Información básica para visitar por libre este caótico país que supone un auténtico reto para el viajero independiente.
Varios fueron los motivos que me animaron a visitar la India. Primero, se trata de un país que cuenta con espectaculares templos religiosos y mausoleos, entre los que destaca el Taj Mahal. En segundo lugar, quería contemplar Tigres de Bengala en libertad, y algunas reservas del estado de Madhya Pradesh ofrecen oportunidades inmejorables, como las de Bandhavgarh o Kanha. Tercero, explorar ciudades históricas que albergan palacios, museos y fuertes, como Delhi, Jaipur, Udaipur y Jodhpur. Cuarto, descubrir Varanasi y sus ghats junto a la orilla del río Ganges, donde tienen lugar curiosos rituales que van desde ofrendas florales hasta la cremación de cadáveres en piras funerarias. Por último, me moría de ganas de recorrer los estados de Ladakh y Sikkim, en la cordillera del Himalaya, con aldeas tradicionales, monasterios budistas y magníficas rutas de trekking.
La India es el país más poblado del mundo, con alrededor de 1.500 millones de habitantes, y su historia reciente está marcada por la época colonial. En el año 1613 los ingleses establecieron a través de la East India Company su primer puesto comercial en Surat (Gujarat) para importar especias, tejidos de seda y algodón, e índigo. Más tarde crearon otros en Madrás, Bombay y Calcuta con el permiso del Imperio Mogol. Y poco a poco su poder se expandió, superando a los franceses y derrotando al Imperio Maratha, una confederación de estados hindús que sucedió a los mogoles.
En 1858, tras sofocar una importante rebelión, el gobierno británico decidió sustituir la East India Company por el British Raj, una colonia que abarcaba los territorios de la India, Pakistán, Bangladesh y Myanmar, e incluía más de 500 principados semi autónomos. Los ingleses construyeron líneas de ferrocarril, universidades y fábricas, pero a cambio se aprovecharon de sus recursos naturales y mano de obra barata, y provocaron terribles hambrunas.
A finales del siglo XIX se fundó el Indian National Congress (IMC), un partido político nacionalista que reclamaba la independencia de la India. Su líder más famoso fue Mahatma Ghandi, que en el año 1921 inició una campaña de protestas pacíficas contra el gobierno colonial y acabó encarcelado en varias ocasiones. En 1947 consiguió su objetivo, aunque por el camino los nacionalistas musulmanes se separaron de la India creando el estado de Pakistán (que también incluía la actual Bangladesh). Esta traumática partición causó millones de muertos y desplazados, y las heridas todavía no han cicatrizado.
El Ministerio de Exteriores considera la India un destino bastante seguro. Solo recomienda evitar las zonas fronterizas con Pakistán, en especial Jammu y Cachemira, por la amenaza de atentados terroristas y manifestaciones populares contra el gobierno. Además advierte sobre los elevados niveles de delincuencia en grandes ciudades como Mumbai, Delhi y Bangalore, con robos y estafas frecuentes a turistas; y el peligro de desastres naturales durante las lluvias del monzón. Yo siempre viajé en transporte público, recorriendo buena parte del país en solitario, y no tuve ninguna sensación de peligro. Aunque se trata de mi experiencia personal y conviene extremar las precauciones.
ITINERARIO POR LA INDIA
Mi primer viaje a la India duró 15 días y se centró en el suroeste del país. Comencé en Mumbai, una ciudad que apenas visité a parte de Elephanta Island. Desde aquí me desplacé en tren a Aurangabad para descubrir las Cuevas de Ellora y Ajanta. Y seguí hacia el sur realizando paradas en Hyderabad, Hampi y Mysore, desde donde me lancé a una fallida excursión al parque nacional de Nagarhole. Finalmente volé a Goa, que ofrece iglesias históricas y playas; y regresé a Mumbai.
