Explorando profundos valles de afiladas cimas con prados llenos de flores y graciosas ardillas sin saber que me había contagiado de coronavirus
Situado a tan solo 40km de Bishkek, Ala Archa es el parque nacional más popular de Kirguistán y atrae a centenares de turistas, sobretodo los fines de semana. Fue creado en el año 1976 y ocupa una superficie de 194km2 de los Montes Ala-Too, que a su vez forman parte de la imponente cordillera Tian Shan. En su interior hay cascadas; glaciares; una vegetación única con varias plantas endémicas; y numerosas cumbres, entre las que destaca el pico Semenov-Tian-Shankski, con casi 5mil metros de altura. También acoge algunos ejemplares de Leopardo de las Nieves, aunque las probabilidades de ver uno son escasas y lo normal es encontrarse con ardillas, marmotas y buitres. La época ideal para explorar Ala Archa son los meses de verano, entre junio y septiembre, cuando la nieve desaparece de los senderos y las temperaturas son más agradables.
Yo visité el parque a mediados de junio y aun así hizo un tiempo errático. La ruta más popular recorre el Valle de Ak Say y sube hasta Razeka Station, un refugio de montaña a 3.300m de altura. Casi todo el mundo realiza una excursión de un día desde Bishkek pero a mí me pareció mejor dormir una noche en Ala Archa y disfrutar de sus paisajes sin prisas.
VIAJE: BISHKEK – ALA ARCHA
A pesar de su proximidad de la capital, llegar a Ala Archa en transporte público es laborioso y requiere un mínimo de 4 etapas:
1. Taxi a Osh Bazar: el trayecto desde el centro de Bishkek cuesta alrededor de 120S.
2. Marshrutka hasta Kashka Suu: es la nº265 y tarda 45 minutos.
3. Puerta del Parque: está a 5km de la Terminal y es donde se paga el billete de acceso. En ocasiones el conductor de la marshrutka acepta llevar a los pasajeros interesados a cambio de un importe extra. De lo contrario tendrás que buscar una alternativa (taxi privado o autoestop).
4. Parking: se encuentra a 12km de la Puerta, al final de una estrecha carretera en constante ascenso. Aquí están los principales servicios del Parque (alojamiento, locales de comida, lavabos) y el inicio de los senderos que recorren Ala Archa. Para llegar es necesario un taxi privado o hacer autoestop.
Yo decidí no complicarme la vida y aproveché los precios económicos de Kirguistán. Tras abandonar mi habitación del Seven Hotel y dejar la mochila grande en la recepción solicité un taxi a través de Yandex. Y el conductor me dejó en la puerta del lugar elegido para pasar la noche por 950S (trayecto) + 500S (entrada). En total menos de 15€. Si accedes a Ala Archa a pie la entrada cuesta solo 80S, pero tienes el problema de los 12km hasta el Parking.
ALOJAMIENTO: ALA ARCHA LODGE – 2.500S/Noche
*Puntos a favor: habitación enorme; cama doble muy cómoda; baño privado con ducha perfecta; ubicación genial, en pleno corazón del parque; terraza gigante con mesa y buenas vistas de las montañas; nevera; wifi rápido; restaurante propio (aunque a precios excesivos); desayuno incluido.
*Puntos en contra: limpieza mejorable.
El Ala Archa Lodge es el mejor hotel del parque (un homenaje de vez en cuando viene bien). No reservé con antelación pero por suerte había habitaciones disponibles y en cuestión de minutos ya estaba instalado en una. Otras opciones en Ala Archa son el Alplager Hostel, con camas en dormitorios compartidos a 500S; varias zonas de acampada; y un par de campamentos de yurtas.
A continuación salí a caminar por los alrededores con mi cámara de fotos. Como era domingo había un gentío tremendo. Muchos kirguisos se limitan a ocupar una porción de bosque, encender un fuego y pasar el día comiendo y charlando. En una yurta cercana vi una familia bailando música disco; y en otra un abuelete cantaba con un micrófono y tocaba el acordeón. De vez en cuando pasaban chavales a caballo; un par de grupos de amigos jugaban a kartoshka con una pelota; y un tipo ofrecía un pobre águila para que los visitantes se hicieran fotos con ella sobre el brazo. Yo entré en la tienda del Alplager Hostel, donde compré un Pirozhki (masa frita rellena) y una Fanta (100S) para solventar la comida; y me alejé de la multitud.
