Guia Practica

Datos básicos para visitar de forma independiente este país de islas remotas conectadas por impredecibles barcas de pasajeros y mercancías.

Varios fueron los motivos que me animaron a visitar Guinea-Bissau. Primero, se trata de un desconocido país totalmente al margen de los circuitos turísticos habituales, y esto siempre es garantía de aventuras. En segundo lugar quería explorar el Archipiélago de las Bijagós, uno de los últimos paraísos intactos de África Occidental, con islas remotas como la de Orango, donde se llega tras un duro trayecto en barca. Tercero, Guinea-Bissau cuenta con numerosos edificios abandonados que datan de la época colonial, principalmente en Bissau Velho y las islas de Bolama y Bubaque. Por último, tras recorrer la región de la Casamance (Senegal) decidí continuar mi viaje hacia el sur.

Guinea Bissau

Guinea-Bissau (antiguamente conocido como Guinea Portuguesa) siempre ha sido un país convulso. En 1956 se creó el Partido Africano para a Independencia da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), liderado por el héroe nacional Amílcar Cabral, que luchó con bastante éxito contra el poder colonial. Y tras conseguir la independencia en el año 1973 solo uno de los presidentes electos ha finalizado su mandato, entre asesinatos, golpes de estado (el último apenas 2 meses antes de mi visita) e incluso una Guerra Civil en 1998. Esta situación de caos y debilidad de los sucesivos gobiernos ha sido aprovechada por los cárteles internacionales de la droga, que desde el 2005 utilizan Guinea-Bissau como uno de los mayores puertos de entrada de cocaína procedente de Sudamérica en su ruta hacia Europa. Hasta el punto de que muchos expertos catalogan al país como un narco-estado.

A pesar del sombrío panorama el Ministerio de Exteriores considera Guinea-Bissau un destino relativamente seguro. Solo se recomienda extremar las precauciones durante la época de lluvias por el riesgo de inundaciones o caída de árboles; y en la ciudad de Bissau, donde se producen robos con cierta frecuencia. Yo siempre viajé en transporte público y realicé un montón de caminatas en solitario, y la verdad es que no tuve ninguna sensación de peligro.

ITINERARIO POR GUINEA-BISSAU

En total estuve 19 días en Guinea-Bissau. Comencé en Bissau, donde llegué por tierra desde Ziguinchor (Senegal). A continuación realicé diferentes viajes en ferry y barca para visitar las islas de Bubaque, Orango y Bolama, todas ellas pertenecientes al Archipiélago de las Bijagós. Y por último hice un alto en Buba de camino a la frontera de Guinea-Conakry.

CUANDO IR

La mejor época para viajar a Guinea-Bissau es entre los meses de noviembre y abril, porque luce un sol radiante y hay menos mosquitos (disminuyen las probabilidades de contraer malaria). Aunque si el motivo de tu visita al país es la observación de pájaros o los famosos hipopótamos de Orango te recomiendo especialmente noviembre y diciembre, justo después de las últimas lluvias, cuando las lagunas están llenas de agua y atraen una gran cantidad de aves migratorias procedentes de Europa.

Yo visité Guinea-Bissau entre abril y mayo y es verdad que no llovió ni un solo día. Pero el cielo siempre estaba cubierto de una fina capa de nubes que estropeaba los atardeceres. Además al ser el tramo final de la temporada seca muchos humedales se encontraban sin agua y costaba más encontrar fauna. Por suerte pude hacer todas las actividades que había previsto.

VISADO

Para acceder a Guinea-Bissau es necesario un visado. El básico permite una estancia máxima de 30 días con 2 entradas, aunque también es posible solicitar periodos de tiempo superiores llegando incluso a los 365 días y múltiples entradas. Su trámite se puede realizar de 4 maneras:

1. Embajada: ya sea de forma presencial o enviando por correo el Pasaporte original. Yo en estos casos no me la juego y utilizo los servicios de una empresa de mensajería, que entrega personalmente la documentación en la embajada y recoge el Pasaporte una vez autorizado el visado. En ocasiones he realizado el envío a través de MRW, pero imagino que el resto de compañías conocidas proporciona servicios similares.

