Guia Practica

Información básica para visitar por libre este desconocido país con aldeas tradicionales, edificios futuristas y sorprendentes fenómenos geológicos.

Varios fueron los motivos que me animaron a visitar Azerbaiyán. Primero, se trata de un país ubicado junto a la cordillera del Cáucaso con paisajes espectaculares y rutas de trekking para todos los niveles, desde excursiones de unas horas hasta largas travesías. Aunque en algunos casos se requieren permisos especiales por la proximidad de Rusia. En segundo lugar, Azerbaiyán cuenta con una serie de curiosos fenómenos naturales, como los volcanes de lodo de Qobustan; las montañas de colores de Khizi; o las llamas espontáneas que le han valido el sobrenombre de «tierra del fuego«. Tercero, quería explorar las poblaciones tradicionales de Sheki y Lahic, con lujosos palacios, torres defensivas y locales de comida que sirven deliciosos plato típicos. Por último los cambios introducidos para obtener un visado habían simplificado enormemente el proceso, gracias a que el precio del petróleo se desplomó y el gobierno tuvo que diversificar su economía.

La historia reciente de Azerbaiyán está ligada al petróleo. Su extracción a gran escala comenzó a finales del siglo XIX en los alrededores de Baku y en poco tiempo la ciudad ya atendía la mitad de la demanda mundial. Pero estos enormes yacimientos también despertaron oscuros intereses. En 1918 los Bolcheviques suprimieron con especial violencia la independencia de Azerbaiyán para no perder esa importante fuente de ingresos. Y en 1942 las tropas de Hitler se dirigían a Baku con la intención de afianzar el suministro de combustible para su maquinaria bélica en la llamada «Operación Edelweiss«. Por suerte fueron derrotadas en la Batalla de Stalingrado y tuvieron que retirarse del Cáucaso.

Tras la desintegración de la antigua Unión Soviética los líderes de Azerbaiyán se apresuraron a firmar acuerdos con empresas extranjeras que garantizaban la inversión necesaria para continuar con la extracción de petróleo. Y en el año 2006 se inauguró el oleoducto que conecta Baku con Turquía (su gran aliado) pasando por Tbilisi. Aunque la sensación general es que el dinero obtenido se está quedando en los bolsillos de unos pocos. Y a parte del glamour de la capital el resto del país cuenta con unas infraestructuras muy por debajo de lo que cabría esperar.

El Ministerio de Exteriores considera Azerbaiyán un destino muy seguro. Solo recomienda evitar las zonas fronterizas con Armenia y la región de Artsakh (Nagorno Karabakh), porque los conflictos entre ambas naciones estallan de forma periódica. Yo siempre viajé en solitario utilizando transporte público y no tuve ninguna sensación de peligro.

ITINERARIO POR AZERBAIYAN

En total estuve 24 días en Azerbaiyán. Comencé el viaje en Sheki, donde llegué desde Lagodekhi (Georgia). A continuación me dirigí hacia el este parando en Lahic. Y alcancé Baku, una ciudad a orillas del Mar Caspio que utilicé como base para realizar dos excursiones. La primera de varios días a Quba y las aldeas de Xinaliq y Laza, en las montañas del Cáucaso, cruzando la región de Khizi. Y otra más breve al sur para visitar Qobustan National Park, con sus volcanes de lodo y petroglifos.

CUANDO IR

La mejor época para viajar a Azerbaiyán dependerá de la zona que vayas a recorrer. Si quieres explorar las montañas del Cáucaso te recomiendo los meses de verano (junio a agosto), cuando la nieve ha desaparecido de las principales rutas y hay menos probabilidades de lluvia. Aunque el clima es muy cambiante y siempre deberás incluir en tu mochila chubasquero y ropa de abrigo. De lo contrario elije primavera (marzo a mayo) y otoño (septiembre a noviembre), porque las temperaturas se mantienen en niveles agradables y no hay tantos turistas.

Yo visité Azerbaiyán en agosto y pasé bastante tiempo realizando excursiones desde diferentes poblaciones de montaña, como Sheki o Laza. En general disfruté de días soleados, aunque en la zona de Baku hacía un calor horrible.

