Chimeneas de roca llenas de cuevas, un caótico teleférico que conduce a un monasterio medieval, y un vertiginoso puente colgante
Goris es un pueblo de la provincia de Syunik rodeado de un paisaje espectacular. Al igual que sucedió en la Capadocia, hace millones de años una serie de potentes erupciones volcánicas cubrieron el terreno de ceniza. Y este material se solidificó creando una capa de roca caliza muy débil que el paso del tiempo y los elementos fueron moldeando a su antojo dando lugar a formaciones similares a las famosas Chimeneas de Hadas de Turquía. Durante el siglo XVIII Goris fue el epicentro de la resistencia de Davit Bek contra las tropas Safávidas y Otomanas. Y más tarde perteneció al Kanato de Karabakh, disuelto en 1822 mediante el Tratado de Gulistan. Aunque la fundación del asentamiento actual data del año 1870, cuando la zona pertenecía al Imperio Ruso.
Los mejores sitios para contemplar las chimeneas de roca son Old Goris y la cercana población de Khndzoresk. Pero la mayoría de turistas que pasan por Goris solo quieren visitar el Monasterio de Tatev, accesible mediante el teleférico Wings of Tatev. Además el Cañón de Vorotan cuenta con magníficas rutas de montaña, algunas de ellas incluidas en el Transcaucasian Trail (TCT).
VIAJE: SISIAN – GORIS
La jornada comenzó en el Zorats Karer B&B de Sisian, donde preparé las mochilas y me marché sin desayunar ni poder despedirme de la familia. Desde allí me dirigí al centro del pueblo y localicé la marshrutka que tenía previsto partir hacia Goris. Solo hay una al día y sale a las 9.30h, así que como no me la quería jugar llegué media hora antes y pude ocupar un cómodo asiento de la fila individual.
El vehículo se fue llenando de pasajeros y a la hora prevista arrancó (800D). La mañana amaneció con un cielo cubierto de nubes grises por lo que agradecí dedicarla a viajar. Solo había que recorrer 40km hacia el este y tardamos 45 minutos. La marshrutka me dejó en el centro de Goris y caminé hasta el lugar elegido para pasar la noche.
ALOJAMIENTO: CENTER B&B – 6milD/Noche
*Puntos a favor: habitación espaciosa; baño privado con ducha de agua caliente; ubicación perfecta, en el centro de Goris; tranquilidad total por la noche; wifi rápido; matrimonio propietario (Silva y Grachik) realmente acogedor; comida de cortesía; sencillo desayuno incluido.
*Puntos en contra: camas individuales (aunque muy cómodas); mala limpieza (en el baño me encontré una cagada del último huésped); llegada caótica.
En este alojamiento reservé dos noches a través de Booking. Cuando llegué a la casa vi la puerta abierta y entré pero no había nadie. Además parecía el hogar de alguien que tenía Síndrome de Diógenes, con trastos por todas partes, y preferí salir de allí. Como mi tarjeta prepago había caducado no pude llamar al teléfono de contacto, así que en la calle paré a una chica y le pedí que llamara con su móvil.
A continuación, siguiendo las instrucciones de la propietaria, la chica me llevó a la casa de una vecina, donde me senté a esperar un rato mientras tomaba café con fruta y la mujer me enseñaba los curiosos cuadros que pintaba. Al final apareció Silva, volvimos a la guesthouse, y mientras preparaba la habitación me entretuve conectado a Internet sentado en el patio. Vaya tela…
También aproveché para escribir un rato y Silva no paró de traerme comida: frutos rojos, nueces, uvas, kompot de manzana caliente… Por si fuera poco cuando llegó el marido (Grachik) me invitó a comer con él y cayó ensalada de tomate, un plato de judías verdes con huevo, dos hamburguesas de ternera, un vaso de vino tinto y un chupito de Aragh. Todos los productos procedían del huerto familiar. Acabé a punto de explotar y compensó con creces el descontrol inicial. El matrimonio no hablaba ni palabra de inglés pero con el traductor de Google nos apañamos. Más tarde salí a explorar el pueblo.