2. Visado Online: hace años el gobierno ofrecía la posibilidad de tramitar el visado a través de la página web rgb-visa.com, pero durante mi visita llevaba tiempo inactiva. Aun así lo comento por si algún día vuelve a estar operativa.

3. Consulado de Ziguinchor (Senegal): esta es la opción ideal si acabas de recorrer la región de la Casamance, como fue mi caso. El consulado se encuentra en el centro de la ciudad, en un edificio de aspecto lamentable, y abre de lunes a viernes, de 8h-14h. La gestión fue sencilla. El cónsul me preguntó qué visado quería (elegí el básico de 30 días); rellenó una etiqueta con mis datos; la pegó en mi Pasaporte; y aboné 25milF en efectivo (unos 38€). No tardé ni 5 minutos. Además el tipo fue muy majo porque no tenía cambio y me acompañó a una tienda cercana para ahorrarme las molestias.

4. Visado On Arrival: se trata de la alternativa menos aconsejable. En teoría está disponible en cualquier Aeropuerto o frontera terrestre, pero los agentes suelen cobrar importes muy superiores al oficial; e implica demasiada incertidumbre (si vuelas es posible que la aerolínea te ponga pegas para embarcar).

Mi llegada a Guinea-Bissau se produjo en plena crisis del coronavirus y las autoridades habían establecido un requisito adicional: hacerse un test PCR, como máximo 72 horas antes del viaje, y aportar un documento que acreditara el resultado negativo. Yo opté por ignorarlo y en la frontera terrestre no me pidieron nada, aunque en los Aeropuertos son más estrictos.

GUIAS DE VIAJE

-“West Africa” de Lonely Planet: cuando visité Guinea-Bissau esta era la única guía disponible en el mercado, con apenas 12 páginas dedicadas a un territorio con tantos lugares de interés. Solo sirve para tener una idea general o si vas a recorrer otros países de la zona.

A mí me fue de gran utilidad el manual “A Descubrir Guinea Bissau”, un proyecto conjunto entre la Unión Europea y la ONG local Afectos Com Letras para promocionar el turismo. Cuenta con 176 páginas, en mi caso la última edición tenía 4 años de antigüedad, y se puede descargar de forma gratuita en la página web consulmarbissau.com. También leí algún blog de viajes, pero con escasos datos prácticos.

Es previsible que a corto plazo se publiquen nuevas guías centradas en Guinea-Bissau, porque el potencial turístico del Archipiélago de las Bijagós hace tiempo que dejó de ser un secreto y cada vez hay más gente interesada en explorar por libre el país.

COMO LLEGAR

Entré en Guinea-Bissau por tierra desde Ziguinchor. Te recomiendo llegar lo antes posible a la Terminal de Autobús para evitar largas esperas. Yo había reservado un taxi la noche anterior a través del encargado de la recepción de mi alojamiento, pero como me temía no se presentó y tuve que buscarme la vida en la solitaria carretera cuando todavía no había amanecido. Por suerte pasó un moto-taxi y aparecí en la Terminal antes de las 7h por 500F (fui generoso).

Al bajar de la moto un tipo me condujo a la furgoneta que tenía previsto partir hacia Ziguinchor. De entrada todo transcurrió sin incidentes y pagué el importe correcto del billete (4milF). Pero después el hombre me pidió 2milF por guardar la mochila grande en el maletero trasero, una cantidad exagerada que únicamente pude reducir 500F (lo normal son 1000F). En fin, por delante tenía un largo viaje y decidí no agobiarme. Al menos solo me tocó esperar un cuarto de hora hasta que la furgoneta se completó con 9 pasajeros, rodeado de gritos, ruido de vehículos, vendedores ambulantes y una pelea a puñetazos entre dos chavales. Además conseguí un asiento cómodo y espacioso, situado junto a la entrada lateral del vehículo.

El trayecto duró 6,5 horas por varios motivos: el lamentable estado de la carretera, llena de agujeros; la escasa habilidad del conductor, que no atinaba a esquivar ni un obstáculo; los constantes controles policiales; y un alto para cambiar una rueda. Y aun gracias que una niña se puso enferma (no paraba de vomitar) y fue utilizada como excusa para saltarnos los últimos controles policiales. En una de las paradas me comí unas galletas a escondidas (era Ramadán). Y en la furgoneta maté dos mosquitos que rondaban mis piernas y me dejaron la mano llena de sangre (en una región donde el riesgo de contraer la Malaria es elevado).

