Edificios coloniales y una antigua mansión convertida en símbolo del comercio de esclavos que tuvo lugar en la isla
Gorée es una isla minúscula ubicada a escasa distancia de Dakar. Pasear por sus calles sin asfaltar, entre mansiones coloniales de vivos colores y rincones con encanto, es una experiencia única. Como un salto al pasado, cuando la importancia de Gorée solo era superada por la lejana Saint Louis. Cuenta con buenos restaurantes, hoteles acogedores, y suficientes atracciones para pasar una entretenida jornada. Entre las que destaca la conocida Maison des Esclaves.
VIAJE DAKAR – GOREE
Para llegar a la Isla de Gorée, primero tuve que coger un taxi en el centro de Dakar, que me llevó a la Gare Maritime. Los taxistas de Dakar son regateadores infatigables. Al final pude conseguir el trayecto por 3.000f (precio que todavía considero abusivo). Y encima el tío me quería cobrar más porque le pedí que parara un momento en un cajero automático para sacar dinero. Menuda cara…
En la terminal portuaria, esquivé a los clásicos oportunistas que intentaban acoplarse con dudosas intenciones. Compré en la taquilla un billete de ferry a Gorée (5.200f ida y vuelta). Y me senté a esperar en la terminal de embarque. Por suerte una espera breve, porque el siguiente ferry partía hacia la isla en cuestión de minutos.
Ya en el barco, ocupé un asiento en la cubierta superior, para poder sacar alguna foto durante el trayecto, y respirar aire puro. Se estaba genial, con un solecito agradable. Rodeado de turistas y lugareños, que iban llegando poco a poco. Había un colegio de críos; alguna pareja; tres lugareñas espectaculares bastante ligeras de ropa para lo que aquí se estila… Y en un lateral de la cubierta, un curioso cartel advertía a los pasajeros que estaba prohibido… ¡tocar el tam tam! Hilarante…
El viaje duró apenas 20 minutos. Pude sacar alguna foto panorámica de la isla, pero soplaba un fuerte viento, y las imágenes salían bastante borrosas. Una vez en tierra firme, el recibimiento no fue muy amable. Por lo visto había que pagar una tasa turística por visitar la isla de 500f. Pero nadie lo sabía (especialmente los turistas occidentales). Y un policía se encargaba de redirigir a la gente hacia la Oficina de Turismo, con muy malos modos. Mientras, pululaban por la zona vendedores ambulantes; oportunistas intentando contactar para ofrecer cualquier cosa…
Pero bueno. Una vez pagada la tasa, me sumergí en las calles de Gorée, y ya no volví a ser molestado.
ALOJAMIENTO: CHEZ VALÉRIE – 30.000f/Noche
*Puntos a favor: habitación gigantesca, limpia y decorada con gusto; cama doble muy cómoda, con mosquitera; mesa para escribir; wifi gratis que funcionaba a la perfección; ubicación, en una tranquila callejuela del interior de la isla; encargada amable y sonriente.
*Puntos en contra: baño compartido (aunque era el único huésped, y la ducha funcionaba genial, con un chorro de agua caliente impagable); precio (aunque alojarse en la isla es caro, y no había muchas alternativas económicas); desayuno no incluido.
La verdad es que tuve mucha suerte de encontrar habitación a un precio más o menos razonable. Porque no hay muchos hoteles en Gorée. Y los que hay, son de gama media/alta. Encima, ya eran casi las 17h, y si me ponía en plan selecto me arriesgaba a quedarme sin nada.
EL PASADO DE GORÉE
Al igual que ocurrió en muchas otras partes de África, los primeros occidentales en establecerse en la isla de Gorée fueron los portugueses, que en 1450 la bautizaron con el nombre de Palma y construyeron un pequeño puesto comercial. Así continuaron las cosas, hasta que en 1588 llegaron los holandeses, y se hicieron con el control de la isla. Su influencia fue destacada: construyeron los dos fuertes que todavía hoy se mantienen en pie; y rebautizaron la isla con el nombre de Goede Reede, que en holandés significa «Buena Bahía», y que con el tiempo derivó en el Gorée actual.
Aunque la isla se hizo importante de la mano de los franceses, que en 1667 expulsaron a los holandeses, y permanecieron en Gorée durante 300 años. Los siglos XVIII y XIX constituyeron la edad de oro de Gorée, durante la que prosperó una pequeña comunidad de comerciantes conocidos como Métis (mestizos o mulatos), descendientes de los primeros colonos europeos.
Por desgracia, en esa época el producto con mayor demanda en los mercados eran los esclavos. La necesidad de mano de obra para trabajar en las plantaciones y minas del Nuevo Mundo (principalmente Brasil) había dado lugar a un intenso tráfico de esclavos. Con decenas de barcos que partían de África Occidental cargados de seres humanos rumbo al continente americano. Y Senegal era la colonia subsahariana más cercana a Europa. Así que los reinos locales se encargaron de abastecer la demanda, organizando batidas en el interior del país, y arrasando aldeas para secuestrar gente y enriquecerse a su costa.