DESCUBRIENDO GORIS
Primero paseé por el centro de Goris, que no tiene lugares de especial interés. Vi la Catedral de Surp Grigor, bastante moderna; alguna casa del siglo XIX con balcones de madera; comercios de rótulos curiosos; y un parque con fuentes. Lo mejor es un mirador situado al final de la calle de mi alojamiento que ofrece unas vistas espectaculares de Old Goris, situado al otro lado del río, con docenas de chimeneas de roca. Durante la Edad Media el pueblo ocupaba esta zona y se llamaba Kores. Mucha gente vivía en cuevas excavadas en la roca hasta que poco a poco fue abandonado.
Tras unos minutos de duda decidí cruzar el río por un pequeño puente y recorrer Old Goris siguiendo unos senderos indicados en maps.me. Primero pasé por un cementerio enorme con montones de lápidas estilo Cáucaso que presentan al difunto en poses inusuales (el camionero junto a su camión, otro sentado en su sofá favorito). Y después subí por la montaña hasta llegar a una antigua iglesia construida aprovechando la forma de una roca. Tiene una entrada con grabados en armenio; pequeños altares con imágenes de santos y cruces; y en los alrededores algunos khachkars rotos. Me encantó el lugar, con el sonido de los cuervos revoloteando sobre mí y un halcón en la distancia.
Aunque la estrella de Old Goris son las chimeneas de roca. Había por todas partes y mi cámara de fotos echaba humo. Me sentí en plena Capadocia (solo faltaban las iglesias cubiertas de frescos). Pero bueno, al final se hacía tarde y regresé a Goris.
CENA: TAKARIK TAVERN
Encontré este restaurante de casualidad cuando ya me dirigía a un supermercado. En el interior había un ambiente animado, mezcla de lugareños y turistas. Tanto que me enviaron al comedor del sótano porque no había mesas. Aunque no me importó porque estuve más tranquilo y además el local tenía buen wifi. Tras examinar el menú pedí dos Lahmajo, Piti (no como en Azerbaiyán, aquí es un plato único), Dolma y un par de cervezas Kilikia (eran de 0,33l). La gran pega de Takarik Tavern es la lentitud del servicio, tanto para tomar nota como para traer los platos. Menos mal que no tenía prisa. La comida me gustó, con raciones abundantes. Precio: 4.200D. Repetiría sin dudarlo.
Por cierto, cuando pides cerveza en Armenia te dejan el abridor para que la abras cuando quieras. Además en la mayoría de restaurantes se permite fumar. Menos mal que ya me marchaba cuando apareció un grupo de lugareños que ocupó el sótano porque hubiera sido horrible. Con el estómago lleno volví a mi habitación, donde disfruté de una noche de relax total.
EL TELEFERICO WINGS OF TATEV
Al día siguiente me levanté temprano y a la hora acordada me dirigí a la cocina de la casa, donde ya me esperaba el desayuno. La verdad es que el menú fue bastante pobre: pan con mermelada; queso; dos huevos duros minúsculos; y una taza de té. Teniendo en cuenta los estándares armenios me esperaba mucho más…
Tras desayunar preparé la mochila pequeña y me puse en marcha. Mi plan era visitar el Monasterio de Tatev y necesitaba un taxi para cubrir el tramo inicial del trayecto. Se trataba de 23km hasta la población de Halidzor y por suerte Grachik se ofreció a llevarme en su coche por solo 3milD. Tardamos 20 minutos mientras el hombre me iba indicando (en armenio) lugares de interés. Hacía un tiempo perfecto, con cielo azul y un sol muy agradable.
Grachik me dejó en el aparcamiento del Wings of Tatev, un teleférico que lleva al monasterio. Yo caminé hasta la entrada y me encontré con una cola de varias personas. En ese momento no me imaginaba lo complicado que iba a ser comprar un billete. Solo había una taquilla con una pobre chica que atendía tanto a la gente que había reservado con antelación como a las ventas inmediatas. Pero la gente con reserva tenía prioridad, y eso incluía a los guías de grupos organizados que colapsaban la taquilla mientras se imprimían sus billetes. Resultado: tuve que esperar casi hora y media.
