Guia Practica

Datos básicos para visitar de forma independiente la cuna de la religión Vudú, descubriendo templos y ceremonias reservadas a la población local.

Varios fueron los motivos que me animaron a visitar Benin. Primero, conocer de cerca la religión Vudú, entre templos dedicados a diferentes divinidades, mercados de Fétiches y misteriosas ceremonias. En segundo lugar quería descubrir las ciudades históricas de Ouidah, Abomey y Porto Novo, con sus antiguos palacios reales y edificios de la época colonial. Tercero, la población flotante de Ganvié, con viviendas tradicionales sobre pilones de madera y cientos de habitantes navegando en sus barcas. Por último, tras recorrer Togo decidí continuar Mi Gran Viaje hacia el este pasando por Benin.

Benin es la cuna del Vudú (también escrito Vodún o Vaudou), un culto compartido por los Adja, Fon y Ewé, además de los Yoruba de Nigeria que se refieren a él con el nombre de Orisha. Su origen se sitúa a finales del siglo XVI y se expandió gracias al desarrollo del Reino de Dahomey, que adoptó el Vudú como religión oficial. El dios supremo es Mawu-Lisa, representado como una pareja: Mawu es femenina (la luna) y Lisa masculino (el sol, aunque también se le representa como un camaleón).

Este dios dual engendró a más de 150 divinidades Vudú con diferentes poderes vinculadas a elementos de la naturaleza: Mami Wata (diosa del agua), Hebioso (dios del trueno), Dan (el dios serpiente), Ogoun (dios de la guerra y protector de los herreros), Sakpata (dios de la tierra)… Aunque también se venera a los espíritus de los ancestros. El intermediario que permite acceder al mundo de estos seres es Legba, una divinidad representada por un montículo de tierra situado junto a la entrada de las viviendas, el pueblo, o los mercados, generalmente con un pene de grandes dimensiones (simboliza la fertilidad).

Benin

Los fieles de la religión Vudú acuden a las divinidades en busca de una solución a sus problemas. Para ello un sacerdote (Houngan) o sacerdotisa Vudú (Mambo) (también llamados Féticheurs) lleva a cabo una ceremonia que incluye bailes, cánticos y sacrificios de animales, hasta que la divinidad le posee y entra en trance. Otro elemento característico son los Fétiches, objetos de diferentes formas que albergan la energía de las divinidades. Los hay grandes, ubicados en las casas y plazas de los pueblos, sobre los que se realizan sacrificios; y pequeños, con forma de amuleto de uso individual, que deben ser activados previamente por un sacerdote.

Por último está el Fa, un arte adivinatoria que permite conocer el pasado, presente y futuro de las personas mediante los servicios de un vidente. El comercio de esclavos provocó la llegada del Vudú a América, donde se fusionó con la religión Católica y ganó numerosos adeptos, principalmente en Haití, Cuba y Brasil (aquí llamado Candomblé). Se estima que hoy día el Vudú cuenta con unos 50 millones de seguidores a nivel mundial.

Actualmente el Ministerio de Exteriores considera Benin un destino poco seguro por dos motivos: los niveles de delincuencia del país, con robos y atracos frecuentes (sobretodo en Cotonou y de noche, o en las carreteras secundarias); y la amenaza terrorista en la zona fronteriza con Burkina Faso y Níger (durante el 2019 dos turistas franceses fueron secuestrados en el Parque Nacional de la Pendjari). Yo siempre viajé en transporte público y la verdad es que no tuve ninguna sensación de peligro.

ITINERARIO POR BENIN

En total estuve 25 días en Benin. Comencé mi ruta en Grand Popo, donde llegué en taxi brousse desde Lomé (Togo). A continuación me dirigí al este para visitar Ouidah; viajé al norte para explorar Abomey; y regresé a la costa dedicando varias jornadas a conocer Cotonou, Ganvié y Porto Novo, rumbo a la frontera de Nigeria.