Hoy día la isla de Gorée se asocia de forma inmediata al tráfico de esclavos. Y es verdad que desde aquí abandonó Senegal casi un tercio de su población (unas 300mil personas), con un efecto devastador. Pero no fue ni de lejos el principal puerto exportador de seres humanos. Le ganaron por goleada otras colonias más al sur, como Angola.
En 1848 Gorée recibió la categoría de commune, igual que Saint Louis, de la que dependía administrativamente. Pero ese mismo año, la abolición de la esclavitud marcó el inicio del declive de la isla. Los franceses tuvieron que reorientar la economía de Senegal, apostando por el comercio de otro producto: los cacahuetes. Y el puerto de Gorée era demasiado pequeño para exportar cacahuetes en cantidades industriales. Así que la actividad se trasladó a la costa continental, primero a Rufisque; y más tarde a Dakar.
Y la antaño importante Gorée quedó marginada de las rutas comerciales, hasta convertirse en lo que es hoy. Una isla con apenas 1.500 habitantes, que vive principalmente del turismo, gracias al magnífico estado de conservación de muchos de sus edificios.
PASEANDO POR EL NORTE DE GOREE
La gran ventaja de pasar la noche en Gorée es que permite caminar tranquilamente por sus calles, disfrutando de su atmósfera relajada. Porque la mayor parte de turistas que visitan Gorée regresan a Dakar por la tarde. Y en la isla no hay asfalto ni vehículos a motor. Así que se trata de un lugar ideal para deambular sin rumbo, aprovechando las últimas luces del atardecer.
Como tan solo tenía un par de horas, me centré en el extremo norte de la isla. Aquí pude contemplar los primeros ejemplos de arquitectura colonial, con paredes de color pastel (predominaban el amarillo y el rojo) y plantas decorativas. Caminé por la enorme Place du Gouvernement, con algún árbol gigantesco, terreno arenoso, y bancos con ancianos charlando al sol. Me acerqué a la pequeña playa junto al embarcadero, con pirogues tradicionales y gente paseando. Paseé junto a los muros exteriores del Fort d’Estrées (que ahora alberga un museo de historia). Por todas partes había pequeños comercios y niños jugando ajenos a mi cámara.
Eso sí, el viento soplaba cada vez con más fuerza, y a la que se ocultó el sol, busqué rápidamente un lugar para cenar.
CENA: ANN’SABRAN
Se trata de uno de los varios restaurantes ubicados a lo largo de la playa de Gorée. La pena fue que el viento me impidió sentarme en la terraza exterior. ¡Si es que hasta hacía frío! Así que me refugié en el interior del local. Como ya estaba cansado del Yassa Poulet, y el marisco cotizaba a precios occidentales, opté por un valor seguro: un Emincée de Boeuf au Poivre Vert (trocitos de carne con salsa de pimientos y cebolla), acompañado de patatas fritas, y una botella de agua grande. Genial poder disfrutar de la cocina francesa en África… Precio: 5.000f. El camarero, amable y eficiente. Y el plato, abundante.
EXPLORANDO EL SUR DE LA ISLA
El día siguiente, tras una noche de tranquilidad absoluta, comenzó de la mejor forma posible: disfrutando de un buen desayuno en la terraza interior del hotel. El entorno era extraordinario, rodeado de vegetación, con pájaros cantando por todas partes… y dos lugareñas espectaculares sirviendo el desayuno. Comí pan con mermelada y mantequilla; un té verde; y un zumo de Bissap. Precio: 1.500f.
Después, salí al exterior para continuar visitando la isla, aprovechando que todavía no habían llegado los primeros ferries cargados de turistas. Durante mi paseo, me encontré con muchas mansiones coloniales. Algunas en perfecto estado de conservación, albergando hoteles, museos, salas de arte, o viviendas particulares de algún adinerado. Otras medio en ruinas, clamando a gritos que alguien se hiciera cargo de ellas. Por las calles, mujeres con sus bebés a la espalda; niños camino del colegio; señoras paseando. Las oportunidades fotográficas eran innumerables. Y por suerte los habitantes de Gorée son mucho más tolerantes que los de Saint Louis. No tuve ningún problema. Eso sí, siempre guardando las distancias.
Para acceder al extremo sur de la isla, subí por una empinada calle flanqueada de baobabs, hasta llegar al Fort Saint-Michel (también conocido como Castel). Desde allí arriba, las vistas de Gorée eran espectaculares. Parecía una imagen sacada de otra época, con sus edificaciones antiguas. Incluso la antena telefónica de la isla estaba camuflada en el interior de una palmera artificial, para no estropear el paisaje… En el horizonte, entre brumas, se veía la costa de Dakar. Y en cualquier rincón del fuerte, numerosos puestos de artesanía, algunos con carteles que prohibían fotografiarlos.