El segundo viaje a la India duró 31 días. Empecé mi ruta en Mumbai, que ahora sí recorrí a fondo, y volé a Varanasi. A continuación me adentré en el estado de Madhya Pradesh y exploré los parques nacionales de Bandhavgarh y Kanha en busca de Tigres de Bengala. Después viajé en tren a Bhopal, desde donde realicé excursiones a Sanchi y Bhimbetka; y me dirigí hacia el norte parando en Orchha y Gwalior, todavía en Madhya Pradesh, con un desvío al este para conocer los templos de Khajuraho. Por último dediqué unas jornadas a recorrer Agra y Delhi.
CUANDO IR
La época ideal para viajar a la India dependerá de la zona que vayas a recorrer. Si quieres explorar las montañas del Himalaya te recomiendo los meses de primavera (marzo a mayo) y otoño (septiembre a noviembre), cuando la nieve ha desaparecido de las principales rutas y los cielos están despejados. En cambio si tu intención es visitar ciudades te convienen los meses de invierno (noviembre a marzo) porque las temperaturas son más agradables. En verano las lluvias torrenciales del monzón azotan buena parte de la India y solo estarás a salvo en los áridos desiertos de Ladakh. También deberás tener en cuenta las fechas de los principales festivales: Holi (marzo); Diwali (octubre/noviembre); y Dussehra (octubre). Los días exactos cambian cada año.
Yo visité la India por segunda vez entre abril y mayo. Mi principal objetivo era ver Tigres de Bengala y se trata del final de la temporada seca, cuando hay más probabilidades de encontrarlos. A cambio el calor era horrible y caminar por las ciudades fue una experiencia dura. De todas formas haciendo paradas regulares para hidratarme y descansar pude realizar todas las actividades que había previsto. Además no llovió a excepción de un par de chaparrones puntuales; y me crucé con muy pocos turistas extranjeros.
VISADO
Para entrar en la India es necesario un visado. Se tramita a través de la página web del gobierno indianvisaonline.gov.in, y el proceso es complejo por diferentes motivos. Hay que rellenar un extenso formulario con preguntas como “¿tienes marcas de nacimiento?” o “indica todos los países que has visitado en los últimos 10 años”. Además la web se cuelga todo el rato y obliga a iniciar el proceso de nuevo (te aconsejo guardar los datos sobre la marcha). Deberás adjuntar una copia del Pasaporte; y una Foto reciente en formato 1:1 (cuadrada) con un tamaño específico. Y pagar la Tasa correspondiente, aunque al sistema le cuesta aceptar tarjetas extranjeras (prueba con varias). Tardé más de 4 horas hasta que conseguí enviar la solicitud.
Existen 2 tipos de visado turístico: 30 días con 2 entradas en el país y un precio de 25Usd; y 1 año con entradas múltiples (estancias limitadas a 180 días por año natural) y un precio de 40Usd. Yo opté por el segundo. Tras enviar el formulario, en un máximo de 3 días laborables recibirás un email con la Electronic Travel Authorization (ETA) (a mí me la enviaron al día siguiente). Tienes que imprimirla para presentar en el Control de Pasaportes de la frontera.
Por último, 72 horas antes de llegar a la India el departamento de Inmigración exige rellenar una E-Arrival Card con una serie de datos básicos a través de la web indianvisaonline.gov.in/earrival/
GUIAS DE VIAJE
-“India” de Lonely Planet: es la guía más completa y cuenta con 1.200 páginas llenas de información detallada para visitar cualquier rincón del país. Imprescindible. Aunque un año antes de mi segundo viaje salió al mercado la nueva edición y me pareció una broma de mal gusto, con montones de fotos y una escasez de datos prácticos alarmante. A evitar por completo. Una muestra más del camino sin retorno que inició la compañía con su cambio de propietarios en el 2020.
-“India” de DK Eyewitness Travel: sigue la tónica del resto de guías de esta colección. Muy bien estructurada, mapas espectaculares, circuitos a pie recomendados en las principales poblaciones… Pero sus 820 páginas carecen de la información necesaria para organizar un viaje por libre (alojamiento, restaurantes, transporte). Es perfecta para tener una idea general de la zona a visitar y como recuerdo de vuelta en casa.