EN EL VALLE DE ALA ARCHA
La ruta más sencilla del Parque recorre el fondo del Valle de Ala Archa y avanza en paralelo al río durante 15km. Lo normal es emplear 2 días, acampando al final del valle y regresando por el mismo camino; o pasear un rato y dar media vuelta en función del tiempo disponible (fue lo que hice yo). El primer tramo consiste en una pista asfaltada que atraviesa el bosque entre enormes pinos, bancos para sentarse a descansar, y lugareños haciéndose selfies.
Después llegué al punto donde confluyen los valles de Ala Archa y Ak Say. El cauce del río abarcaba una amplia superficie con un entramado de arroyos y me costó cruzarlo, pero al final lo conseguí sin mojarme demasiado los pies haciendo equilibrios sobre las rocas. A partir de aquí los turistas desaparecieron y disfruté de un magnífico paisaje, con escarpadas montañas y prados cubiertos de una gran variedad de flores. Mi cámara de fotos echaba humo.
Una pena que durante buena parte de la tarde el cielo estuvo lleno de nubes grises y de vez en cuando cayó una fina lluvia. Además hacía bastante frío y tuve que ponerme chaqueta y abrigo. En cuanto a fauna vi muchos pájaros revoloteando y una ardilla roja comiéndose una galleta sobre un banco. También me llamó la atención un grupo de chavales rusos que bajaban de las cumbres por una pendiente imposible con una facilidad pasmosa.
A las 17h ya se hacía tarde así que decidí volver a mi habitación y descansé un rato. Después bajé a cenar al restaurante del hotel. Me atendió la encargada de la recepción, que también hacía las veces de camarera. Tras examinar el menú pedí una Ensalada de tomate y pepino; Plov; y una cerveza Baltika (rusa). La comida me pareció correcta pero las porciones eran minúsculas. Y en el local reinaba un ambiente desangelado, sin música y con un par de lugareños ebrios (había una fiesta familiar en una sala anexa). Precio: 560S. Un sitio a evitar por completo.
De nuevo en la habitación me dediqué a leer y escribir. Aunque mis vecinos eran muy ruidosos y montaron un festival de gritos, risas y golpes. Pasada la medianoche llamé a su puerta y pedí al tipo que me abrió que se calmaran un poco, pero solo duró unos minutos. No deja de ser irónico que estando en mitad de la montaña tuviera menos tranquilidad que en el centro de Bishkek. En fin…
RECORRIENDO EL VALLE DE AK SAY
La jornada comenzó tras una noche más tranquila de lo previsto. No sé si los vecinos acabaron la fiesta o es que estaba tan cansado que me quedé dormido y no me enteré del ruido. El caso es que me vestí, preparé la mochila y bajé a desayunar al restaurante del hotel. La experiencia fue de nuevo nefasta. Para empezar el restaurante abre a las 9h, demasiado tarde para un destino de montaña donde la gente suele madrugar para salir a caminar. Y el menú consistió en un diminuto café con leche; un arroz blanco insípido; y 3 huevos fritos sin pan. No se pueden hacer peor las cosas… A continuación desalojé la habitación y me despedí de la encargada.
Mi plan para este día era recorrer el Valle de Ak Say. La ruta comienza justo delante del hotel y consiste en un interminable ascenso de 6,4km con 1.100m de desnivel positivo. El sendero no tiene pérdida, con marcas de pintura blanca y azul, y carteles en los principales lugares de interés que aportan toda la información necesaria (altitud, distancia). Además lucía un sol radiante con un cielo despejado. Estas fueron las etapas:
1. Broken Heart Rock: se trata de un pedrusco de grandes dimensiones partido en dos. Para llegar hay que superar una serie de rampas durísimas por un terreno muy resbaladizo (no me lo quiero ni imaginar con lluvia). De camino las vistas de los valles de Ala Archa y Ak Say son espectaculares, con ríos de aguas cristalinas, extensos bosques de coníferas y cumbres nevadas en el horizonte.