Tras bajar del fuerte, continué explorando Gorée. Más casas fotogénicas, con balcones de madera y enormes contraventanas; un enorme edificio en restauración sobre el que descansaba un halcón; mujeres de ropajes coloridos… Pero la isla no es muy grande. Y al final, tras pasar varias veces por el mismo sitio, decidí que ya había tenido suficiente.
LA MAISON DES ESCLAVES
Sin duda se trata de la principal atracción turística de la isla. Una casa construida en 1786 para Anne Pépin, una poderosa Signare que mantenía una relación con el por entonces gobernador de Senegal, Stanislas de Boufflers. Las Signares eran mujeres mestizas que se enriquecieron gracias al tráfico de esclavos, y alcanzaron un importante estatus social en las colonias francesas de África.
Según el relato oficial, esta casa ejerció un rol crucial en el tráfico de esclavos procedentes de África Occidental. Y cada año salían de sus mazmorras miles de seres humanos con destino al Nuevo Mundo. Pero hay numerosos historiadores que no están de acuerdo con esta teoría: la casa se construyó muy tarde, a escasos 60 años de la abolición de la esclavitud; sus dimensiones son muy reducidas (nada que ver con los enormes castillos de Cape Coast o Elmina, en Ghana); y está alejada del puerto. Como mucho, en esta casa vivían los esclavos personales de la señora Pépin. Pero nada de comercio en masa…
El caso es que la Maison des Esclaves se ha convertido en todo un símbolo de las atrocidades de esa época oscura. Y ha sido visitada por todo tipo de personalidades, desde el Papa Juan Pablo II hasta Bill Clinton, pasando por Nelson Mandela o James Brown.
La entrada cuesta tan solo 500f. La parte positiva fue que al poco de mi llegada comenzó una visita guiada a cargo de un historiador local, que aportó explicaciones muy detalladas de todo lo que aquí sucedía. Y completamente gratis. La parte negativa: que ya habían atracado en la isla los primeros ferries, y había turistas por todas partes, que aparecían en cualquier foto.
En la parte inferior de la casa estaban las mazmorras, donde vivían hacinados los esclavos, en condiciones infrahumanas, separados por sexos y edades. En un muro había un pequeño hueco, donde se encerraba totalmente comprimidos a los esclavos más problemáticos. Y en un extremo estaba la Puerta Sin Retorno, que cruzaban los esclavos para subir a los barcos rumbo al Nuevo Mundo.
En la parte superior vivía Anne Pépin con su familia. Se accede por una imponente escalera doble. Y las salas están muy bien restauradas, pintadas de vivos colores. En la estancia principal había un museo, con numerosos carteles explicativos, y objetos de la época. Así que me quedé un buen rato, leyendo y curioseando.
COMIDA: GORÉE DOLCE VITA
Un restaurante ubicado en la calle que sube al Castel. Con una agradable terraza exterior rodeada de árboles, y apartada de las hordas de turistas (que por suerte se concentran en los locales junto a la playa). De nuevo volví a mi Yassa Poulet (cuando encuentro un plato que me gusta, no me importa repetir). Para acompañar, arroz y una botella de agua grande. Y de postre, una Macedonia à la Goréene, abundante y refrescante (aunque no entiendo lo de Goréene, porque era una macedonia normal). Precio: 6.500f. Todo delicioso. Tras comer, me quedé allí sentado un buen rato, a la sombra, relajado con la tranquila música de fondo y una suave brisa…
Más tarde, mientras esperaba el ferry de regreso a Dakar, me senté en la terraza exterior de uno de los restaurantes de la playa, y me tomé un té. La verdad es que el ambiente estuvo entretenido. Infinidad de vendedores ambulantes ofreciendo sus productos (acuarelas, tallas de madera, maracas hechas con semillas de baobab…); un grupo de abuelas españolas comportándose como Paco Martínez Soria recién llegado a la ciudad, comprándolo todo y repartiendo euros de propina a diestro y siniestro; un grupo de estudiantes locales muy fotogénicos, que volvían a Dakar tras pasar el día en la playa… Por suerte, el ferry apareció puntual. Y pude regresar a Dakar sin problemas.
CONCLUSIÓN
La Isla de Gorée es una magnífica excursión de un día que puedes realizar fácilmente desde Dakar. Aunque te recomiendo pasar la noche en la isla, y así la podrás visitar a última hora de la tarde y a primera hora de la mañana. Cuando los grupos de turistas todavía no invaden sus calles, y la atmósfera es más auténtica.
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