Una vez en la frontera de Senegal entregué mi Pasaporte a un agente y me selló la salida del país sin preguntas. A continuación subí a la furgoneta y llegamos a la frontera de Guinea-Bissau, donde las cosas no fueron tan sencillas. Primero entré en una oficina con un agente que anotó mis datos en un libro de registro. Después caminé hasta un mostrador donde otro agente volvió a anotar mis datos y me selló la entrada en el Pasaporte. De vuelta en la furgoneta tuve que llevar mi mochila grande a una sala para que un agente comprobara su contenido. No fue un registro exhaustivo pero me hizo abrir las cremalleras y sacar mi cámara de fotos de la funda.

De nuevo en ruta nos detuvimos a escasos metros de la frontera para otro registro de mochilas; y poco después había un tercero. No tenía ningún sentido. Encima en los siguientes controles nos obligaban a bajarnos del vehículo y enseñar el Pasaporte a un agente sentado que los miraba con desgana (uno incluso me pidió que se lo abriera yo), cuando lo más ágil hubiera sido que él se acercara a la furgoneta. Así es África…

Ya en Guinea Bissau atravesamos un paisaje de extensos bosques de Cajú (anacardos); aldeas aisladas con casas de adobe y tejados de paja o chapa; y zonas de marismas. También cruzamos los enormes ríos Cacheu y Mansoa por dos puentes. Eso sí, el último tramo hasta llegar a Bissau consistió en una pista sin asfaltar donde el ambiente era infernal, con nubes de polvo que no dejaban ver nada; un calor asfixiante (había que subir las ventanillas para que no entrara el polvo); e infinidad de agujeros. Me parece increíble que esta sea la avenida principal que conecta el Aeropuerto Internacional con la capital del país. Todo un aviso de lo que me esperaba en otras regiones más remotas.

La furgoneta finalizó su recorrido en la Terminal de Bissau, situada a 7km de Bissau Velho. Allí uno de los conductores se encargó de conseguirme un taxi, y como el precio me pareció correcto (2milF) pensé que me hizo un favor. Más tarde me enteré de que la tarifa normal son 750F. No se puede bajar la guardia… Una vez en Bissau Velho caminé hasta el lugar donde había previsto alojarme.

TRANSPORTE

Para moverte por el país las opciones son:

1. Transporte Misto: es el principal medio de transporte para viajar entre las diferentes poblaciones de Guinea-Bissau. Se trata de minibuses destartalados donde el espacio se aprovecha al máximo, con asientos plegables en el pasillo y dos bancos laterales en lugar de maletero trasero. Siempre me tocó viajar con mi mochila grande encima o dejarla en la parte superior del vehículo. Los Transporte Misto solo se ponen en marcha cuando se llenan.

Las Terminales acostumbran a estar en las afueras de los núcleos urbanos y en una ocasión tuve que llegar en taxi. Los precios son muy económicos. Según la ruta hay veces que es necesario comprar un billete en un pequeño mostrador, y otras que se paga al conductor al finalizar el trayecto. El mal estado de las carreteras en Guinea-Bissau provoca que los trayectos se eternicen. A cambio constituyen una gran oportunidad para relacionarse con los lugareños.

2. Ferry/Barca: recorren el Archipiélago de las Bijagós. El Ferry opera entre Bissau y la isla de Bubaque, con salidas semanales, y es de la empresa Consulmar (de capital español). Los horarios están disponibles en la página web consulmarbissau.com, en el Puerto, y en las Oficinas de la compañía. Hay 3 tipos de billete: 1ª clase (10milF), sala con aire acondicionado; 2ª clase (7,5milF), cubierta superior; y 3ª clase (5milF), cubierta inferior. Aunque solo pueden elegir los lugareños o extranjeros residentes en Guinea-Bissau. Los turistas estamos obligados a viajar en 1ª clase, y encima pagando 15milF. Te aconsejo comprar el billete con antelación en las oficinas de Consulmar, al lado del Puerto, para evitar problemas. El Ferry se encuentra en buen estado, con asientos cómodos y servicios básicos (lavabo, un pequeño bar).