COMO LLEGAR
Entré en el país por aire volando con Turkish Airlines hasta Mumbai, haciendo escala en Estambul. La primera etapa transcurrió de forma impecable: facturé la mochila grande sin apenas hacer cola; despegamos puntuales; viajé en un asiento cómodo y espacioso junto a la ventana con unas vistas geniales; y las azafatas repartieron una comida bastante rica. La verdad es que el desplazamiento se me hizo corto leyendo mi guía de viajes y durmiendo. En la escala de Estambul me tomé un café con leche, escribí un rato, y me dirigí a la puerta de embarque.
La segunda etapa fue peor: me tocó al lado del pasillo, en la fila central, con un chino grandullón que ocupaba parte de mi espacio y un ruso que aporreaba la pantalla de detrás. Menos mal que se mantuvieron la puntualidad y el nivel de la comida; y que no era un vuelo excesivamente largo. Incluso me animé y cayó un vaso de vino tinto (no suelo tomar alcohol en los aviones).
Aterricé en Mumbai a las 5,30h y el proceso de entrada en la India fue desesperante. Primero me hicieron perder el tiempo en una máquina que escaneó mi Pasaporte; tomó mis huellas dactilares; y me hizo una foto. La idea era acelerar el proceso en el Control de Pasaportes, pero al llegar allí el agente me hizo repetir todo ante mi cara de incredulidad. Además dos árabes se colaron haciéndose los despistados y como no tenían ni idea colapsaron una de las ventanillas. Otros turistas se habían olvidado de rellenar la E-Arrival Card y la tuvieron que cumplimentar a mano. En fin, un desastre…
Cuando finalmente me sellaron el Pasaporte recuperé mi mochila grande, que tardó más de la cuenta en aparecer en la cinta y me hizo temer lo peor. El Aeropuerto de Mumbai está a 30km del barrio de Colaba, donde se encontraba mi alojamiento. Es posible cubrir la ruta en taxi (oficial o regateando en la calle) y autobús pero yo decidí probar el Metro. Se trata de la Línea 3, también llamada Aqua, inaugurada en el 2025. Conecta el Aeropuerto con el extremo sur de Mumbai pasando por Colaba.
En el exterior de la Terminal seguí las indicaciones hasta la Estación de Metro CSMI Airport – T2. A continuación compré el billete en una taquilla (70R); bajé al andén; y al momento llegó el vehículo. El Metro estaba impecable y el trayecto duró 45 minutos hasta la Estación de Vidhan Bhavan. Por suerte fui sentado y apenas había gente. Desde Vidhan Bhavan caminé un cuarto de hora hasta el lugar elegido para pasar la noche.
TRANSPORTE
Para moverte por el país las opciones son:
1. Tren: es el principal medio de transporte en la India. Yo lo utilicé en numerosas ocasiones superando las 50 horas en total. La compañía nacional de ferrocarril es Indian Railways y su página web irctc.co.in permite consultar horarios y comprar billetes, incluso con tarjetas extranjeras. Al principio es necesario crear una cuenta. Las plazas salen a la venta 60 días antes. Te recomiendo reservarlas con antelación porque desaparecen a un ritmo frenético. El billete cuenta con un código QR y no es obligatorio imprimirlo. Una captura de pantalla en tu móvil es suficiente (los revisores van equipados con un lector).
En los trenes de largo recorrido hay 4 categorías: AC First Class (o 1A) (compartimentos de 4 o 2 literas con puerta y aire acondicionado); AC2 Tier (o 2A) (compartimentos de 4 literas con cortinas y aire); AC3 Tier (o 3A) (compartimentos abiertos de 6 literas con aire); y Sleeper Class (SL) (compartimentos abiertos de 6 literas sin aire). Hay guías y blogs que recomiendan utilizar 2A o 3A para tener más oportunidades de relacionarte con la gente. Me parece genial si estás dispuesto a viajar rodeado de gritos, basura, ronquidos y olores sospechosos. Yo casi siempre opté por 1A (la diferencia de precio en euros es ridícula) y aun así la experiencia no fue ni mucho menos ideal.
Nota: en mi primera ruta por la India utilicé varias veces Sleeper Class y las condiciones eran realmente básicas, aunque me lo tomé como parte de la aventura y acabé acostumbrándome.