Yo me armé de paciencia pero algunos turistas rusos comenzaron a ponerse violentos y hubo escenas de gritos y empujones. Lo más gracioso (por ver el lado positivo) era observar al vigilante de seguridad, un chaval bajito totalmente superado por la situación.
El billete de ida y vuelta me costó nada menos que 7milD (la ida valía 5.500D así que no lo dudé). Y solo me pudieron ubicar en la cabina de las 12.30h (hay salidas cada 15 minutos) con lo cual me tocó esperar una hora más en la cafetería del teleférico. Para redondear un comienzo de jornada horrible pedí un café con leche y me clavaron 1.600D. ¡Más de 3€! Ni que estuviera en los Campos Elíseos… Al menos en el local había wifi gratis y pasé un rato entretenido. La cafetería tiene una terraza con vistas al Cañón de Vorotan, pero por la mañana el sol está de cara y no permite buenas fotos.
Minutos antes de la hora reservada fui al punto de embarque y al poco ya estaba en la cabina. Otra sorpresa negativa del Wings of Tatev fue comprobar que se viaja de pie junto a un numeroso grupo de gente, como en el metro en hora punta. Por lo que si te toca en la parte central de la cabina no podrás disfrutar de las vistas, que es la gracia de viajar en teleférico. Yo pude ubicarme en un lateral y no tuve problema. El trayecto duró unos 10 minutos para recorrer 5,7km, una distancia que según la organización convierte a este teleférico en el más largo del mundo (de doble vía). El paisaje desde la cabina es bonito, con espesos bosques de diferentes colores y el Cañón de Vorotan.
Tras mi experiencia en el Wings of Tatev aquí van algunos consejos prácticos:
*Valora todas las alternativas: también es posible viajar por carretera al monasterio. Se trata de un trayecto lleno de curvas y fuertes desniveles (como pude ver desde el teleférico) pero factible. Y en el caso de viajar con otras personas un taxi te saldrá mucho más económico.
*Si optas por el teleférico reserva el billete con antelación a través de su página web y te ahorraras colas ridículas.
*Llega al punto de embarque un rato antes de la hora indicada y así podrás escoger un buen sitio en la cabina para contemplar las vistas (te recomiendo la parte frontal o en su defecto el lateral izquierdo).
EL MONASTERIO DE TATEV
Fue construido en el siglo IX para ubicar la sede del Obispo de la región de Syunik. En su momento de máximo esplendor Tatev albergó a centenares de monjes. Y entre los siglos XIV y XV su universidad se convirtió en un importante centro de conocimiento que atraía eruditos de toda Armenia. Pero a lo largo de los años el Monasterio fue arrasado varias veces por las tropas invasoras (Selyúcidas, Persas) y los terremotos que de forma regular azotan la zona. El último tuvo lugar en 1931 y redujo a escombros el recinto. Actualmente todavía se están realizando trabajos de restauración en varios edificios con el dinero obtenido por el Wings of Tatev.
A continuación caminé unos metros y llegué a la entrada del monasterio pasando junto a varios puestos de souvenirs. Esto fue lo más interesante de la visita:
1. Surp Poghos-Petros: es la iglesia principal y también la más antigua. Sus muros estaban cubiertos de frescos pero han desaparecido por completo. Me llamó la atención un monje barbudo que paseaba con su hábito negro y capucha. El templo tenía un Gavit y un Campanario que fueron destruidos por el terremoto. A su lado se levanta Surp Grigor, mucho más sencilla. En los alrededores hay varias khachkars, tumbas y relieves de cruces.
2. Gavazan: se trata de una khachkar situada en lo alto de una columna que preside el patio del monasterio. Por lo visto su misión principal era avisar de los terremotos (cuando temblaba la gente tenía que ponerse a salvo).
3. Murallas: contienen diferentes estancias, como la laberíntica vivienda del Obispo, con un balcón que ofrece buenas vistas del Cañón de Vorotan; el refectorio, con una elaborada puerta de madera; o la pequeña Iglesia de Santa María, totalmente reconstruida.
