres en burka pidiendo limosna o vendiendo cualquier cosa (botellas de agua, fruta, chicles).
Entre Jalalabad y Torkham hay 75km de distancia. El trayecto duró hora y media y no tuvo mucha historia. Cruzamos varias poblaciones de escaso interés; diferentes controles policiales donde mi ausencia de barba no llamó la atención; y vi numerosos cuarteles militares y torres defensivas de aspecto rudimentario elaboradas con sacos de arena. Una vez en el centro de Torkham un grupo de chavales rodeó el coche cuando todavía no había bajado. Eran porteadores con sillas de ruedas para transportar personas y maletas. El taxista me recomendó los servicios de uno y no me negué porque así ahuyentaría al resto de porteadores y de paso caminaba ligero. Me acompañó hasta la Frontera de Pakistán y al final quería una cantidad abusiva, pero le di 130A e ignoré sus insistentes peticiones.
5. Frontera de Afganistán: primero avancé por un túnel hasta que un par de empleados con bata blanca me dieron el alto. Decían ser médicos y pretendían que me tragara una dosis de líquido que según ellos era una vacuna contra la Polio obligatoria para cruzar la frontera. Yo alegué que ya estaba vacunado, les enseñé mi cartilla internacional, y al final me dejaron continuar. Después seguí hasta una garita donde un agente de inmigración me pidió el Pasaporte, anotó mis datos en un libro de registro, y me selló la salida del país sin hacerme ni una sola pregunta. Más adelante paré en una mesa con dos agentes sentados frente a una bandera Talibán que revisaron mi Pasaporte.
6. Frontera de Pakistán: a continuación caminé por el túnel y me uní a una larguísima fila de gente que esperaba con sus porteadores. Como es habitual en esta parte del mundo pocos respetan el orden y a la que dejaba un hueco se me colaban tan tranquilos, incluidos dos Chinos. Pero bueno, con paciencia fui avanzando y alcancé la Frontera de Pakistán. Allí un agente vio que era extranjero; me dijo que esperara sentado junto a los Chinos en un recinto exterior; y al momento apareció un compañero. El hombre nos pidió el Pasaporte y la Electronic Travel Authorization (ETA), y nos hizo varias preguntas para rellenar un Formulario, como el hotel donde nos íbamos a alojar o los datos de algún amigo/conocido en Pakistán (yo dije que no tenía).
Después el agente se marchó con los documentos y nos tuvo allí más de una hora rodeados de un ambiente caótico. Una marea humana presionando para cruzar a Pakistán por una estrecha entrada; grupos de niños mugrientos moviéndose entre la gente (te recomiendo vigilar tus pertenencias); montones de porteadores con sus sillas peleándose por ocupar el mejor sitio y captar nuevos clientes; y un policía Pakistaní repartiendo tortazos y golpes con un palo para despejar la zona (era alucinante ver cómo la gente los encajaba sin protestar con rostros llenos de miedo). Una de las fronteras más duras que he visto en mi vida, tan solo superada por la de Rosso (entre Mauritania y Senegal). El ruido era ensordecedor, con gritos, camiones pasando cerca, carreras…
La anécdota se produjo cuando llegó Leonard, un viajero de Canadá al que seguía hace años en Instagram y que se dirigía a Afganistán con un amigo. Aunque solo tuvimos unos minutos para charlar porque el agente regresó y nos condujo a las oficinas de la Frontera de Pakistán. Me hizo gracia. También hablé con uno de los Chinos, que estaba allí por negocios (el otro no entendía inglés).
En las oficinas viví una situación dramática. Al solicitar la ETA tuve que indicar el puerto de entrada en Pakistán. Había leído que si elegía el de Torkham era muy probable que me denegaran la autorización, o en el mejor de los casos me pedirían una Carta de Invitación emitida por alguna agencia de viajes local. Así que mentí y elegí el Aeropuerto de Islamabad pensando que nadie revisaría esta información. Pero el agente de inmigración lo hizo, me llamó a una ventanilla, y me informó que sin una Carta de Invitación no podía entrar en Pakistán por Torkham.