Las literas están numeradas pero a veces no sabrás cual te ha tocado hasta el mismo día del viaje. Yo en esos casos consultaba en la taquilla de la Estación. Las ciudades suelen tener varias Estaciones y son lugares donde querrás pasar el menor tiempo posible, con cientos de personas ocupando cada rincón, suciedad y mosquitos. Si tienes por delante una espera larga puedes alquilar por horas una Retiring Room (yo lo hice una vez). Se trata de habitaciones situadas dentro de la Estación con diferentes niveles de confort a precios económicos.
Los trenes acostumbran a llegar con retraso, sobretodo cuando han salido hace tiempo. Al menos existen varias páginas web que informan de la ubicación del tren en tiempo real introduciendo el número. Una vez en marcha hay vendedores ambulantes recorriendo los vagones que ofrecen bebidas y aperitivos. También cuentan con un revisor al que puedes preguntar cualquier duda. Su nivel de inglés es escaso pero están encantados de ayudar. Te aconsejo controlar tu ubicación en el mapa porque no se avisa de las paradas y es fácil pasarse de largo (principalmente en los trayectos nocturnos).
2. Autobús: constituyen una alternativa a los trenes aunque solo si te has quedado sin plaza. Los vehículos se encuentran en un estado lamentable, con asientos incómodos; un estilo de conducción suicida; y montones de paradas. Yo realicé dos viajes en autobús nocturno a Hampi y Mysore, y fueron para olvidar. Si tuviera que repetir buscaría una compañía privada que ofrezca unos estándares mínimos de calidad.
3. Avión: perfectos si no dispones de tiempo o no te apetece pasar un montón de horas en ruta hacia tu siguiente destino. La aerolínea nacional es Air India. Además hay otras compañías low cost, como IndiGo, SpiceJet y Akasa Air, que ofrecen varios vuelos al día a precios muy competitivos. Puedes comprar los billetes a través de la página web de cada aerolínea o en una agencia de viajes.
4. Taxi: me sirvieron para desplazarme por el interior de las ciudades o realizar alguna excursión aprovechando que las tarifas son realmente asequibles, incluso viajando en solitario. Casi siempre contraté los taxis a través de Uber, evitándome discusiones por el precio o perder el tiempo intentando que el conductor entendiera dónde quería ir. En la India además funciona la app Ola, aunque es menos popular y a veces no hay taxis disponibles.
5. Auto Rickshaw (también llamado Auto o Tuk Tuk): unos vehículos omnipresentes, incluso en el rincón más remoto de la India. Se trata de triciclos motorizados perfectos para las ciudades. Muchos trabajan con Uber y Ola, aunque yo preferí consultar las apps para tener un precio de referencia y negociar directamente. Te recomiendo acordar el precio antes de arrancar porque los conductores siempre intentan cobrar mucho más a los extranjeros (a veces el doble). También hay Cycle Rickshaws, pero su lentitud es de risa.
6. Moto Taxi: una opción inmejorable para evitar los atascos de las grandes ciudades. Además el precio de los trayectos es insignificante. Eso sí, las medidas de seguridad son mínimas, viajando sin casco, con maniobras al límite y velocidades excesivas. Un accidente podría tener consecuencias fatales.
7. Metro: lo utilicé en Mumbai, Agra y Delhi. En los posts que dedico a esas ciudades encontrarás más información.
ALOJAMIENTO
En la India la oferta hotelera es realmente amplia y en cualquier población de cierto interés turístico encontrarás un montón de alojamientos para todos los bolsillos. Yo casi siempre elegí pensiones familiares y hoteles económicos, y disfruté de habitaciones limpias con baño privado, aire acondicionado, y a veces un sencillo desayuno incluido. La nota discordante fue mi hotel de Bhopal, con una cama llena de chinches que me obligó a utilizar mi tienda de campaña. Además en los parques de Bandhavgarh y Kanha opté por dos alojamientos de gama alta donde por un precio razonable me trataron a cuerpo de rey.
Como mi ruta no era muy flexible por tener ya pagados diferentes billetes de tren y safaris, realicé todas las reservas desde casa a través de Booking. De lo contrario puedes intentar negociar directamente al llegar y conseguir descuentos.