CUANDO IR

La mejor época para viajar a Benin es durante la temporada seca, que va de noviembre a marzo, cuando apenas llueve; hay menos mosquitos (y por tanto disminuye la probabilidad de contraer malaria); y se celebran algunos de los festivales más importantes del país, como la Fête du Vudú. Aunque estos meses coinciden con el Harmattan, un viento procedente del Sáhara que en ocasiones llena el aire de polvo reduciendo la visibilidad de forma significativa. Vamos, que no hay una época perfecta.

Yo visité Benin en septiembre y la lluvia fue una amenaza constante, con cielos llenos de nubes grises. Pero por suerte todo quedó en chaparrones de escasa duración que me permitieron hacer lo que había previsto.

VISADO

Para entrar en Benin es necesario un visado, que se tramita en esta página web del gobierno. El proceso consiste en rellenar un formulario y realizar el pago de la tasa correspondiente. Lo habitual es que al cabo de 2 días laborables recibas un correo electrónico con el visado, aunque a mí me llegó casi al momento. Yo solicité el visado de 30 días, única entrada, y me costó 50€ (más 1,75€ de tasa administrativa por el pago con tarjeta). También hay con entrada múltiple por 75€.

Las Embajadas no expiden visados y remiten a la página web. De hecho Benin no tiene Embajada en España (solo Cónsules Honorarios en Madrid y Barcelona).

GUIAS DE VIAJE

-“Benin” de Bradt Guides: es una de las pocas guías del mercado centrada exclusivamente en Benin, y cuenta con más de 250 páginas llenas de información detallada para visitar cada rincón del país.

-“Benin” de Petit Futé: otra buena opción para los países de África Occidental que fueron colonias Francesas. Tiene 220 páginas y es la guía que utilicé por cuestiones de comodidad (realicé una compra de varias guías de esta editorial y me era más sencillo añadir la de Benin al carrito). La única pega es que está en francés.

-“West Africa” de Lonely Planet: solo tiene 18 páginas dedicadas a Benin. Sirve como complemento, para tener una idea general; o si vas a visitar otros países de la zona.

COMO LLEGAR

Entré en Benin por tierra desde Lomé (Togo), un desplazamiento realmente sencillo. En Lomé caminé desde mi alojamiento hasta la carretera que bordea la costa; y encontré un taxi brousse aparcado que tenía previsto salir hacia la frontera. Además conmigo se completaba el vehículo y nos pusimos en marcha al momento. El trayecto duró 1 hora (1.500F) y viajé cómodamente en el asiento delantero, cruzando un paisaje que ya conocía tras mi excursión a Aného.

El taxi brousse finalizó su recorrido en la Gare de Aného, y al bajar del vehículo se abalanzaron sobre mí varios chavales ofreciéndome transporte. Yo me fie de uno que cogió mi mochila grande y me condujo hasta un taxi brousse que se dirigía a Cotonou. Pero cuando me dijo que viajar hasta Grand Popo me iba a costar 3milF (un importe desproporcionado) recuperé mi mochila y me largué de allí. En su lugar decidí caminar hacia la frontera. Se trató de un breve paseo hasta un enorme edificio con diferentes ventanillas. En una entregué mi Pasaporte a un agente y me selló la salida de Togo. Y en otra, situada justo al lado, entregué el documento de mi visado electrónico, rellené un formulario, y un agente me selló la entrada en Benin.

TRANSPORTE

Para moverte por el país las opciones son:

1. Taxi-Brousse: es el medio de transporte por excelencia en Benin. Se trata de coches destartalados que a diferencia de muchos países de África Occidental solo aceptan 4 pasajeros, permitiendo viajes muy cómodos.

Las Paradas de Taxi-Brousse están ubicadas en las afueras de los núcleos urbanos, y debido a sus dimensiones siempre llegué en moto-taxi. Aunque en alguna ocasión me limité a esperar en la carretera principal hasta que pasara algún vehículo con plazas disponibles (algo que ocurría en cuestión de minutos). Los Taxi-Brousse solo se ponen en marcha cuando están llenos. Normalmente se paga al conductor al finalizar el trayecto y mi mochila grande viajó en el maletero trasero. Una vez en ruta las pérdidas de tiempo son mínimas, gracias al buen estado de las carreteras y a la escasez de controles policiales.