VISADO

Para entrar en Azerbaiyán es necesario obtener un visado, que se tramita a través de la página web del gobierno evisa.gov.az. Hay que rellenar un Formulario; subir una Foto reciente y una copia del Pasaporte; y pagar la tasa. En un máximo de 3 días hábiles recibas un correo con el visado, que deberás imprimir para presentar en el Control de Pasaportes de la frontera. Las condiciones varían en función de cada país. En el caso de España permite una estancia máxima de 30 días con una única entrada y cuesta 24 Usd.

Una vez en Azerbaiyán, si tu estancia va a superar los 15 días tienes que registrarte en la Oficina de Inmigración. Hay diferentes formas de realizar la gestión, aunque la más directa es pedírselo a un empleado de tu alojamiento (es online y se tarda unos minutos). Yo lo hice a través de mi hotel de Baku cuando ya llevaba 12 días en Azerbaiyán y no tuve problema. Si no te registras cuando salgas del país te enfrentas a dos posibles castigos (tú eliges): pagar 300M; o ser deportado de Azerbaiyán sin poder volver nunca más.

En el caso de que hayas visitado la República de Artsakh (Nagorno Karabakh), que Azerbaiyán considera territorios ocupados por Armenia, en la frontera te denegarán la entrada de forma automática al ver el sello en tu pasaporte (eso como mínimo). La única solución es pedir que te pongan el sello de Artsakh en un papel a parte tal y como hacen en Israel o Irán.

Nota: en septiembre del 2023 el ejército de Azerbaiyán invadió la República de Artsakh y su población huyó a Armenia, con lo cual ese sello ha dejado de ser un problema.

GUIAS DE VIAJE

-“Georgia, Armenia & Azerbaijan” de Lonely Planet: es la única guía del mercado con información de Azerbaiyán, a parte de alguna centrada exclusivamente en Baku. Sus 68 páginas sirven para planificar la ruta y tener una idea general de la zona.

COMO LLEGAR

Entré en Azerbaiyán por tierra viajando desde Lagodekhi (Georgia) hasta Balakan. Ambas poblaciones están alejadas de la frontera y no hay transporte público para llegar. En Lagodekhi utilicé los servicios de un taxi que por 10L recorrió los 4km hasta Matsimi. Allí caminé en paralelo a una larguísima cola de vehículos y un agente de inmigración me selló la salida del país. En territorio azerí entregué mi visado a un agente que inspeccionó mi Pasaporte; me hizo una foto; y me selló la entrada. A continuación escanearon mis mochilas; y tras unos minutos avanzando abandoné el complejo aduanero.

Balakan se encuentra a 15km de la frontera y de nuevo tuve que viajar en taxi. El conductor me cobró el precio de un trayecto privado (5M) aunque luego recogió a dos pasajeros más por el camino que solo pagaron 1M. Pero bueno, el hombre hablaba un inglés correcto; se detuvo en un cajero automático para que pudiera obtener moneda local; me dejó en la Terminal de Autobuses de Balakan; y me informó de los horarios.

TRANSPORTE

Para moverte por el país las opciones son:

1. Autobús/Marshrutka: es la principal alternativa para cualquier trayecto entre poblaciones, ya sea un desplazamiento de unos minutos o un montón de horas cruzando Azerbaiyán de punta a punta. Viajarás en autobús o marshrutka en función de la demanda del servicio. Una marshrutka puede ser desde una furgoneta hasta un minibús, y su estado varía mucho según la ruta, con una fila de 2 asientos y otra de 1. Aunque por regla general se viaja apretado, los asientos son incómodos y no hay aire acondicionado (toca abrir las ventanas).

Tanto marshrutkas como autobuses inician su recorrido en la Terminal de cada población que, a excepción de Baku, no se encuentran muy alejadas del centro. Los vehículos tienen un cartel con el nombre del destino en la parte frontal. Una vez en marcha puedes detenerlos casi en cualquier lugar. Normalmente se paga antes de partir, comprando el billete en una taquilla (el precio es ridículo). Yo siempre guardé mi mochila grande en el maletero sin coste adicional.

2. Taxi: necesarios para explorar los alrededores de Baku, Quba y Khizi, donde el transporte público era inexistente. Los precios son asequibles a pesar de viajar en solitario. Recomiendan negociar la tarifa con antelación, pero por lo general los taxistas me pedían cantidades razonables y me pude relajar.

