Información básica para recorrer por libre un país lleno de templos y tumbas milenarias que vive bajo la amenaza permanente del terrorismo yihadista.
Varios fueron los motivos que me animaron a visitar Egipto. Primero, contemplar espectaculares monumentos de la época de los Faraones con miles de años de antigüedad, como las Pirámides de Giza, el Templo de Abu Simbel, o las tumbas del Valle de los Reyes. En segundo lugar, bucear en las aguas del Mar Rojo, con zonas de inmersión de fama mundial para todo tipo de niveles (en Dahab obtuve mi Advanced Open Water Certificate). Tercero, Egipto cuenta con oasis remotos cubiertos de palmerales y rocas de formas curiosas, como los de Siwa o Dakhla. Por último, quería explorar las calles de El Cairo, una ciudad gigantesca cargada de historia donde abundan las mezquitas, iglesias y museos.
El turismo es la principal fuente de ingresos de Egipto y durante las últimas décadas diferentes grupos terroristas han llevado a cabo ataques para hacer daño al gobierno. El primero fue Al Jamaa Al Islamiyya, una organización yihadista liderada por Omar Abdel Rahman (apodado el Jeque Ciego) que creció a raíz de los acuerdos de paz firmados en 1978 entre Israel y Egipto. Su objetivo era la creación de un Estado Islámico y su obra más sangrienta fue la Masacre de Luxor de 1997, donde 58 turistas (principalmente Suizos y Japoneses) fueron degollados en el Templo de Hatshepsut. Omar Abdel Rahman falleció en una cárcel de Estados Unidos donde cumplía una condena a cadena perpetua.
Más tarde aparecieron varios grupos radicales en la Península del Sinaí que contaban con el apoyo de las tribus de Beduinos locales, descontentas con las políticas del gobierno central. Entre ellos destacó uno llamado Tawhid wal Jihad, liderado por Nasser Khamis Al Mallahi, responsable entre los años 2004 y 2006 de una serie de atentados terroristas en Taba, Sharm el Sheikh y Dahab que causaron 145 muertos (incluyendo docenas de turistas) y más de 400 heridos. Al Mallahi fue abatido por la policía, pero las cosas no mejoraron.
En el 2011 estalló en la región del Sinaí Norte una rebelión aprovechando el vacío de poder tras la caída del presidente Hosni Mubarak durante la Primavera Árabe. Al frente estaba Ansar Bait Al Maqdis, un grupo vinculado a Al Qaeda que en el 2014 se integró en la estructura del Estado Islámico, convirtiéndose en el IS – Sinai Province. Poco después, en el 2015, hicieron estallar un avión de turistas Rusos que regresaban a St. Petersburg, provocando la muerte de sus 224 ocupantes (se cree que ocultaron una bomba entre el equipaje facturado). Los efectos en la industria turística fueron devastadores. Además en el 2017 asesinaron a más de 300 fieles Sufíes (la rama mística del Islam) en la mezquita de Al Rawda. Hoy día la situación del Sinaí Norte continúa siendo complicada y son habituales las muertes de soldados Egipcios.
Los últimos ataques dirigidos a turistas se produjeron en 2018 y 2019, cuando dos autobuses fueron alcanzados por explosivos caseros cerca de las Pirámides de Giza. En uno de ellos fallecieron 3 turistas Vietnamitas y su guía Egipcio. Aunque el Estado Islámico tiene en el punto de mira a las minorías religiosas, como los Cristianos Coptos, que han sufrido graves atentados en sus iglesias de El Cairo o Alejandría, y de rebote podrían alcanzar a algún turista de visita.
Egipto
SEGURIDAD EN EGIPTO
El Ministerio de Exteriores considera Egipto un destino poco seguro debido al riesgo de atentados terroristas. Recomienda ceñirse al circuito turístico por el Valle del Nilo entre El Cairo y Asuan; viajar en grupo contratando los servicios de agencias especializadas; limitar al máximo los desplazamientos por tierra; y evitar la Península del Sinaí (en especial las zonas fronterizas con Israel y Gaza) y el Desierto Oriental. Yo recorrí el país de punta a punta en solitario, visitando lugares apartados como el Monte Sinaí o el Oasis de Siwa, y no tuve ninguna sensación de peligro, aunque la seguridad en Egipto es muy volátil. Te aconsejo que te informes sobre el terreno y tengas en cuenta los siguientes aspectos:
Policía y Ejército
Esta delicada situación provoca que Egipto esté lleno de controles policiales, tanto en las carreteras como en el interior de las principales ciudades. Y la presencia de un viajero solitario suele hacer saltar todas las alarmas porque la gran mayoría de los turistas que visitan el país lo hacen en grupos organizados o acompañados de guías locales. En general los agentes están preocupados por la seguridad de los extranjeros, aunque en ocasiones muy puntuales puede que alguno aproveche para buscar la forma de sacarte el dinero por cualquier motivo.