El recinto del monasterio estaba lleno de gente, con todo lo que eso conlleva: turistas con ropa de colores estridentes colándose en mis fotos, interminables sesiones de selfies, gritos… Me costó encontrar momentos para disfrutar de la atmósfera en solitario (otra pega de subir tarde al teleférico).
4. Mirador: Tatev destaca por su magnífica ubicación, sobre un peñasco al borde del profundo Cañón de Vorotan, y esto solo se puede apreciar desde la distancia. Así que cuando acabé de explorar el monasterio caminé hasta un Mirador que ofrece una panorámica espectacular del conjunto. Fue un paseo de un cuarto de hora por una pista sin asfaltar, aunque también hay taxistas que ofrecen recorridos por los alrededores incluyendo el Mirador. Los grupos organizados no suben a este lugar y estuve un rato completamente solo disfrutando de unas vistas únicas.
RECORRIENDO EL TATEV – TANDZATAP TRAIL
Mi idea era realizar alguna ruta por el Cañón de Vorotan. Pero con el retraso del teleférico ya eran las 14.30h y faltaban poco más de 3 horas para mi viaje de regreso (elegí las 17.45h), con lo cual no podía embarcarme en aventuras complicadas. Al principio pensé en acercarme a la población de Svarants, situada a escasa distancia. Pero en el Mirador vi un panel explicativo del Tatev – Tandzatap Trail, una ruta que comienza allí mismo y se ajustaba a la perfección a mis necesidades. Son 4km ida y vuelta, con un tiempo estimado de 2 horas y diferentes lugares de interés sobre la marcha, así que me puse a andar.
El sendero forma parte del Transcaucasian Trail (TCT), una ruta de larga distancia todavía en preparación. Está muy bien señalizado y no tiene pérdida, con marcas de pintura roja y blanca y placas con el logo del TCT. Y la ida es cuesta abajo. Eso sí, algunos tramos pasan a pocos metros del borde del cañón y el terreno es resbaladizo. Un mal paso te envía abajo. Yo tengo un ligero vértigo y hubo momentos donde lo pasé mal. Si lo tuyo es pánico a las alturas mejor busca otra ruta.
Al principio disfruté de unas vistas geniales del Monasterio de Tatev. Parecía que cada ángulo era mejor que el anterior. Después pasé junto a las ruinas de una iglesia, con piedras y arcos cubiertos de vegetación y alguna khachkar rota. Más adelante se abrió ante mí una panorámica épica del Cañón de Vorotan, con un mar de árboles de diferentes colores y el pueblo de Tandzatap en la distancia. La luz era perfecta y no paré de hacer fotos. El sendero me llevó hasta un precario puente metálico que me permitió cruzar el Río Vorotan. En los alrededores había pequeñas cascadas, un antiguo molino de agua… ¡y nubes de molestos mosquitos!
Tras subir una dura pendiente llegué a la aldea de Tandzatap. Allí me recibieron un par de críos con saludos; dos burros pastando; y un perro que enloqueció al verme (por suerte estaba atado). No pude dedicar demasiado tiempo a recorrer el pueblo pero me encantó una iglesia situada en el centro. Su interior era muchísimo más atmosférico que el de Tatev, con pequeños altares llenos de imágenes de santos, cruces y velas. Y no había nadie.
Pronto me convertí en el centro de atención de Tandzatap y dos vecinos muy simpáticos se acercaron a charlar. En los alrededores había viviendas tradicionales y vi un cartel con otro sendero que conduce al Tatevi Mets Anapad, un monasterio del siglo XVII situado en el fondo del cañón, oculto entre la vegetación (se ve desde el teleférico). Si te animas son 3,15km más, pero después hay que subir.
La vuelta al Mirador fue bastante más dura, avanzando cuesta arriba por unas rampas que me dejaron sin respiración. Pero subí a buen ritmo para llegar con tiempo suficiente y evitar sorpresas. Una vez en el Mirador, caminé hasta la zona del Wings of Tatev.
REGRESO A GORIS
Al final aparecí media hora antes. Mientras esperaba me compré un zumo de naranja en una tienda porque me moría de sed (500D); y me puse a hacer cola junto a un grupo de abueletes alemanes para ocupar un buen sitio.
