Guia Practica

Datos básicos para visitar de forma independiente la cuna de la religión Vudú, descubriendo templos y ceremonias reservadas a la población local.

Varios fueron los motivos que me animaron a visitar Benin. Primero, conocer de cerca la religión Vudú, descubriendo templos dedicados a diferentes divinidades, mercados de Fétiches y misteriosas ceremonias. En segundo lugar quería explorar las ciudades históricas de Ouidah, Abomey y Porto Novo, caminando entre antiguos palacios reales y edificios de la época colonial. Tercero, visitar la población flotante de Ganvié, con sus viviendas tradicionales sobre pilones de madera y cientos de habitantes navegando en barcas. Por último, tras recorrer Togo decidí continuar mi viaje hacia el este.

Benin es la cuna del Vudú (también escrito Vodún o Vaudou), un culto compartido por los Adja, Fon y Ewé, además de los Yoruba de Nigeria que se refieren a él con el nombre de Orisha. Su origen se sitúa a finales del siglo XVI y se expandió gracias al desarrollo del Reino de Dahomey, que adoptó el Vudú como religión oficial. El dios supremo es Mawu-Lisa, que adopta forma de pareja: Mawu es femenina (la luna) y Lisa masculino (el sol, aunque también aparece como un camaleón).

Este dios dual engendró a más de 150 divinidades Vudú con diferentes poderes vinculadas a elementos de la naturaleza: Mami Wata (diosa del agua), Hebioso (dios del trueno), Dan (el dios serpiente), Ogoun (dios de la guerra y protector de los herreros), Sakpata (dios de la tierra)… Aunque también se venera a los espíritus de los antepasados. El intermediario que permite acceder al mundo de estos seres es Legba, una divinidad representada por un montículo de tierra situado junto a la entrada de las viviendas, el pueblo, o los mercados, generalmente con un pene de grandes dimensiones (simboliza la fertilidad).

Benin

Los fieles de la religión Vudú acuden a las divinidades en busca de una solución a sus problemas. Para ello un sacerdote (Houngan) o sacerdotisa Vudú (Mambo) (también llamados Féticheurs) lleva a cabo una ceremonia que incluye bailes, cánticos y sacrificios de animales hasta que la divinidad le posee y entra en trance. Otro elemento característico son los Fétiches, objetos de diferentes formas que albergan la energía de las divinidades. Los hay grandes, ubicados en las casas y plazas de las aldeas, donde se realizan sacrificios; y pequeños, con forma de amuleto de uso individual, que deben ser activados previamente por un sacerdote. Por último está el Fa, un arte adivinatoria que permite conocer el pasado, presente y futuro de las personas mediante los servicios de un vidente.

La explosión del comercio de esclavos provocó la llegada del Vudú a América. Allí se fusionó con la religión Católica y ganó numerosos adeptos, principalmente en Haití, Cuba y Brasil (conocido como Candomblé). Se estima que hoy día el Vudú cuenta con unos 50 millones de seguidores a nivel mundial.

El Ministerio de Exteriores considera Benin un destino poco seguro por dos motivos. Los niveles de delincuencia del país, con robos y atracos frecuentes (sobretodo en Cotonou y de noche, o en las carreteras secundarias); y la amenaza terrorista en la región fronteriza con Burkina Faso y Níger (durante el 2019 dos turistas franceses fueron secuestrados en el Parque Nacional de la Pendjari). Yo siempre viajé en transporte público, incluyendo zonas rurales bastante remotas, y no tuve ninguna sensación de peligro.

ITINERARIO POR BENIN

En total estuve 25 días en Benin. Comencé en Grand Popo, donde llegué en taxi brousse desde Lomé (Togo). A continuación me dirigí al este para visitar Ouidah; viajé al norte para explorar Abomey; y regresé a la costa dedicando varias jornadas a conocer Cotonou, Ganvié y Porto Novo, rumbo a la frontera de Nigeria.