Durante las interacciones con policías o soldados te recomiendo paciencia; ser educado y respetuoso; y acceder a sus requerimientos siempre y cuando no sean abusivos. Y si ves que la cosa se pone muy tensa amenaza con llamar a tu embajada. En el caso de la Española dudo mucho que me ayudaran, pero en general esto suele disuadir a los agentes.
Escolta policial
Hay zonas de Egipto que el gobierno considera inseguras para turistas extranjeros, como los oasis del Desierto Occidental, la Península del Sinaí, o la parte central del Valle del Nilo entre El Cairo y Luxor. Aquí es probable que la Policía te obligue a estar acompañado en todo momento por uno o varios agentes armados, lo cual provoca:
*Pérdidas de tiempo: los retrasos son constantes, a veces de horas. Además en los trayectos largos se van dando el relevo diferentes vehículos policiales en función de su jurisdicción, haciendo que los viajes se eternicen. Eso sin contar el precario estado de esos vehículos, que avanzan a paso de tortuga.
*Visitas superficiales: para la mayoría de agentes (sobretodo los veteranos) escoltar turistas es un engorro y quieren devolverte al hotel lo antes posible. Bajo esta premisa no verán con buenos ojos que te detengas más de la cuenta a hacer fotos o contemplar un lugar. Y pondrán cualquier excusa para que tu itinerario del día se reduzca al máximo.
*Gasto adicional: salvo contadas excepciones los agentes esperan un pago por sus servicios, a veces en efectivo, otras en forma de invitación a comer o cenar. A pesar de que oficialmente tienen prohibido pedir algo a cambio a los turistas.
Mi furgoneta entre Asuan y Abu Simbel viajó formando parte de un convoy de vehículos escoltado por la policía. Y al poco de comenzar mi ruta hacia la cima del Monte Sinaí un agente insistía en enchufarme a su compañero (tardé unos minutos en convencerle de que no corría peligro). Te aconsejo que actúes con firmeza, teniendo siempre presente que esos policías están ahí para asistirte en lo que necesites. Exige el cumplimiento de tu itinerario previsto; no toleres situaciones excesivas; y no les des nada, salvo en algún caso de amabilidad excepcional.
Movilidad
En las áreas consideradas inseguras el transporte público está muy restringido para los turistas extranjeros: trenes especiales a precios desproporcionados; y algunas compañías de autobús niegan la venta de billetes.
Ropa local
Los hombres Egipcios suelen vestir ropa occidental, excepto en el desierto y zonas rurales, donde lucen pañuelos en la cabeza. Así que a diferencia de Afganistán y Pakistán, me pude mover sin problema con camiseta y chaqueta, pantalón de chándal y zapatillas deportivas, sin necesidad de comprar prendas locales.
ITINERARIO POR EGIPTO
En total estuve 42 días en Egipto. Comencé mi ruta en El Cairo, donde volé desde Amman. Tras explorar a fondo la capital, incluida la Necrópolis de Giza, viajé a Alejandría, y desde allí continué hasta el Oasis de Siwa. De regreso en El Cairo recorrí el Valle del Nilo en un tren nocturno hasta Asuan y realicé una excursión a Abu Simbel. Después visité Luxor; y me dirigí al Mar Rojo, conociendo Al Qseir y Safaga. Por último crucé a la Península del Sinaí para bucear en Dahab y subir el Monte Sinaí utilizando como base el Monasterio de Santa Catalina.