Yo insistí alegando que había cambiado de itinerario a última hora porque el vuelo era muy caro (vaya excusa) y esperé su decisión final con el corazón en un puño. Conocía el caso de unos viajeros españoles a los que denegaron el acceso en Torkham por motivos de seguridad y vivieron una auténtica odisea (ya les habían sellado la salida de Afganistán y oficialmente no podían volver).
Cuando el agente me llamó de nuevo a la ventanilla y empezó a hablar me quería morir. Su inglés era muy justo y me pareció entender que no me autorizaban el acceso. Pero tras un momento de confusión descubrí que en realidad sí me permitían cruzar la Frontera de Pakistán. ¡Menos mal! Sinceramente creo que ir acompañado de los Chinos me ayudó (nos trataban en pack). El caso es que respiré aliviado cuando el agente me selló la entrada en el Pasaporte y la ETA, y se lo entregó a su compañero (el del Formulario) para que nos acompañara al otro lado de la Frontera. Ya estaba en Pakistán. Otro reto superado.
TRANSPORTE
Para moverte por el país las opciones son:
1. Autobús: la mejor alternativa para viajes largos entre las diferentes ciudades de Pakistán. Hay varias compañías privadas. Yo no me molesté demasiado en comparar y siempre que pude utilicé los servicios de Faisal Movers, considerada la mejor del país. Sus autobuses son modernos y están equipados con asientos cómodos, aire acondicionado, y pantallas individuales para ver películas y series. Además la parte delantera del autobús está reservada para la clase Business, que por unos euros extra ofrece asientos todavía más confortables, algunos distribuidos en una fila individual.
Cada compañía cuenta con su propia Terminal, ubicada a varios kilómetros del centro, y siempre necesité utilizar los servicios de un Taxi o Tuk Tuk para llegar. Los billetes de autobús se compran en la taquilla de la Terminal y se requiere el Pasaporte. Faisal Movers ofrece salidas prácticamente cada hora. Mi mochila grande iba en el maletero inferior. Una vez en marcha la conducción es muy correcta y los autobuses avanzan a buen ritmo gracias al perfecto estado de las carreteras y a la ausencia de paradas de larga duración. Durante el trayecto un ayudante del conductor se encarga de repartir bebidas a los pasajeros, y en algunos casos incluso pequeños bocadillos. No se puede pedir más.
2. Minibús: constituyen una alternativa a los autobuses, o la única opción para destinos menos habituales. Los conductores aparcan a escasos metros de las Terminales de Autobús e intentan convencer a los clientes de que son la mejor elección. Spoiler: no lo son. Es verdad que el precio de los billetes es más económico pero a cambio no tienen aire acondicionado; los asientos son incómodos, con algunas filas donde no hay espacio para las piernas; y no se ponen en marcha hasta que se llenan, provocando a veces esperas demasiado largas.
Los minibuses se encuentran en un estado aceptable. Yo guardaba mi mochila grande en el maletero trasero y los conductores me intentaban cobrar un importe adicional. Una vez en ruta puedes detener un minibús casi en cualquier lugar, aunque es probable que los que cubren trayectos largos ignoren tus señales porque no tienen plazas libres.
3. Taxi Privado: los utilicé para moverme en el interior de las ciudades o para realizar alguna excursión por los alrededores aprovechando que las tarifas son realmente asequibles, incluso viajando en solitario. Casi siempre solicité los taxis a través de la app inDrive, evitándome discusiones por el precio o perder el tiempo intentando que el conductor entendiera dónde quería ir. En Pakistán también funciona la app Careem, aunque es mucho menos popular y a veces no hay taxis disponibles. Eso sí, no te asustes si aparece un coche con una matrícula distinta, a mí me ocurrió dos veces (cosas de Pakistán).