2. Tepshi Plateau: un prado realmente fotogénico con miles de coloridas flores, pájaros revoloteando y panorámicas de postal.
3. Ak Say Waterfall: el sendero continuó subiendo por el valle a escasos centímetros del acantilado. En algunos lugares la ruta original se había desprendido, aunque por suerte existía otra alejada del borde. Bueno, menos en un punto muy expuesto no apto para gente con vértigo donde lo pasé fatal. Un paso en falso me hubiera enviado al fondo del cañón. A continuación crucé un pedregal con rocas que se tambaleaban peligrosamente y un río de escaso caudal. Y llegué a una zona de acampada en medio del bosque situado a 2.665m de altura donde había basura por todas partes. Como suele ocurrir, el dinero de la entrada al parque no se utiliza para su mantenimiento.
Desde allí un sendero conduce hasta la base de Ak Say Waterfall, pero me gustó más la imagen de la cascada desde la distancia, con el agua cayendo por una pared de roca vertical de 70m de altura. Lástima que el sol me impidió hacer buenas fotos.
4. Razeka Station: es el tramo más exigente, con 2,4km y final en un refugio de montaña a 3.300m de altura que ofrece unas vistas geniales del Glaciar Ak Say. Se trata de un lugar muy frecuentado por los escaladores, que acuden a coronar diferentes cimas de la zona. Aunque yo no recorrí esta parte porque ya eran casi las 13h y tenía que desandar todo el camino y regresar a Bishkek. Además no me encontraba bien físicamente, con un ligero mareo y dolor muscular. Y mientras estaba en Ak Say Waterfall la parte superior de las montañas se empezó a cubrir de nubes grises. Si tienes tiempo lo ideal es pasar la noche en Razeka Station y bajar al día siguiente.
Nota: pensaba que se trataba de un simple resfriado pero semanas más tarde un test de anticuerpos demostró que me había contagiado de coronavirus. Y yo caminando por senderos de alta montaña en solitario…
El descenso hasta el Parking fue laborioso porque las rampas me cuestan más de bajada. Y encima tuve que sortear de nuevo el punto expuesto. Pero poco a poco lo conseguí y sin caerme ni una vez. Hasta Ak Say Waterfall avancé completamente solo. Después me crucé con bastante gente y aproveché para que unos chavales me hicieran una foto. En cuanto a fauna vi una simpática ardilla roja que se me quería subir por la pierna para que le diera comida. Al final se llevó una galleta y se la comió a toda velocidad sobre la rama de un árbol.
En los alrededores del Ala Archa Lodge me sorprendió ver un montón de lugareños a pesar de que era lunes. Y es que las vacaciones escolares y un día soleado son la combinación perfecta para los habitantes de Bishkek, que siempre tienen sus vehículos a punto para lanzarse al Parque. Eso sí, muy pocos deciden alejarse de la zona de aparcamiento.
VUELTA A BISHKEK
A continuación tenía que regresar a la ciudad. Mi idea era hacer autoestop hasta la Terminal de Kashka Suu y allí subirme a la marshrutka nº265. Antes me senté en una pequeña terraza a tomar un café con leche (160S) (los preparaba un lugareño en el maletero de su coche). Entonces se me acercó un taxista y negocié el trayecto a la Terminal por 400S para evitar el tramo de autoestop. Aunque una vez en marcha el hombre me ofreció llevarme al Seven Hotel por 400S más y no me pude negar. La marshrutka y el taxi desde Osh Bazar ya me iban a costar un mínimo de 200S. De esta forma viajé cómodamente y en menos de una hora ya estaba descansando en mi habitación.
CONCLUSION
El Parque Nacional de Ala Archa es la forma más sencilla de acceder a las montañas de Kirguistán sin tener que recorrer centenares de kilómetros. Es verdad que no hay demasiadas rutas disponibles; y que si visitas la zona durante el fin de semana te tocará compartirla con una auténtica horda de turistas. Pero a pesar de todo Ala Archa ofrece paisajes épicos y merece la pena acercarse. Dos días serán suficientes para una aproximación a los valles de Ala Archa y Ak Say. Yo me alojé en el Ala Archa Lodge aunque no me acabó de convencer y te recomiendo probar suerte en el Alplager Hostel, que al menos es barato.
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