CUANDO IR
La mejor época para viajar a Egipto son los meses de primavera (marzo a mayo) y otoño (septiembre a noviembre), cuando las temperaturas se mantienen en niveles agradables; hay menos gente; y las condiciones del mar son óptimas para el buceo. En verano el calor es horrible y el país se llena de turistas, por lo que explorar determinados lugares, como Luxor o Asuan, se convierte en una experiencia masificada y cara. En cambio en invierno hace bastante frío (sobretodo en el desierto) y las lluvias son habituales. Únicamente te recomiendo este periodo del año si tu intención es relajarte unos días en un hotel del Mar Rojo.
Yo visité Egipto en marzo y la lluvia fue una amenaza constante, obligándome a cambiar de planes en varias ocasiones. Por suerte tenía tiempo disponible y realicé la mayoría de actividades y excursiones que había previsto. También estuve en Egipto en junio, pero un atentado terrorista reciente había frenado el turismo; y a pesar de rondar los 40ºC se trataba de un calor seco que no me molestó excesivamente.
VISADO
Para entrar en Egipto es necesario un visado, que se tramita de 2 formas:
1. Visado On Arrival: disponible para los ciudadanos de la Unión Europea (además de muchos otros países) tanto en los Aeropuertos como en las fronteras Terrestres. Yo lo gestioné en el Aeropuerto de El Cairo. El visado cuesta 25Usd y sirve para una única entrada, con una estancia máxima de 30 días.
2. Visado Electrónico: es la alternativa para los ciudadanos de los países que no pueden pedir el Visado On Arrival, o para los que quieren ahorrarse la gestión al llegar a Egipto. Se solicita en la página web del gobierno visa2egypt.gov.eg, aunque desconozco qué información y documentación hay que aportar.
Si solo tienes previsto visitar la Península del Sinaí y accedes al país por los aeropuertos de Sharm El Sheikh, Saint Catherine y Taba, o por la frontera Terrestre de Taba, el gobierno Egipcio exime de la necesidad de visado para una estancia máxima de 15 días.
GUIAS DE VIAJE
-“Egipto” de Lonely Planet: cuenta con más de 400 páginas llenas de información detallada para recorrer cada rincón del país. Imprescindible. Aunque unos meses antes de mi viaje salió al mercado la nueva edición (2023) y me pareció una broma de mal gusto, con montones de fotos y una escasez de datos prácticos alarmante. A evitar por completo. Una muestra más del camino sin retorno que inició la compañía con su cambio de propietarios en el año 2020.
-“Egipto”, de DK Eyewitness Travel: sigue la tónica del resto de guías de esta colección. Muy bien estructurada, mapas espectaculares, circuitos a pie recomendados en las principales poblaciones… Pero sus 360 páginas carecen de la información necesaria para organizar un viaje por libre (alojamiento, restaurantes, transporte). Es perfecta para tener una idea general de la zona a visitar y como recuerdo de vuelta en casa.
COMO LLEGAR
Entré en el país desde Amman volando con la compañía Royal Jordanian directo a El Cairo. Compré el billete a través de la página web de la aerolínea y viajé al Aeropuerto desde Madaba, una población situada a 22km, con el mismo taxista que contraté para explorar el Mar Muerto. Precio: 12D (algo más de 15€). El hombre apareció en la puerta de mi hotel a la hora acordada y tras un trayecto de 40 minutos me dejó en la puerta de la Terminal de Salidas. En el Aeropuerto de Amman las medidas de seguridad son extremas por la complicada situación que atravesaba la región de Oriente Medio. Para acceder al interior un agente escaneó mis mochilas e insistió en examinar el contenido de la pequeña preguntándome por cada objeto.
Después fui al mostrador de Royal Jordanian y pude realizar el check in sin problema, consiguiendo un asiento junto a la ventana. A continuación me dirigí al Control de Pasaportes, donde no tardaron en sellarme la salida de Jordania; y pasé mi mochila pequeña por otro escáner. Los agentes volvieron a examinar el interior haciéndome sacar de sus fundas la cámara de fotos y el ordenador portátil. No me esperaba unas medidas tan estrictas. Una vez en la zona de embarque vi un Starbucks, pedí un delicioso Caramel Frappuccino grande (6,5€), y me senté a esperar mirando vídeos de YouTube en mi móvil (aun me quedaban más de 20GB de datos por consumir).