Para alojar a un extranjero los hoteles necesitan un permiso del gobierno y reportar al departamento de inmigración local. Esto implica una burocracia que muchos alojamientos baratos no tienen ganas de aguantar, así que directamente los rechazan. Si utilizas Booking o cualquier otra plataforma de reservas comprueba que en tu hotel elegido hay comentarios de extranjeros, de lo contrario te arriesgas a que una vez en la recepción el encargado te niegue la estancia ignorando tu reserva.
COMIDA
El plato estrella de la India es el Thali, una bandeja con pequeñas tapas de diferentes especialidades de cada región. Es barato y abundante. Otra opción popular son los Curry (verduras en salsa), como el Dal (lentejas), Aloo (patatas), Gobhi (coliflor), Bhindi (okra), Baigan (berenjena), Palak (espinacas), Matar (guisantes) y Gilki (calabacín). Se acompañan de arroz blanco, y pan Roti o Papad (crujiente). En este apartado se incluye el Paneer, un queso de vaca muy suave. También destacan las Dosa (crepe de masa crujiente típico del sur con infinidad de variedades); Momo (ravioli rellenos de carne, verduras o queso, hervidos o fritos); Biryani (arroz con verduras y especias); y Pollo, cocinado al Curry, Tikka (marinado en una salsa de yogur), o Tikka Masala (se le añade tomate).
Hay docenas de puestos callejeros que ofrecen Chaat. Son aperitivos elaborados con masa frita como el Pani Puri, Bhelpuri, Pakoda, Samosa, y Tikki. Se acompañan de salsas Chutney (tomate) y Hari (cilantro y menta). De forma puntual solventé algún desayuno o cena con una Paratha (torta de pan rellenas).
La India es conocida por su gran variedad de dulces y muchas ciudades tienen uno o varios productos autóctonos. Mis favoritos son el Gulab Jamun (bolas de harina bañadas en sirope) y el Ras Malai (bola de queso bañada en leche y zumo de limón). Pero probé otros como el Kheer, Halwa, Kulfi, Laddu y Darbesh.
En cuanto a la bebida, cualquier momento del día es bueno para tomar té con leche, que se suele servir hirviendo y muy dulce, en minúsculos vasos de chupito. También existe la variante Masala, especiada con cardamomo y canela. Además me refresqué con zumos de caña de azúcar (naturales) y mango (marca Maaza); deliciosos Lassi (elaborado con yogur, agua y especias); y Falooda. La venta y consumo de alcohol está restringida a establecimientos turísticos o licorerías. Allí cayó alguna cerveza local marca Kingfisher de la variedad Strong (8% de alcohol) en botellas de 0,65l.
Nota: en mi primer viaje a la India probé un plato al poco de llegar a Mumbai y estaba tan picante que durante el resto de mi ruta por el suroeste del país me alimenté exclusivamente de comida china (Fried Rice con pollo, carne de cerdo o huevo).
IDIOMA
La lengua oficial más extendida en la India es el Hindi, que habla un tercio de la población, principalmente en el norte y centro del país. Aunque la Constitución contempla otras 21 lenguas oficiales en diferentes estados. Entre ellas destacan el Bengali (West Bengal, Tripura y Jharkhand); el Marati (Maharashtra); el Telugu (Andhra Pradesh y Telangana); y el Tamil (Tamil Nadu y Puducherry). Y esto es solo la punta del iceberg porque en toda la India hay más de 1.500 lenguas. Una auténtica locura.
A pesar de tirarme una buena temporada en el país no dediqué mucho tiempo a practicar el Hindi y no pasé de alguna palabra básica como Namaste (hola/adiós), Aap Kaise Haing (cómo estás?), Dhanyavaad (gracias), o Kripaya (por favor). Por suerte casi todo el mundo tiene conocimientos de Inglés, un idioma utilizado en muchos ámbitos de la administración pública, así que me pude comunicar sin excesivos problemas.
MONEDA
La Rupia India, que a su vez se divide en 100 Paisas (aunque en la práctica su valor es tan residual que ya no se ven). La primera vez que visité la India el tipo de cambio era de 1 eur = 65R (mar/2009). Pero desde entonces la negativa situación económica del país, con elevados niveles de inflación y una balanza de pagos desfavorable, provocaron la devaluación de la Rupia. Así que durante mi segunda visita (abril/2026) el cambio era de 1 eur = 108R.