3. Metro: lo utilicé en Baku. En los posts que dedico a esta ciudad encontrarás información.

ALOJAMIENTO

La oferta hotelera en Azerbaiyán no es muy amplia, sobre todo fuera de Baku. Pero se trata de un país tan poco visitado que en las principales poblaciones encontrarás un buen número de alojamientos. Yo casi siempre escogí pensiones familiares, disfrutando de habitaciones impecables con abundantes desayunos (no siempre incluidos en el precio). Además pude utilizar la lavadora de la casa sin coste adicional.

Te recomiendo elegir tu alojamiento sobre la marcha y negociar el precio directamente. Así podrás viajar con total libertad y ahorrarás dinero. Yo buscaba el día antes en Booking un lugar disponible con buenas valoraciones. De esta forma ya sabía que había habitaciones y contaba con un precio de referencia. A partir de aquí negociaba en la recepción y casi siempre obtuve algún descuento. Los precios aparecen en euros, aunque a la hora de pagar en moneda local no hubo sorpresas con el tipo de cambio. Eso sí, solo se acepta efectivo.

COMIDA

El plato estrella de la gastronomía azerí es el kebab, al que dedico un capítulo a parte. Aunque también probé otras especialidades, como los dolma (hojas de vid o repollo rellenas de carne picada, arroz y especias); el piti (una especie de cocido típico de Sheki elaborado con carne y garbanzos); el düshbara (pequeños tortellini rellenos de carne); y el yarpaq xinqal (carne picada mezclada con yogur y cebolla caramelizada sobre capas de pasta estilo lasaña). Las raciones suelen ser abundantes y los precios muy económicos.

Los dulces ocupan un lugar importante en Azerbaiyán y por todas partes hay puestos de dondurma (helado) y tiendas con bandejas de baklava (pastelillos de hojaldre y frutos secos bañados en sirope o miel). En el norte también es famoso el halva, una auténtica bomba calórica que contiene harina de arroz, avellanas, sirope y especias.

En cuanto a la bebida, cualquier momento del día es bueno para tomar çay (té), que muchos lugareños beben metiéndose terrones de azúcar en la boca (en vez de disolverlos en la taza); o acompañan con caramelos, mermelada y frutos secos. Los azeríes también son grandes consumidores de ayran, una especie de yogur líquido de sabor salado. Pero a mí no me gustó y en su lugar opté por agua, zumos o cerveza local, marcas Xirdalan o NZS, en envases de 0,5l.

Nota: las botellas de agua con gas y sin gas son casi idénticas (solo cambia la tonalidad del color azul) y yo me equivocaba constantemente. Odio el agua con gas, y cuando abría la botella y escuchaba el sonido del gas saliendo me quería morir.

EL FASCINANTE MUNDO DEL KEBAB

La primera vez que vi el menú de un local de kebabs no me podía creer que hubiera tantas variedades de este plato. Eso sin contar el problema añadido del lenguaje. No entendía nada… Aunque poco a poco fui investigando y al final acabé convirtiéndome en todo un experto. Para empezar hay que diferenciar entre dos cosas:

1. Kebab (Kebap o Shish Kebap en turco): son trozos de carne asada que se cocinan ensartados en un pincho pequeño tipo brocheta. Salvo que se especifique lo contrario la carne (Et) suele ser de Ternera. Aunque también hay de Pollo (Tavuk), Cordero (Kuzu), y hasta Hígado (Ciger).

2. Döner (también conocido como Shawarma en otros países de Oriente Medio): es un gran trozo de carne ensartada en un pincho vertical que se asa mientras va dando vueltas y se corta en finas láminas. También puede ser de Pollo o Cordero. Con lo cual la carne del Döner es la misma que la del Kebap y lo único que cambia es la forma de cocinar y el corte.

Esta carne se puede servir en tres formatos:

1. Sandviç: en pan Çörek, a modo de bocadillo.

2. Dürüm: envuelto en pan Lavash, que es muy fino para el Döner y más grueso para el Kebap (así aguanta bien los trozos de carne).