A la hora prevista (poco antes de la medianoche) subí al avión y ocupé mi sitio. El vuelo duró algo menos de 1,5 horas y se produjo una situación curiosa. El pasajero de detrás, un turista occidental, se dedicó a presionar mi asiento durante todo el viaje (no sé si con las piernas o las manos) y era muy molesto. Cuando se lo indiqué el chaval me aseguró que no estaba haciendo nada, pero era evidente que sí. En fin, por suerte se trataba de un trayecto muy corto y evité conflictos. A cambio me sorprendió que las azafatas sirvieran comida. El menú consistió en un shawarma de pollo y verduras, un trozo de pastel, un zumo y agua. Me vino genial porque no había cenado nada consistente.
Ya en el Aeropuerto de El Cairo me dirigí a la ventanilla de los Visados On Arrival. Le entregué los 25Usd al encargado y me dio la pegatina del Visado sin hacerme ni una pregunta. Después pasé por el Control de Pasaportes y una agente de inmigración me selló la entrada en Egipto sin dirigirme la palabra. Eso sí, no pudo colocar peor la pegatina en el Pasaporte, ni hecho a posta.
El siguiente paso fue recuperar mi mochila grande. Tuve que esperar 45 minutos junto a la cinta observando con angustia cómo pasaban ante mí infinidad de maletas y todos mis compañeros de vuelo recuperaban la suya. Menos mal que al final apareció la mochila, cuando ya empezaba a valorar seriamente la posibilidad de que me la hubieran perdido. A continuación conseguí moneda local en un cajero automático de la Terminal de Llegadas; y busqué la forma de viajar al centro de El Cairo, situado a 20km. Hay 3 opciones:
1. Autobús: gestionado por la Cairo Transportation Authority, tiene un par de líneas que conectan el Aeropuerto con el centro de la capital. El billete cuesta 10L y el trayecto dura alrededor de 1 hora. La Parada se encuentra en la Terminal 1 (yo aterricé en la Terminal 2 pero hay autobuses gratuitos entre ambas). Durante el día esta habría sido mi elección, pero era la 1.30h de la madrugada y no tenía ganas de deambular solo tan tarde por una ciudad desconocida cargado con mis mochilas.
2. Taxi: los conductores se agolpan en el exterior de la Terminal de Llegadas. Tienen tarifas económicas (alrededor de 250L) pero una vez en marcha te enfrentas a lo desconocido. No son extraños los casos de robos o aumentos de precio inesperados una vez en el destino. Yo negocié con un taxista que no me inspiró confianza y preferí evitar sustos.
3. Taxi Oficial: en el interior del Aeropuerto hay empleados con una tarjeta acreditativa colgada del cuello que ofrecen taxis oficiales. Básicamente son los mismos que hay fuera, pero ellos responden de la honestidad del conductor. Además los precios están claramente detallados en función del destino y el tipo de vehículo. Un empleado fue especialmente insistente pero me pareció buen tipo y contraté sus servicios. El trayecto hasta mi alojamiento, situado en el centro de El Cairo, me costó 500L (poco más de 9€), aunque el tipo me pedía de entrada 700L. Tras acordar el precio me acompañó al exterior de la Terminal y me dejó en manos de un taxista.
Reconozco que al principio la situación no me hizo gracia. El taxista hablaba algo de inglés pero con un tono raro, como si llevara unas cuantas copas encima. Además iba acompañado de un “amigo” (yo ocupé el asiento trasero); y me llevó a un hotel equivocado. Pero bueno, como tenía la ubicación correcta en el mapa le di indicaciones; y una vez en mi alojamiento se aseguró de que había alguien en la recepción para no abandonarme en la calle. Eso sí, a cambio de su ayuda me pedía una propina.
Nota: cuando me marché de Egipto, un taxi de Giza hasta el Aeropuerto me costó solo 280L (desde el centro el precio habría estado alrededor de los 150L), así que los taxis oficiales son realmente abusivos.
TRANSPORTE
Para moverte por el país las opciones son:
1. Autobús: es el medio de transporte que más utilicé para desplazarme entre las diferentes ciudades de Egipto. En general los vehículos son modernos, con asientos cómodos y aire acondicionado. Las Terminales suelen estar ubicadas en las afueras y casi siempre llegué en taxi. Hay pocas salidas y acostumbran a ser a primera o última hora del día. Te recomiendo comprar el billete con antelación en la taquilla para evitar sorpresas. Los precios son razonables. Yo guardaba la mochila grande en el maletero inferior del autobús. Una vez en marcha los viajes se eternizan por culpa de los omnipresentes controles policiales y las frecuentes paradas para comer y descansar. A cambio constituyen una gran oportunidad para relacionarse con los lugareños.