CUANDO IR

La mejor época para viajar a Benin es entre los meses de noviembre y marzo, cuando apenas llueve; hay menos mosquitos (disminuye la probabilidad de contraer malaria); y se celebran algunos de los festivales más importantes del país, como la Fête du Vudú. Aunque esta época coincide con el Harmattan, un fuerte viento que arrastra la arena del Sáhara y reduce la visibilidad. Así que no hay un timing perfecto para descubrir el país.

Yo visité Benin en septiembre y la lluvia fue una amenaza constante, con cielos llenos de nubes grises. Por suerte todo quedó en chaparrones de escasa duración que me permitieron hacer lo que había previsto.

VISADO

Para entrar en Benin es necesario un visado, que se tramita en la página web del gobierno evisa.bj. El proceso consiste en rellenar un Formulario y realizar el pago de la Tasa correspondiente. En 2 días laborables recibirás un correo electrónico con el visado, aunque a mí me llegó casi al momento. Yo solicité uno de 30 días, con una única entrada, y me costó 50€ (más 1,75€ por el pago con tarjeta). También hay con entradas múltiples por 75€.

Las Embajadas no emiten visados y derivan a la página web. De hecho Benin no tiene Embajada en España (solo Cónsules Honorarios en Madrid y Barcelona).

GUIAS DE VIAJE

-“Benin” de Bradt Guides: es una de las pocas guías del mercado centrada exclusivamente en Benin. Cuenta con más de 250 páginas llenas de información detallada para recorrer cada rincón del país. Imprescindible.

-“Benin” de Petit Futé: otra buena opción para los países de África Occidental que fueron colonias Francesas. Tiene 220 páginas y es la guía que utilicé por cuestiones de comodidad (realicé una compra online de varias guías de esta editorial y me era más sencillo añadir la de Benin al carrito). La única pega es que está en francés.

-“West Africa” de Lonely Planet: solo tiene 18 páginas dedicadas a Benin. Sirve como complemento, para hacerte una idea general; o si vas a visitar otros países de la zona.

COMO LLEGAR

Entré en Benin por tierra desde Lomé (Togo), un desplazamiento realmente sencillo. En Lomé caminé de mi alojamiento a la carretera que bordea la costa y encontré un taxi brousse aparcado que tenía previsto partir hacia la frontera. Además conmigo se completaba el vehículo y nos pusimos en marcha al momento. El trayecto duró 1 hora (1.500F) y viajé cómodamente en el asiento delantero cruzando un paisaje que ya conocía de mi excursión a Aného.

El taxi brousse finalizó su recorrido en la Gare de Aného. Al bajar se abalanzaron sobre mí varios chavales ofreciéndome transporte. Yo me fié de uno que cogió mi mochila grande y me condujo hasta el taxi brousse de Cotonou. Pero cuando me dijo que el viaje a Grand Popo me iba a costar 3milF (un importe exagerado) recuperé mi mochila y me largué de allí. En su lugar decidí caminar hasta la frontera. Se trató de un breve paseo hasta un enorme edificio con diferentes ventanillas. En una entregué mi Pasaporte a un agente y me selló la salida de Togo. Y en otra, situada justo al lado, entregué el documento de mi visado electrónico, rellené un formulario, y un agente me selló la entrada en Benin.

TRANSPORTE

Para moverte por el país las opciones son:

1. Taxi-Brousse: es el principal medio de transporte para viajar entre las diferentes poblaciones de Benin. Se trata de coches destartalados que a diferencia de muchos países de África Occidental solo aceptan 4 pasajeros y los trayectos son muy cómodos.

Las Paradas están ubicadas en las afueras de los núcleos urbanos y debido a sus dimensiones siempre llegué en moto-taxi. Aunque en alguna ocasión me limité a esperar en la carretera principal hasta que pasaba algún vehículo con plazas disponibles en cuestión de minutos. Los Taxi-Brousse solo se ponen en marcha cuando se llenan. Normalmente se paga al conductor al finalizar el recorrido. Y mi mochila grande fue en el maletero trasero. Una vez en ruta las pérdidas de tiempo son mínimas gracias al buen estado de las carreteras y a la escasez de controles policiales.