Para obtener moneda local utilicé los cajeros automáticos, que están por todas partes, incluso en las poblaciones más remotas. Te recomiendo State Bank of India (SBI). Las tarjetas extranjeras funcionan sin problema y no cobra comisión. Aunque es complicado encontrar comercios que dejen pagar directamente con tarjeta evitando el uso de efectivo (únicamente hoteles y restaurantes caros).
En el año 2007 la operadora Safaricom lanzó al mercado el servicio UPI (Unified Payments Interface), que permite enviar y recibir dinero y realizar pagos a través del teléfono móvil sin necesidad de una cuenta bancaria. Algo similar a nuestro Bizum. Es tremendamente popular y yo valoré activarlo, pero de momento los extranjeros solo tenemos acceso a pagos a comercios, no a particulares (taxis, auto rickshaws, puestos callejeros), con lo cual no me compliqué la vida y opté por el efectivo.
TELEFONO
Si vas a pasar tiempo en el país y no quieres depender únicamente de las redes wifi te aconsejo comprar una tarjeta SIM local. En la India hay 3 operadoras: Vi (resultado de la fusión entre Vodafone y Idea); Airtel; y Jio. Por lo que pude investigar Vi tiene mayor cuota de mercado y Jio ofrece mejores niveles de cobertura, pero Airtel es la más sencilla de contratar para extranjeros así que elegí esta.
Conseguí la tarjeta SIM de Airtel en la Terminal de Llegadas del Aeropuerto de Mumbai. Me tocó esperar una hora hasta que llegó la encargada (la tienda no opera las 24 horas del día). Además solo había un único plan Prepago disponible para extranjeros; y era bastante más caro que las tarifas oficiales Airtel. A cambio la tarjeta estaría activada al momento. De lo contrario me tocaría buscar una tienda preparada para dar de alta a nuevos clientes con Pasaporte extranjero; soportar una cola horrible; y esperar la autorización de la operadora (a veces tarda varios días). Ya me pasó en Kenia y no quería repetir el mismo error.
El plan tenía 1,5GB de datos al día + llamadas ilimitadas durante un periodo de 28 días y me costó 650R. Solo se acepta efectivo y la chica no tenía cambio así que al final fueron 700R (algo más de 6€). Para activar la tarjeta SIM copió mi Pasaporte y el Visado; y me hizo una foto. En la India las operadoras requieren los datos de una persona de contacto en el país y llaman desde la central para comprobarlo, pero aquí no hubo un problema. La empleada solventó el trámite de alguna forma que desconozco y en 5 minutos ya estaba conectado a Internet.
Al cabo de 28 días mi idea era recargar la SIM comprando un plan de datos de 3 días a través de la app de Airtel. Pero no funciona con tarjetas extranjeras así que tuve que pedir ayuda al encargado de la recepción de mi alojamiento en Delhi y me llevó a una pequeña tienda donde me vendieron otro plan de 28 días por 300R (según el empleado no había más opciones). En cuando a mi experiencia con Airtel la verdad es que acabé bastante satisfecho y solo tuve problemas de cobertura en alguna zona remota. Con lo cual si regresara a la India volvería a utilizar esta operadora.
SALUD
No hay ninguna vacuna obligatoria para visitar la India. Solo se exige la de la Fiebre Amarilla si procedes de una zona de riesgo. Además se recomiendan las de la Fiebre Tifoidea, Hepatitis A y B, Tétanos, Polio y Meningitis. Y seguir un tratamiento preventivo contra la Malaria. Lo mejor será que pidas cita en un Centro de Medicina Tropical y pongas al día tu cartilla de vacunación para evitar experiencias desagradables.
Bueno, podría facilitar muchos más datos pero creo que junto a los 21 posts que publicaré tendrás bastante información para hacerte una idea de la India y decidir si te apetece visitar este país. Aún así, si te surge alguna duda escríbeme y contactaré contigo lo antes posible.
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