2. Minibús: una alternativa más económica que los autobuses, aunque solo recomendable para trayectos relativamente cortos (por ejemplo entre El Cairo y Alejandría). Se trata de vehículos destartalados donde el espacio se aprovecha al máximo, con asientos incómodos y sin aire acondicionado o maletero (mi mochila grande viajó en el suelo del minibús). Además solo se ponen en marcha cuando se llenan y esto a veces implica esperas de varias horas. El billete se compra al conductor antes de comenzar el trayecto.
3. Tren: durante décadas fue la mejor opción para los viajeros que preferían recorrer por tierra el Valle del Nilo entre El Cairo y Asuan en vez de embarcarse en un crucero. Pero en el año 2023 el gobierno implementó una serie de medidas contra los turistas independientes: drástico incremento de las tarifas para extranjeros (ahora es mucho más barato el autobús o incluso un vuelo interno); disponibilidad únicamente para una selección de trenes; y solo es posible comprar los billetes de forma presencial en la Foreigners Reservation Office de cada estación o a través de una agencia de viajes (pagando en divisas o con tarjeta). Tienes que ser un auténtico apasionado de los trenes para tragar con todo este sinsentido.
Yo realicé un viaje en tren nocturno entre El Cairo y Asuan durante mi primera visita a Egipto y fue una experiencia intensa (la relato en el post correspondiente). En mi segunda visita intenté viajar a Alejandría pero al final me tuve que dar por vencido y acabé en un minibús.
4. Taxi: contraté sus servicios en varias ocasiones para moverme por el interior de las ciudades. Los precios son realmente baratos a pesar de viajar solo. Aunque los conductores no utilizan taxímetro y será mejor negociar con antelación para no pagar más de la cuenta.
ALOJAMIENTO
En Egipto la oferta hotelera es realmente amplia y las poblaciones de cierto interés turístico cuentan con un montón de alojamientos para todos los bolsillos. Yo casi siempre elegí pensiones y hoteles familiares, disfrutando de habitaciones aceptables que normalmente incluyen camas cómodas, baños privados y desayunos correctos. Solo me pegué un homenaje en Asuán, donde pasé 2 días en el espectacular Aswan Oberoi de la Isla Elefantina, con un servicio impecable.
Si no estás interesado en algún hotel concreto de Hurgada o Sharm El Sheikh te recomiendo que elijas tu alojamiento sobre la marcha. De esta forma podrás viajar con total libertad. Yo en el norte escogía un lugar un par de días antes y realizaba una reserva a través de Booking. En cambio en el Valle del Nilo y la Península del Sinaí aparecí sin reserva y no tuve problema para encontrar habitaciones disponibles. Además esto me permitió negociar el precio y obtener algún descuento.
COMIDA
El plato estrella de Egipto es el Koshari (pasta acompañada de lentejas, garbanzos, cebolla y salsa de tomate), una auténtica bomba calórica que cuesta menos de 1€. Aunque también probé otras especialidades del país: Taamiyya (croquetas de judías, una variante del falafel tradicional); Fuul (puré de judías); y carne a la brasa, como el Shish Kebab (brocheta) o las Kofta (albóndigas). Y en la costa comí pescado y marisco a precios de risa. Cuando no tenía mucha hambre o no quería perder tiempo, solventé comidas y cenas en locales de fast food (hay por todas partes). Aquí cayeron Shawarmas (de pollo o ternera); Pizzas (como la Fiteer Baladi); y platos de pollo asado con patatas.
En cuanto a la bebida, cualquier momento del día es bueno para tomar té (shai), servido hirviendo y ligeramente azucarado, a veces con hojas de menta. En Egipto la venta y consumo de alcohol está bastante restringida, así que a parte del té me conformé con zumos y batidos (de plátano, fresa, naranja y mango); y Karkadai, elaborado con hojas de hibisco y ofrecido en forma de zumo o infusión.