3. Porsyon: en un plato, acompañado normalmente de Arroz (Pilav), Yogur o Verduras.

Teniendo en cuenta estas diferencias es posible entender la mayor parte del menú de cualquier establecimiento. Solo hace falta familiarizarse con algunas variedades concretas, entre las que destacan:

*Iskender Kebap: es Döner servido en un plato con salsa de tomate, pan Pide y yogur. En muchas partes de Turquía se le conoce como Bursa Kebap (la ciudad donde se inventó). Una de mis comidas favoritas.

*Patlijan Kebap: trozos de carne asados junto a trozos de berenjena. También se suele servir en un plato, acompañado de tomate, cebolla y pan con salsa picante. Es más caro que el resto de kebabs.

*Adana Kebap: muy picante así que no la probé. Una versión más suave es el Urfa Kebap. A mí todavía me parecía picante pero se deja comer.

IDIOMA

La lengua oficial en Azerbaiyán es el Azerí, que habla el 90% de la población. Se trata de un idioma muy parecido al Turco, aunque no me esforcé demasiado en practicarlo y no pasé de las cuatro palabras habituales, como Salam (hola); Sabahiniz Heyir (buenos días); Choh Sag Olun (gracias); o Helelik (adiós). Encima cuesta encontrar lugareños que entiendan inglés, incluso en Baku, y en algunas situaciones la comunicación fue complicada. Yo al menos aprendí la pronunciación para que la gente me entendiera cuando me refería a algún lugar. Estos son los sonidos más comunes:

*x o kh – se pronuncia como una j española

*q – se pronuncia como una g

A parte del Azerí hay otros grupos étnicos minoritarios que cuentan con su propia lengua. Destacan el Xinalug (hablado por los habitantes de Xinaliq); el Saxur; y el Lezgi (ambos utilizados en la región del Cáucaso).

MONEDA

El Manat, que a su vez se divide en 100 Qepik. Cuando visité Azerbaiyán el tipo de cambio era de 1 eur = 1,9M (agosto/2019). Para obtener moneda local utilicé los cajeros automáticos, que están por todas partes, incluso en las poblaciones más pequeñas. Aunque el sistema bancario de Azerbaiyán limita las retiradas de dinero con tarjetas extranjeras a un máximo de 200-250M según la entidad, un importe demasiado bajo (para las tarjetas nacionales es de 1.000M). Además muy pocos comercios permiten pagar directamente con tarjeta, obligando a llevar siempre efectivo encima. Esta situación me generó comisiones extra.

TELEFONO

Si vas a pasar tiempo en el país y no quieres depender únicamente de las redes wifi te aconsejo comprar una tarjeta SIM local. En Azerbaiyán hay 3 operadoras: Azercell, Bakcell y Nar. Por lo que pude investigar Azercell es la que tiene mayor cuota de mercado y niveles de cobertura, así que elegí esta.

Conseguí la tarjeta SIM de Azercell en una tienda de Sheki. Me sorprendió comprobar que solo había un plan Prepago disponible para turistas. Se llama Guest Pack, cuesta 20M (alrededor de 10€), e incluye 10GB de datos + 20min de llamadas internacionales durante un periodo de 30 días. Para estancias superiores es obligatorio registrar tu móvil y pagar la tasa correspondiente según el modelo, de lo contrario dejará de funcionar. En cuanto a mi experiencia con Azercell, la verdad es que acabé bastante satisfecho. Solo tuve problemas de cobertura en alguna zona realmente remota, con lo cual si regresara a Azerbaiyán volvería a utilizar Azercell.

SALUD

No hay ninguna vacuna obligatoria para visitar Azerbaiyán. Aunque se recomiendan las de la Fiebre Tifoidea, Hepatitis A y B, y Tétanos. También la de la Rabia, porque las montañas del Cáucaso están llenas de perros pastores y muchos no reaccionan nada bien al ver extranjeros (doy fe de ello), así que no son raros los casos de mordeduras.

Bueno, podría facilitar muchos más datos pero creo que junto a los 7 posts que he publicado tienes bastante información para hacerte una idea de Azerbaiyán y decidir si te apetece visitar este país. Aún así, si te surge alguna duda escríbeme y contactaré contigo lo antes posible.

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