2. Zemidjan (o Moto-Taxi): más conocidos como Zem, constituyen una alternativa inmejorable para evitar el tráfico de Cotonou o moverte entre poblaciones rurales. Las motos son potentes y están preparadas para todo tipo de terreno, y los precios son tentadores. Yo las utilicé mucho pero las condiciones de seguridad son mínimas, viajando sin casco, con maniobras al límite y velocidades excesivas. De entrada los conductores acostumbran a pedir tarifas muy elevadas (a veces el doble del precio habitual) con lo cual es necesario regatear.

ALOJAMIENTO

En Benin la oferta hotelera es correcta y las poblaciones de cierto interés turístico cuentan con diferentes alojamientos. El problema es que la mayoría de opciones están orientadas a viajeros de presupuesto holgado, sin apenas alternativas para mochileros. Los ejemplos más claros son Cotonou o Porto Novo, donde los precios son prohibitivos y solventé la situación gracias a uno de los escasos hoteles económicos de esas ciudades.

Los alojamientos básicos de Benin no aceptan pagos con tarjeta y no suelen aparecer en Booking. Solo es posible contactar con ellos por teléfono. Yo casi siempre llegué sin reserva, aunque no tuve ningún problema para encontrar habitaciones disponibles, en gran parte porque era época de lluvias. Además esto me permitió negociar el precio y obtener algún descuento. Eso sí, los colchones son viejos y están habitados por insectos que pican (tuve que marcharme de un hotel de Abomey tras una noche para olvidar). Y el agua caliente se considera un servicio de lujo que solo tienen las habitaciones más caras.

COMIDA

La gastronomía de Benin es muy limitada. Los platos casi siempre incluyen Pâte, una bola de masa cocida elaborada con la harina de diferentes productos: mandioca (llamada Igname Pilée), maíz o batata. La Pâte es prácticamente insípida y su misión es llenar el estómago por poco dinero. Se acompaña de una salsa muy picante hecha con cacahuetes, nueces de palma o tomate, entre otros ingredientes. Además se añade carne de ternera, cordero o pescado. También probé el Abobo (judías); el Wagasi o queso Peul (típico del norte); el Atieké (mandioca rallada de textura similar al couscous); y el Alloco (trozos de plátano frito).

A lo largo del país hay locales de diferentes categorías: restaurantes, maquis (sencillas terrazas con platos del día) y kiosques (ideales para tomar un café con leche, una tortilla francesa o un plato de espagueti). En Cotonou solventé alguna comida o cena comprando en un supermercado.

En cuanto a la bebida, el licor nacional de Benin es el sodabi, elaborado a partir del vino de palma y con una elevada graduación. Yo fui invitado a chupitos en un par de ocasiones, pero no me gustan los licores fuertes y opté por la cerveza local, marca La Beninoise, en envases de 0,65l.

IDIOMA

La lengua oficial en Benin es el Francés, que entienden la mayoría de sus habitantes. Aunque mucha gente habla el idioma del grupo étnico al que pertenece, como el Fon y el Yoruba (extendidos por el sur del país); y el Bariba o el Fula (utilizados en el norte). Así que en algunas poblaciones remotas es complicado comunicarse. También tuve problemas en los mercados al intentar charlar con las propietarias de los puestos. De todas formas reconozco que no hice el más mínimo esfuerzo por aprender palabras de estas lenguas indescifrables.

MONEDA

El West African CFA Franc. Se trata de la moneda común de los 8 países que integran la Union Économique et Monétaire Ouest Africaine. Una especie de Unión Europea que nació en 1945 impulsada por Francia para cohesionar las economías de sus colonias en África Occidental. Actualmente está formada por Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Mali, Níger, Senegal, Togo y Guinea-Bissau. La última era una colonia portuguesa pero en 1997 se unió al resto de países para beneficiarse de sus ventajas.