2. Zemidjan (moto-taxi): más conocidos como Zem, son una opción inmejorable para evitar el tráfico de Cotonou o moverte entre poblaciones rurales. Las motos son potentes y están preparadas para todo tipo de terreno, y los precios son tentadores, así que las utilicé mucho. Pero las condiciones de seguridad son mínimas, viajando sin casco, con maniobras al límite y velocidades a veces excesivas. De entrada los conductores acostumbran a pedir tarifas muy elevadas (incluso el doble del precio habitual) con lo cual es necesario regatear.

ALOJAMIENTO

La oferta hotelera en Benin es correcta y en cualquier población de cierto interés turístico encontrarás diferentes alojamientos. El problema es que la mayoría de opciones están orientadas a viajeros de presupuesto holgado, con muy pocas alternativas para mochileros. Los ejemplos más claros son Cotonou o Porto Novo, donde los precios son prohibitivos y pude solventar la situación milagrosamente gracias a uno de los escasos alojamientos económicos de la ciudad.

Otro inconveniente es que los hoteles básicos de Benin no suelen figurar en Booking, así que solo es posible contactar con ellos por teléfono. Yo casi siempre aparecí sin reserva, aunque no tuve ningún problema en encontrar habitaciones disponibles, en gran parte porque era época de lluvias. Esto me permitió negociar el precio y obtener algún descuento. Eso sí, solo aceptan el pago en efectivo. Además la mayoría de colchones son viejos y están habitados por insectos que pican (tuve que marcharme de un hotel en Abomey tras una noche para olvidar). Y el agua caliente se considera un servicio de lujo, solo disponible en las habitaciones más caras.

COMIDA

La comida más extendida en Benin es la pâte, una bola de masa cocida elaborada con la harina de diferentes productos: maíz, mandioca (llamada Igname Pilée, o Fufu en Togo) o batata. La pâte es prácticamente insípida y su misión es llenar el estómago por poco dinero. Se acompaña de una salsa muy picante hecha con cacahuetes, nueces de palma o tomate, entre otros ingredientes, que además suele incluir carne de buey, cordero o pescado. Otros elementos habituales de la gastronomía de Benin son el Abobo (judías); el Wagasi o queso Peul (típico del norte); el arroz; el couscous; el Atieké (mandioca rallada de textura similar al couscous); y el Alloco (trozos de plátano frito).

A lo largo del país hay opciones para todos los presupuestos: restaurantes, maquis (sencillas terrazas con platos del día) y kiosques (ideales para tomar un café con leche, una tortilla francesa o un plato de espagueti). Además en Cotonou solventé alguna comida o cena haciendo una compra en un supermercado.

En cuanto a la bebida, el licor nacional de Benin es el sodabi, elaborado a partir del vino de palma, y con una elevada graduación. Yo fui invitado a chupitos en un par de ocasiones, pero no me gustan los licores fuertes y opté por la cerveza local, marca La Beninoise, en envases de 0,65l.

IDIOMA

La lengua oficial en Benin es el Francés, aunque mucha gente utiliza el idioma del grupo étnico al que pertenece, como el Fon y el Yoruba (hablados en el sur del país); y el Bariba o el Fula (utilizados en el norte). Así que en algunas poblaciones remotas es complicado comunicarse porque el Francés brilla por su ausencia. También me encontré problemas en los mercados, al intentar charlar con las propietarias de los puestos. Yo reconozco que no hice el más mínimo esfuerzo por aprender alguna palabra de estas lenguas indescifrables. Bastante tenía con practicar mi Francés oxidado…

MONEDA

El West African CFA Franc. Se trata de la moneda común de los 8 países que forman la Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, una especie de Unión Europea que nació en 1945 impulsada por Francia para cohesionar las economías de sus colonias en África Occidental. Actualmente está formada por Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Mali, Níger, Senegal, Togo y Guinea-Bissau (esta última era una colonia portuguesa pero en 1997 se unió al resto de países para beneficiarse de sus ventajas).