4. Rickshaw: ideales para trayectos cortos dentro de las ciudades. Las calles están llenas de estos vehículos y no cuesta nada encontrar uno libre. Aunque los conductores intentan cobrar precios abusivos a los extranjeros y tendrás que regatear (por regla general el precio de partida es el doble del habitual). En Islamabad también hay Moto Taxis, pero la seguridad es mínima (sin casco, tráfico intenso) y solo los utilicé para desplazamientos de pocos kilómetros.
ALOJAMIENTO
En Pakistán la oferta hotelera es amplia y en cualquier población de cierto interés turístico encontrarás diferentes alojamientos. El problema es que las zonas consideradas inseguras por el gobierno apenas cuentan con hoteles autorizados a aceptar turistas occidentales, porque la policía les hace responsables de cualquier percance que puedan tener y la mayoría prefieren evitarse el problema. Además suelen estar orientados a viajeros de presupuesto holgado, con muy pocas alternativas para mochileros.
Otro inconveniente es que, salvo excepciones, los hoteles económicos no figuran en Booking y solo es posible contactar con ellos por teléfono. Yo por suerte casi siempre conseguí dar con algún hotel de 3 estrellas donde generalmente aparecí sin reserva, y no tuve problema en encontrar habitaciones disponibles. Además esto me permitió negociar el precio y obtener descuentos. La calidad de las instalaciones es muy variable: por un precio similar hay hoteles que ofrecen lujosas habitaciones y desayunos abundantes; y otros con paredes mugrientas, cucarachas y ausencia de desayuno. En Pakistán los cortes de electricidad son frecuentes, con lo cual asegúrate de que el hotel tiene generador propio.
COMIDA
El plato nacional de Pakistán es el Biryani (arroz con carne, verduras y especias). En cuanto al resto de opciones destacan las carnes (pollo, cordero o ternera), tanto a la brasa (Tikka kebab, Boti kebab, Chapli kebab) como en salsa (Karahi, Korma, Handi). Todo acompañado de Raita (salsa de yogur) y Chapati (pan fino y redondo). En los diferentes posts de mi ruta por el país comento con más detalle cada uno de estos platos. De forma puntual también solventé alguna comida o cena con una pizza, hamburguesa, o Chicken Fried Rice, para evadirme de los sabores picantes.
Pakistán es conocido por su gran variedad de dulces y muchas ciudades tienen uno o varios productos típicos. Mis favoritos son el Gulab Jamun (bolas elaboradas con una masa frita de harina y leche que se sirven bañadas en sirope de azúcar) y el Matka Kulfi (un delicioso helado casero). Pero probé otros como el Kheer, Halwa, o Doodh Dulari. Una opción ideal para picar entre comidas.
En Pakistán la bebida más extendida es el Té con leche, que se suele servir hirviendo y ligeramente azucarado. La venta y consumo de alcohol está prohibida, aunque por suerte no faltan las opciones para refrescarse y en las calles hay docenas de locales de zumos y batidos (de plátano, granada, manzana y mango).
IDIOMA
Las lenguas oficiales en Pakistán son el Urdu, que no se trata del primer idioma de mucha gente pero lo entiende todo el mundo; y el Inglés, utilizado en ámbitos más formales. Yo la verdad es que no pasé de alguna palabra básica en Urdu, como Salam (hola); Subha Bahair (buenos días); Khuda Hafiz (adiós), o Sukriya (gracias). Con el problema añadido de que muy pocos lugareños hablan inglés, así que en algunas zonas remotas fue complicado comunicarme.
El principal grupo étnico de Pakistán son los Punjabis, que representan a casi la mitad de la población del país. Además hay otros grupos minoritarios que tienen su lengua propia, como los Pashtunes (extendidos por la provincia de Khyber-Pakhtunkh); los Sindh; o los Baluchi (habitan la provincia de Baluchistan).