A las 17.45h apareció la cabina, me ubiqué junto a la ventana, y partimos hacia Halidzor. El Cañón de Vorotan estaba cubierto de sombras y ya no era tan espectacular. Una vez en tierra tenía que volver a Goris, pero no había ningún taxi; apenas quedaban un puñado de coches en el parking (las posibilidades de hacer autoestop eran escasas); y se hacía de noche. Menos mal que los armenios son gente muy amable. Solo tuve que preguntar a un lugareño y no paró hasta que encontró a alguien que conocía a un taxista del pueblo. Acto seguido le llamaron por teléfono y apareció al cabo de unos minutos.
Como la situación no invitaba a la negociación me subí en el coche sin preguntar y el tipo me cobró 5milD. Un trayecto bastante más caro que el de ida, aunque el precio correcto hubiera sido 4milD y solo pagué 2€ extra (tampoco fue un drama). El taxista no levantó el pie del acelerador, con algún adelantamiento peligroso y música a todo volumen, y me dejó en la puerta de mi alojamiento. Tras todo el día sin comer me moría de hambre.
CENA: CAFE TUR BAZA
El día anterior Silva me dijo que conocía un restaurante cercano donde se comía muy buen por poco dinero, así que le pedí que me indicara dónde estaba. Pero la mujer en vez de eso envió al pobre Grachik a que me acompañara. En el exterior la oscuridad era absoluta y caía una fina lluvia.
Una vez en el restaurante ocupé una mesa de la terraza cubierta (completamente vacía) y dediqué unos minutos a leer el menú. La oferta de platos era escasa y acabé pidiendo dos Lahmajo, una ensalada de tomate, pepino, queso y olivas; y Dolma. Para acompañar cayó una cerveza Kilikia de 0,5l bien fría. La comida estaba rica, las porciones abundantes y los camareros eficientes. Además la cuenta llegó con un trozo de tarta de chocolate de regalo. Pero si tengo que elegir prefiero la Takarik Tavern. Precio: 3.500D (como no incluía el servicio dejé 300D de propina).
LA CAPADOCIA ARMENIA
Al día siguiente la jornada comenzó de forma idéntica a la anterior. Mi alarma sonó a las 7.30h; bajé a la cocina para desayunar (Silva sustituyó los huevos duros por fritos); preparé la mochila pequeña; y subí al coche de Grachik rumbo a un nuevo lugar de interés.
Ahora tocaba visitar Khndzoresk, una población situada a 15km de Goris. Tardamos apenas 20 minutos en llegar pero la última parte del trayecto discurrió por una pista sin asfaltar. Por este motivo pagué 4milD a pesar de tratarse de una distancia menor que la del viaje a Halidzor. De camino vi una buena panorámica de Goris. Grachik me dejó junto al inicio de la ruta que recorre Old Khndzoresk y nos despedimos. Ya me buscaría la vida para regresar a Goris.
Esto fue lo más destacado de mi excursión:
1. Mirador: una plataforma metálica desde la que contemplé unas vistas impresionantes de la zona con una luz perfecta para la fotografía. Ante mí se extendía un profundo cañón cubierto de vegetación y sus laderas estaban llenas de cuevas artificiales donde vivieron miles de personas hasta los años 50. Además en un extremo había un conjunto de afiladas chimeneas de roca que creaban un paisaje idéntico al de Old Goris o Göreme. Solo por este Mirador ya merece la pena venir a Khndzoresk.
2. Puente colgante: a continuación bajé varios tramos de escaleras de madera y llegué al inicio de un puente de 160m de longitud que sortea el cañón de punta a punta. Fue construido en el año 2012 por los habitantes de Khndzoresk sin utilizar maquinaria moderna y la verdad es que se nota. El suelo está hecho de una malla metálica que en algún punto tiene agujeros y parece que se vaya a abrir en cualquier momento; las protecciones laterales me llegaban a la altura de la cadera y un par estaban sueltas; y el puente se balanceaba mucho. Si a todo esto le añadimos mi vértigo por encontrarme a 40m de altura… Cruzar el puente se me hizo eterno, pero logré avanzar poco a poco agarrado a los laterales y alcancé el otro lado.