CFA son las siglas de Communauté Financière Africaine, aunque en la calle la gente se refiere a ella como Franc. Tiene un tipo de cambio fijo, que desde la creación del euro es de 1 Eur = 656F. Para obtener moneda local utilicé los cajeros automáticos, distribuidos en las principales poblaciones. Pero no hay que contar demasiado con ellos porque es habitual que rechacen las tarjetas extranjeras, estén averiados o se hayan quedado sin dinero. Yo tuve serios problemas, incluso en Cotonou, y la entidad Société Générale me salvó la vida en un par de ocasiones (a cambio de pagar una elevada comisión).

Encima los establecimientos no aceptan pagos con tarjeta (solo hoteles y restaurantes de lujo). Con lo cual estarás obligado a llevar siempre efectivo. Además en Benin casi nadie tiene cambio y cuesta un mundo encontrar billetes pequeños o monedas. Te recomiendo hacer acopio desde el primer momento.

TELEFONO

Si vas a pasar mucho tiempo en el país y no quieres depender únicamente de las redes wifi te aconsejo comprar una tarjeta SIM local. En Benin hay 2 operadoras: MTN y Moov. Por lo que pude investigar ambas compañías están bastante igualadas a nivel de cuota de mercado y niveles de cobertura. Mi idea inicial era utilizar MTN, pero en la tienda de Grand Popo se habían quedado sin tarjetas SIM y necesitaba conectarme a Internet, así que opté por Moov.

Conseguí la tarjeta SIM en la tienda de Grand Popo. Allí me atendió un chaval de rostro apático pero muy eficiente. Moov ofrece diferentes planes Prepago. Yo escogí uno con 10GB de datos, válido para un periodo de 30 días, y me costó 10milF (alrededor de 15€). Pero puedes elegir desde solo 400MB por 500F (no sé a quién le interesaría este plan) hasta 15GB por 15milF. El proceso de compra fue muy sencillo. Entregué mi Pasaporte; y en cuestión de minutos ya tenía activada la tarjeta SIM.

Hay numerosos comercios y operadores privados que teóricamente ofrecen los mismos servicios que las tiendas oficiales Moov, pero yo solo los recomiendo para recargar saldo. No suelen estar acostumbrados a dar de alta a clientes extranjeros y cualquier error provocará que te bloqueen la SIM, con las consiguientes molestias. En cuanto a mi experiencia con Moov en general acabé muy satisfecho. Únicamente tuve problemas de cobertura en alguna zona muy remota. Con lo cual si volviera a Benin repetiría.

SALUD

Para visitar Benin se exige la presentación del certificado internacional de vacunación contra la Fiebre Amarilla. Hasta el 2016 se administraban dosis de refuerzo cada 10 años, pero entonces la OMS determinó que una sola dosis ya era suficiente para otorgar inmunidad de por vida. El caso es que antes de entrar en Guinea-Conakry leí relatos de controles policiales con agentes que pedían dinero por no tener la vacuna actualizada. Y para evitar problemas acudí a un Centro de Vacunación en Bissau y me puse una dosis de refuerzo. De todas formas en la frontera de Benin nadie me pidió el certificado.

Además se recomiendan las vacunas contra la Fiebre Tifoidea, Hepatitis A y B, Difteria, Tétanos y Meningitis. Y seguir un tratamiento preventivo contra la Malaria. Lo mejor será que pidas cita en un Centro de Medicina Tropical y pongas al día tu cartilla de vacunación para evitar experiencias desagradables.

Bueno, podría facilitar muchos más datos pero creo que junto a los 6 posts que publicaré tendrás bastante información para hacerte una idea de Benin y decidir si te apetece visitar este país. Aún así, si te surge alguna duda escríbeme y contactaré contigo lo antes posible.

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