CFA son las siglas de Communauté Financière Africaine, pero en la calle la gente se refiere a esta moneda sencillamente como Franc. Tiene un tipo de cambio fijo, que desde la creación del euro es de 1 Eur = 656F. 

Para obtener moneda local utilicé mis tarjetas en los cajeros automáticos, distribuidos en las principales poblaciones. Aunque no hay que contar demasiado con ellos, porque es habitual que no acepten tarjetas extranjeras, estén averiados o se hayan quedado sin dinero. Yo tuve serios problemas, incluso en Cotonou, y la entidad Société Générale me salvó la vida en un par de ocasiones (a cambio de pagar una elevada comisión).

Además son muy pocos los establecimientos que permiten pagar directamente con tarjeta (solo hoteles y restaurantes de lujo), con lo cual esto obliga a llevar siempre bastante efectivo encima. Un último inconveniente es que en Benin casi nadie tiene cambio y cuesta un mundo encontrar billetes pequeños o monedas, así que te recomiendo hacer acopio desde el primer momento.

TELEFONO

Si vas a pasar mucho tiempo en el país y no quieres depender únicamente de las redes wifi, lo más aconsejable es comprar una tarjeta SIM local. En Benin hay 2 operadoras: MTN y Moov. Por lo que pude investigar ambas compañías están bastante igualadas a nivel de cuota de mercado y niveles de cobertura. Mi idea inicial era utilizar MTN, pero en la tienda de Grand Popo se habían quedado sin tarjetas SIM y necesitaba conectarme a internet (mi hotel no tenía wifi), así que opté por Moov.

Conseguí la tarjeta SIM en la tienda Moov de Grand Popo. Allí me atendió un chaval de rostro apático pero muy eficiente. Moov ofrece diferentes planes Prepago. Yo escogí uno con 10GB de datos, válido para un periodo de 30 días, y me costó 10milF (alrededor de 15€). Pero puedes elegir desde solo 400MB por 500F (no sé a quién le interesaría este plan) hasta 15GB por 15milF. El proceso de compra fue muy sencillo: entregué mi Pasaporte y en cuestión de minutos ya tenía la tarjeta SIM activada.

Hay numerosos comercios y operadores privados que teóricamente ofrecen los mismos servicios que las tiendas oficiales Moov, pero yo solo los recomiendo para recargar saldo. No suelen estar acostumbrados a dar de alta a clientes extranjeros y cualquier error provocará que te bloqueen la SIM, con las consiguientes molestias. En cuanto a mi experiencia con Moov en general acabé muy satisfecho y solo tuve problemas de cobertura en alguna zona muy remota. Con lo cual si regresara a Benin volvería a utilizar esta operadora.

SALUD

Para visitar Benin se exige la presentación del certificado internacional de vacunación contra la Fiebre Amarilla. Hasta el año 2016 se administraban dosis de refuerzo cada 10 años, pero entonces la OMS determinó que una sola dosis ya era suficiente para otorgar inmunidad de por vida. Aun así antes de entrar en Guinea-Conakry me llegaron relatos de controles policiales donde los agentes exigían dinero por no tener la vacuna actualizada, con lo cual para evitar problemas acudí a un Centro de Vacunación en Bissau y me puse una dosis de refuerzo. De todas formas en la frontera de Benin nadie me pidió el certificado.

Además se recomiendan las vacunas contra la Fiebre Tifoidea, Hepatitis A y B, Difteria, Tétanos y Meningitis. Y seguir un tratamiento preventivo contra la Malaria. Lo mejor será que pidas cita en un Centro de Medicina Tropical y pongas al día tu cartilla de vacunación para evitar experiencias desagradables.

Bueno, podría facilitar muchos más datos pero creo que junto a los 6 posts que publicaré próximamente tienes bastante información para hacerte una idea de Benin y decidir si te apetece o no visitar este país. Aún así, si te surge alguna duda escríbeme y con mucho gusto intentaré resolverla.

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