Para viajar a otras islas de las Bijagós, como Orango, Bolama o Canhavaque, la única opción son las Barcas que transportan pasajeros y mercancías. Los precios son ridículos (alrededor de 2milF por trayecto) pero la lista de inconvenientes es interminable. Las barcas no tienen horarios fijos y las salidas se suelen retrasar varias horas o se cancelan en el último minuto. Además la seguridad es realmente precaria, con conductores inexpertos, exceso de carga, y filtraciones de agua que los empleados achican de forma regular. Y se viaja sentado sobre un tablón de madera a gran altura, a veces bajo un sol abrasador y otras salpicado continuamente por el oleaje.

Las barcas solo son recomendables para auténticos aventureros. Como ejemplo mi viaje a Orango, durante el que encallamos en un banco de arena y tuvimos que pasar la noche en medio de la nada hasta que subió la marea. Si no tienes problemas de presupuesto una alternativa es alquilar una Lancha privada para moverte con libertad entre las islas y visitar algunas donde no llegan las barcas, aunque los precios son una locura.

3. Taxi privado: contraté sus servicios una vez para viajar al centro de Bissau. Los taxistas de Guinea-Bissau piden a los turistas occidentales tarifas exageradas y deberás estar preparado para regatear.

ALOJAMIENTO

En Guinea-Bissau la oferta hotelera es escasa y está orientada principalmente a turistas de presupuesto holgado, sin apenas opciones para mochileros. Por suerte siempre encontré una habitación a precios aceptables, aunque renunciando a cualquier comodidad, con duchas de agua fría sin presión o sustituidas por un barreño con un cazo; suministro eléctrico limitado; ausencia de mosquitera; y alguna que otra cucaracha. Además no aceptan pagos con tarjeta. Estos alojamientos básicos no aparecen en Booking así que solo es posible contactar con ellos por teléfono. Yo llegué sin reserva y esto me permitió obtener interesantes descuentos.

La excepción es la isla de Bubaque, que cuenta con diferentes alternativas para todos los bolsillos. En cambio en Bissau los precios son prohibitivos. Un lugareño me explicó que la mayoría de hoteles son tapaderas para blanquear dinero. Aquí resolví la situación utilizando Airbnb y Booking.

COMIDA

El plato estrella de Guinea-Bissau es el Caldo Branco, que consiste en arroz blanco con un trozo de pescado de mayor o menor calidad en función del sitio donde te encuentres. En los restaurantes básicos suele ser la única opción disponible y lo comí en infinidad de ocasiones (sobretodo en el Archipiélago de las Bijagós). A parte también pude incluir en mi dieta de forma esporádica arroz con pollo; algún plato de sopa en Bolama (que en realidad era cocido, con fideos, garbanzos y carne); y hasta una pizza riquísima en el Restaurante Sal do Mar de Bubaque.

Fuera de Bissau cuesta encontrar restaurantes y preferí hacer solo una comida fuerte al día, solventando la otra con unas galletas, o con una barra de pan y una lata de atún/sardinas. Además por todas partes hay vendedoras ambulantes de anacardos, que están riquísimos y constituyen un aperitivo excelente para los momentos de necesidad.

En cuanto a la bebida, el licor nacional de Guinea-Bissau es el vino, elaborado artesanalmente a partir del Cajú (el fruto del anacardo) o de sabia de Palmera. Aunque la gente también consume tetra briks industriales de dudosa procedencia. En cualquier caso el vino es un problema nacional y durante mi recorrido por Guinea-Bissau me tocó esquivar a bastantes lugareños con unas copas de más. Yo probé el vino de Cajú en un par de ocasiones pero no me volvió loco y preferí la cerveza. A falta de una marca propia opté por las portuguesas Sagres o Cristal (en minúsculos botellines de 0,2l); y Super Bock XL, en envases de 0,66l.