IDIOMA
La lengua oficial en Egipto es el Árabe Egipcio. Para mí se trata de un idioma ininteligible y a pesar de haber visitado un montón de países no paso de las cuatro palabras básicas, como Salam/Merhaba (hola); Ma’a Salama (adiós); Shukran (gracias); o Afwan (de nada). Por suerte la mayoría de lugareños tienen conocimientos básicos de inglés, incluso en lugares remotos, y me comuniqué sin problema. Además hay otros grupos étnicos minoritarios que tienen su lengua propia, como el Nubio (utilizado en el sur del país); el Copto (idioma de los Cristianos Coptos, con diferentes dialectos); y el Siwi (hablado por los beduinos que habitan el oasis de Siwa).
MONEDA
La Libra Egipcia, que a su vez se divide en 100 Piastras. Cuando visité Egipto por primera vez el tipo de cambio era de 1 Eur = 7,5L (mayo/2006). Pero desde el 2016 la Libra se hundió por culpa de la caída del turismo (atentados terroristas, guerra en Gaza) y del tráfico de barcos a través del Canal de Suez (ataques de los rebeldes Hutíes en el Mar Rojo). Así que durante mi segunda visita (marzo/2024) el cambio era de 1 Eur = 54L. Lástima que apenas me pude beneficiar de la situación porque en los hoteles se paga en dólares; y porque los precios de las atracciones turísticas se adaptaron al alza rápidamente.
Para obtener moneda local utilicé los cajeros automáticos, que están por todas partes. Además la mayoría de comercios permiten pagar directamente con tarjeta evitando el uso de efectivo.
TELEFONO
Si vas a pasar tiempo en el país y no quieres depender únicamente de las redes wifi te aconsejo comprar una tarjeta SIM local. En Egipto hay 3 operadoras: Vodafone, Orange y Etisalat. Por lo que pude investigar Vodafone tiene mayor cuota de mercado y niveles de cobertura, así que elegí esta.
Conseguí la tarjeta SIM de Vodafone en una pequeña tienda de El Cairo. El local estaba vacío y me recibió una chica sonriente, así que pensé que no tardaría mucho. Pero al final me tiré allí casi hora y media por diferentes motivos: la chica apenas hablaba inglés; tenía que preguntar todo a su compañero (que no dejaba de atender a otros clientes en vez de hacerse cargo de mí); la confirmación de mi alta como cliente se alargó un mundo; y una oferta especial me concedió dos tarjetas SIM adicionales pero triplicó el trabajo de la empleada (cada una significaba rellenar un contrato, fotocopiar mi Pasaporte y activarla en el sistema). Reconozco que casi pierdo la paciencia.
Encima los planes Prepago disponibles estaban anotados a mano en un folio con sus correspondientes precios (muy poco oficial). Yo elegí uno de 32GB de datos para un periodo de 30 días que me costó 980L y me pareció caro (unos 18€), aunque por solo 300L más había otro de 62GB.
Una vez en la calle con mi tarjeta activada continuaron las sorpresas. Al poco recibí un mensaje de Vodafone que confirmaba la alta de mi plan Prepago… ¡de 20GB de datos! ¡Y por 200L! No entendí nada. En Egipto a veces ocurre que los datos reales son inferiores a los anunciados porque parte son de uso exclusivo para WhatsApp o redes sociales. Aunque quizás los 12GB restantes estaban repartidos entre las otras dos tarjetas SIM que me dieron. O los empleados de la tienda me tomaron el pelo por ser turista. El caso es que los 20GB fueron más que suficientes para mi estancia en el país y no necesité utilizarlas.
En cuanto a mi experiencia con Vodafone la verdad es que acabé satisfecho y solo tuve problemas de cobertura en alguna zona muy remota. Con lo cual si volviera a Egipto repetiría, aunque informándome bien de los planes Prepago existentes para evitar confusiones.
SALUD
No hay ninguna vacuna obligatoria para visitar Egipto. Aunque se recomiendan las de la Fiebre Tifoidea, Hepatitis A y B, y Tétanos.
Bueno, podría facilitar muchos más datos pero creo que junto a los 10 posts que publicaré tendrás bastante información para hacerte una idea de Egipto y decidir si te apetece visitar este país. Aún así, si te surge alguna duda escríbeme y contactaré contigo lo antes posible.
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