3. Recorrido por el valle: en el puente arranca un sendero que baja al fondo del valle pasando junto a muchas cuevas donde se puede entrar a curiosear. Dentro hay columnas, depósitos y huecos en las paredes. Los expertos afirman que en su momento de máximo apogeo vivían en Old Khndzoresk unas 15mil personas, y para acceder a las cuevas más altas había un complejo sistema de escaleras y cuerdas. Tuvo que ser una imagen espectacular. Actualmente muchas cuevas se utilizan para guardar ganado o almacenar heno. También visité la Iglesia de Santa Hripsime, construida en el siglo XVII. Me gustó la entrada, decorada con relieves; alguna lápida curiosa; y su interior lleno de ambiente, con pequeños altares, iconos y velas.
Al llegar a la zona de chimeneas intenté recorrer una ruta indicada en maps.me que se internaba entre ellas, pero el sendero había desaparecido. Y tras un rato en el que acabé con un pie dentro de un arroyo y el cuerpo arañado por las zarzas tuve que retroceder. Aun así me acerqué bastante a las chimeneas y conseguí buenas fotos. En el cielo revoloteaban grupos de ruidosas palomas, cuervos y un águila.
4. Subida a New Khndzoresk: para acabar la excursión seguí una pista de tierra que me llevó hasta el pueblo moderno, situado en la parte superior del cañón. De camino exploré más cuevas; disfruté de vistas magníficas desde varios miradores rodeado de pináculos de roca; y visité otra iglesia con una llamativa fachada. En total estuve 3 horas en Khndzoresk y me lo pasé genial, con un tiempo perfecto y muy poca gente a mi alrededor.
REGRESO A GORIS
Una vez en New Khndzoresk tenía que decidir si volvía al punto de partida y buscaba transporte o si lo intentaba aquí. Al final opté por lo segundo porque me encontraba más cerca de la carretera principal, y así de paso evitaba cruzar de nuevo el puente colgante. Tuve que caminar un rato para atravesar el pueblo, de escaso interés. Solo me gustó una tienda donde compré unas galletas y un zumo de naranja (520D) (mi idea era una cerveza fría pero no tenían abridor). Y llegué a las afueras de New Khndzoresk.
En ese momento comprobé que no había calculado bien las distancias y me faltaban 4km hasta la carretera. Pero mientras avanzaba fui controlando los vehículos que pasaban y cuando vi un taxi lo paré. Dentro iban dos chavales vestidos con uniforme militar que también se dirigían a Goris. Y cuando acabamos el trayecto en el centro del pueblo y pregunté al taxista el precio… me dijo que no debía nada (los chavales habían pagado). Una nueva muestra de la hospitalidad local. Por mucho que me complique la vida al final la suerte me acaba sonriendo. Con este buen sabor de boca acababa mi estancia en Goris y mi recorrido por Armenia.
CONCLUSION
Goris es mucho más que una simple base para visitar el Monasterio de Tatev y los paisajes de los alrededores merecen una excursión a parte. Caminando entre las chimeneas de roca y cuevas de Old Goris o Khndzoresk te sentirás en el corazón de la Capadocia. Y un vertiginoso puente colgante pondrá a prueba tu resistencia a las alturas. Dos jornadas completas son suficientes para explorar la zona. Y si optas por viajar a Tatev utilizando el teleférico sigue mis consejos y te evitarás pasar un mal rato.
Además de estos lugares mi idea inicial era visitar la Sev Lich Nature Reserve, un lago situado en las montañas a casi 2.700m de altura. Como estaba a bastante distancia había pensado llegar combinando un trayecto en 4×4 con una caminata en solitario. Pero cuando comenté mis planes a Grachik y Silva me prohibieron (literalmente) que subiera solo en esa época del año porque la zona estaba llena de lobos y corría peligro. Yo pensé en ignorar sus advertencias pero finalmente decidí hacerles caso porque se pusieron bastante serios con el tema. Además ya había caminado bastante por la montaña.
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