IDIOMA

La lengua oficial en Guinea-Bissau es el Portugués, que habla la práctica totalidad de la población. Se diferencia bastante del utilizado en Portugal, tanto a nivel de vocabulario como de pronunciación. De todas formas, como ambas variantes son similares al Español, no me costó demasiado entender a la gente. Yo hablaba Español despacito, incorporando las palabras que iba aprendiendo: Olá (hola), Tchau (adiós), Bom Dia (buenos días), Obrigado (gracias)… Y en general no tuve ningún problema.

En las calles lo habitual es escuchar Kriolu (Criollo), una mezcla de Portugués antiguo y diferentes idiomas según el origen de los esclavos que llegaron a Guinea-Bissau durante la época colonial. Cada región tiene su propia variante dialectal, como el Papel o el Balanta. Aunque reconozco que no hice el más mínimo esfuerzo por aprender alguna palabra de estas lenguas indescifrables.

MONEDA

El West African CFA Franc. Se trata de la moneda común de los 8 países que integran la Union Économique et Monétaire Ouest Africaine. Una especie de Unión Europea que nació en 1945 impulsada por Francia para cohesionar las economías de sus colonias en África Occidental. Actualmente está formada por Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Mali, Níger, Senegal, Togo y Guinea-Bissau. La última era una colonia portuguesa, pero en 1997 se unió al resto de países para beneficiarse de sus ventajas.

CFA son las siglas de Communauté Financière Africaine, aunque en la calle la gente se refiere a ella como Franc. Tiene un tipo de cambio fijo, que desde la creación del euro es de 1 Eur = 656F. Para obtener moneda local utilicé los cajeros automáticos, aunque con 3 restricciones importantes:

*Solo hay cajeros en las principales poblaciones de Guinea-Bissau.

*No encontré ninguno que aceptara Mastercard, así que me tuve que olvidar de mi tarjeta Revolut.

*Todas las entidades cobran comisión de reintegro.

Encima muy pocos establecimientos aceptan pagos con tarjeta (solo hoteles y restaurantes de lujo). Con lo cual estarás obligado a llevar siempre efectivo.

TELEFONO

Si vas a pasar mucho tiempo en el país te aconsejo comprar una tarjeta SIM local, porque solo cuentan con redes wifi los alojamientos caros. En Guinea-Bissau hay 2 operadoras: Orange y MTN (la tercera era Guinetel, de capital público, pero quebró). Por lo que pude investigar ambas empresas tienen una cuota de mercado y niveles de cobertura similares, así que elegí Orange al azar.

Mi idea inicial era conseguir la tarjeta SIM en la principal tienda Orange de Bissau, situada en la Plaza de los Héroes Nacionales. Pero cuando llegué estaba cerrada y necesitaba acceso a Internet, así que me fie de dos chavales que vendían tarjetas ya registradas en las inmediaciones del edificio por 1000F. Orange ofrece numerosos planes Prepago. Yo escogí uno con 10GB de datos, válido para un periodo de 30 días, y me costó 10milF (unos 15€). Pero puedes elegir desde solo 250MB por 500F (no sé a quién le interesaría este plan) hasta 100GB por 50milF. El proceso de compra fue muy sencillo y en cuestión de minutos ya tenía la tarjeta SIM operativa.

En cuanto a mi experiencia con Orange la verdad es que en general acabé bastante satisfecho. Solo tuve problemas de cobertura en la isla de Orango, donde según me explicaron funciona mejor MTN; y los 10GB fueron suficientes para mi estancia en el país. Así que si volviera a Guinea-Bissau repetiría.

SALUD

No hay ninguna vacuna obligatoria para visitar Guinea-Bissau. Solo se exige la de la Fiebre Amarilla si procedes de una zona infectada. Además se recomiendan las de la Fiebre Tifoidea, Hepatitis A y B, Difteria y Tétanos. Y seguir un tratamiento preventivo contra la Malaria. Lo mejor será que pidas cita en un Centro de Medicina Tropical y pongas al día tu cartilla de vacunación para evitar experiencias desagradables.

Bueno, podría facilitar muchos más datos pero creo que junto a los 6 posts que publicaré tendrás bastante información para hacerte una idea de Guinea-Bissau y decidir si te apetece visitar este país. Aún así, si te surge alguna duda escríbeme y contactaré contigo lo antes posible.

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