MONEDA
La Rupia Pakistaní. Cuando visité Pakistán el tipo de cambio era de 1 Eur = 295R (octubre/2023), tras un año horrible en el que la Rupia se había devaluado un 40%. Pero apenas me pude beneficiar porque la inflación en Pakistán era elevadísima y los precios estaban por las nubes. Para obtener moneda local utilicé cajeros automáticos, aunque con varios problemas:
*La mayoría de entidades financieras no aceptan tarjetas extranjeras. Una de las pocas que opera es Bank Alfalah. También tenía buenas referencias de Standard Chartered Bank, pero no probé sus servicios.
*Solo hay cajeros automáticos en las principales ciudades de Pakistán. Y aun así muchos no funcionan, o se han quedado sin dinero de forma temporal.
*Bank Alfalah cobra una comisión por reintegro. En Islamabad era de 650R, pero en el resto de ciudades bajó a 250R por motivos que desconozco.
*Los importes por reintegro están limitados a un máximo de 20milR (alrededor de 70€). Esto es un auténtico incordio, porque te harán falta muchas operaciones para cubrir tus necesidades. Y te afectará negativamente si tienes tarjetas que ofrecen un número máximo de reintegros al mes sin comisión.
Encima casi ningún establecimiento de Pakistán acepta pagos con tarjetas extranjeras (solo pude una vez en mi hotel de Lahore pagando una comisión del 5%). Así que deberás llevar encima suficiente efectivo para tus gastos. Con este panorama te recomiendo traer Euros o Dólares y canjearlos en casas de cambio. Yo desgraciadamente había gastado casi todas mis divisas durante mi viaje por Afganistán.
TELEFONO
Si vas a pasar tiempo en el país y no quieres depender únicamente de las redes wifi, te aconsejo comprar una tarjeta SIM local. En Pakistán hay 4 operadoras: Jazz, Zong, Telenor y Ufone. Por lo que pude investigar Jazz tiene mayor cuota de mercado y niveles de cobertura, pero al llegar al país unos Chinos me recomendaron Zong (la empresa pertenece a China Mobile) y decidí hacerles caso.
Mi idea era conseguir la tarjeta SIM de Zong en Peshawar, aunque tras visitar una tienda del centro el encargado me dijo que al ser extranjero debía dirigirme a la tienda principal de la ciudad, situada a 13km, para que me dieran de alta como cliente, y no me apeteció. La compré más tarde en la tienda principal de Islamabad, ubicada en Service Road. Allí me atendió una simpática empleada (su cara rodeada de Chinos gritando era un poema) que encima hablaba un inglés muy correcto. Zong ofrece diferentes planes Prepago. Yo escogí el Gold, con 25GB de datos y 500 minutos de llamadas, que solo me costó 1.500R (alrededor de 5€), pero puedes adquirir hasta 50GB. El proceso de compra fue sencillo, aunque deberás tener en cuenta 3 cosas:
*Para darme de alta como cliente me pidieron Pasaporte + Visado. No sirve la ETA, a pesar de contar con el sello de entrada en el país y la duración del Visado escrita a mano por el agente de inmigración.
*El periodo de vigencia de la tarjeta SIM se ajusta exactamente al del Visado. Si decides alargar tu estancia tendrás que acudir de nuevo a una tienda con el documento acreditativo.
*La tarjeta SIM tarda unas horas en activarse. Yo la compré por la mañana y no entró en funcionamiento hasta el día siguiente.
En cuanto a mi experiencia con Zong, la verdad es que acabé bastante satisfecho. Las veces que me quedé sin cobertura fue porque me encontraba en alguna zona remota. Con lo cual si regresara a Pakistán volvería a utilizar esta operadora.
SALUD
No hay ninguna vacuna obligatoria para visitar Pakistán. Aunque se recomiendan las de la Fiebre Tifoidea, Hepatitis A y B, y Tétanos.
Bueno, podría facilitar muchos más datos pero creo que junto a los 12 posts que publicaré tendrás bastante información para hacerte una idea de Pakistán y decidir si te apetece visitar el país. Aún así, si te surge alguna duda escríbeme y contactaré contigo lo antes posible.
Si te gustó la guía, dale al like (el corazón que hay en la parte superior), deja un comentario con tu opinión, y sígueme en redes sociales